寫摩洛哥遊記的時候隨手查了一些網上的攻略和遊記，發現不是空洞無物就是自我陶醉，受不了，於是決定把我在沙漠里的真實經歷與體會告訴大家，歡迎關注我的反雞湯、反文藝、反聖母、反清新遊記。
如果你想在摩洛哥體驗一次「撒哈拉夢幻激情之旅」，至少需要安排兩個晚上。
古村一夜
去往沙漠的路途遙遠，我們選擇在半路上的一個小村莊落腳。之所以選擇阿伊特本哈杜村，是因為這座古村被列入世界文化遺產。
當我們翻過阿特拉斯山、在夜幕降臨前抵達旅店的時候，「巴格達咖啡」的老闆穆罕穆德已經在前台等候多時，他擁有的這家旅店在Booking上拿到了9.6的高分，堪稱本地最佳。
穆罕穆德指著身後的電影海報告訴我們旅店名字的由來：「你看過這部電影嗎？它講述了一個德國人在美國的沙漠小鎮建設旅館的故事，我跟我太太建這家旅店的時候看電影，覺得實在太巧了！於是就有了這個名字。」
好吧，至少穆罕穆德不是伊拉克難民，後來我查了一下，那是一部豆瓣8.2分的德國喜劇。
眼下正是旅行淡季，我們是旅店唯一的客人，他慷慨地打開所有的雙人大床房供我們任意挑選，紅白藍三間，你喜歡哪一間？
我選了正對游泳池的藍色房間，「太棒了！這將是明天早上最早曬到太陽的房間。」穆罕默德事無巨細地關照我們如何開熱水、怎樣遙控空調這類入住事宜，全世界Booking高分酒店的老闆都這樣，三百人民幣一晚也沒有什麼可抱怨的了。
在沙漠邊緣的小村莊，並沒有太多餐飲選擇，我們就在酒店享用晚餐。
穆罕穆德並不是一個嚴格的穆斯林，平時也喜歡自己咪咪老酒，雖然他並沒有拿到賣酒的牌照，但他的冰箱里藏著葡萄酒，如果遊客想喝兩杯，他也樂意奉上，價格還算公道。
前菜茄子的擺盤很努力了，傳統的豆湯里有剪斷的麵條，主菜是兩個塔吉鍋，看上去好像「媽媽的味道」，但穆哈默德顯然不是個落俗套的人，他直截了當地講：「廚師可不是我媽媽，也不是我太太，她要帶三個孩子，根本忙不過來，我請了村裡最棒的廚子來燒菜！」
順便說一下次日的早餐好了，穆罕穆德自豪地介紹，他用的是本地農場的黃油和阿特拉斯山的蜂蜜——連撒哈拉沙漠邊的餐廳都知道使用本地優質食材了。
不過，我們吃出來摩洛哥餡餅里有洗衣粉的味道，猶豫了半天還是請穆罕默德本人來鑒定一下，他咬了一口餅面露尷尬地解釋：好像Bakery powder放多了……我們推測可能是廚師大概混淆了Soap powder，很擔心肚子里會冒泡泡。
這些小細節並不妨礙穆罕默德成為一位優秀的旅店老闆兼遊客指南，他為我們詳細地畫出了去世界文化遺產古村參觀的嚮導圖：你們步行200米到達乾涸的河床，跨過兩條小河，常規有兩個入口，當地人會攔住你們收10迪拉姆的買路錢，但是我教你啊，只要往右繞過一片鵝卵石灘，爬上小山坡，就能從公共入口進村，免費！
「但是你們可千萬不要在村口舉著我畫的地圖找路哈！我可不想得罪村裡人……」
我們把穆罕默德的手繪地圖記在心裡，第二天一早涉水進村，一切都跟他描述的一樣，有一種玩真人闖關遊戲的刺激感。
阿伊特本哈杜村Ksar of Ait-Ben-Haddou是一座經典的摩洛哥古村落，17世紀的土製建築至今保存完好，許多影視劇在這裡取景，我叫得出名字的是：權利的遊戲、波斯王子和基督最後的誘惑。
告別穆罕默德，我們一路向東，直刺撒哈拉沙漠。
這段荒漠車程需時5個小時，我們做了兩次補給：在加油站幫司機補充能量，積滿灰塵的小瓶可樂售價8迪拉姆。
在沿途最大的城市瓦爾扎扎特Ouarzazate，我們補了一次輪胎，花費20迪拉姆，約合人民幣14塊錢。
沙漠一夜
我們在撒哈拉訂的沙漠酒店「阿里和薩拉的沙漠宮殿」Ali and Saras Desert Palace同樣在Booking拿到9.6的高分，155歐元包吃住一晚。
阿拉伯小夥子阿里在鎮上接應我們，駕駛四驅車一路狂奔，15分鐘後到達營地——所謂的沙漠酒店只是把你送到撒哈拉邊緣的一片沙堆里，保證你舉目四望看不到人工建築痕迹而已。
太陽快下山了，酒店員工趕緊把我們扶上駱駝，趕在日落前完成「駱駝騎行」這個旅遊項目。
駱駝的眼睫毛好長啊！
傳說中的大漠落日、沙漠駝鈴，大致就這樣了吧。反正玩過約旦和突尼西亞的沙漠再來這裡也不怎麼激動。
駱駝走起路來很溫和，但畢竟體型大，晃一個鐘頭下來屁股和大腿疼，完事兒三天不能……
回到宮殿，我們的「豪華帳篷」也準備好了，帳篷里的毛毯顯然久未清洗，有一股污糟糟的怪味道，幸好床單被套看著是新換的，應該乾淨，床頭的電插頭離床大概有三米。
這個營地總共有十幾間帳篷、四個水箱、一塊太陽能電池板和幾個柏柏爾員工，他們白天要牽駱駝，晚上生火做飯，我估計客房清掃也是他們的工作，哦對了，兩個會打鼓唱歌的小夥子還要在餐後為遊客表演傳統音樂。
幫我們開酒的小夥子叫奧馬爾，是整個團隊中英文最好、最活潑開朗的一個，他有一種奇特的「襠下開酒法」，照片我沒有抓拍到，姿勢你也不難想像。
沙漠里的酒賣得稍貴一些，200迪拉姆一瓶，多虧了這瓶粗糙的本地紅酒，伴我咽下了當天的四道式晚餐。
油炸土豆丸子，沒有檸檬，就擠點兒橙汁湊合。豆湯搭配充滿手工痕迹的木碗和木勺，味道也相當原始。
主菜是一口口巨大的塔吉鍋：果脯燒牛膝骨、燉地三鮮和口感不新鮮的小魚（為什麼要在沙漠里吃魚啊？），雖然是不同的菜肴，卻瀰漫著一股同樣的羊圈味道。
最後，連甜品都是塔吉鍋！
此行摩洛哥，我塔吉鍋吃到崩潰，大概就是在這個時間點上。
之前奧馬爾拍著胸脯保證說酒店有足夠的熱水和電力，但顯然我們是太天真了：這裡的卧室帳篷和衛生間是分開的，相距十餘米很不方便，這還不是最糟糕的，洗澡水開始時還冒熱氣，瞬間就變涼，咬著牙衝掉一身的肥皂泡，洗得哇哇叫。帳篷沒有供暖，晚上房間冰涼，好像睡在冰箱，厚厚的毛毯壓在身上，床單呼到了臉上，想開燈卻發現沒電，半夜凍得不敢出門小便，只好憋著，絕望……終於熬到一絲天光，衝到廁所燈也不亮，我們總算認清了整個營地的太陽能電源耗盡、沒水沒電沒wifi的現實。
我們只好爬到沙丘上等日出，吸收一點光與熱，看起來阿爾及利亞今天是個陰天。
太陽升起來，我們的沙漠宮殿也漸漸恢復了元氣，奧馬爾把我們請進了早餐室：冷的油炸吐司和麵包、積灰的酸奶和水果，這一大早沒水沒電的也真是難為這些柏柏爾人了。
熱主食煎蛋上桌了，又是塔吉鍋！饒了我吧！
就這樣，臉也沒洗、牙也沒刷，我們以最快的速度逃離了撒哈拉。
這輩子也不想回撒哈拉了，不要相信文藝女青年和旅行攻略里騙人的鬼話。
我的心裡沒有三毛，只想洗個熱水澡；我也不要流浪流浪，只要房間乾淨、有電、有光！
出了沙漠，我們一路往北奔逃，翻越阿特拉斯山的時候看到了雪景！
你能想像嗎？在一天里同時看到沙漠與雪嶺，這就是摩洛哥，更多精彩遊記，敬請持續關注。
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