日本絕美秋景2016篇：上高地、乘鞍高原和御射鹿池

11月的第一個周末，不知大家是否和在東京的我一樣，享受到了回暖陽光？

每一年的這個時候，赤坂都會出門秋遊。寫知乎專欄也一轉眼好幾年過去了，更新的不多，但每一年的秋天總少不了好看的風景。

比如2013年我和大家分享了京都的秋天，那一年似乎是很長一段時間裡紅葉最好的一次，之後的14、15年據說都不盡人意；

在14年，我在專欄介紹了自己最喜歡的一條自駕線路，長野縣的維納斯公路。那篇文章在我今年寫公眾號的時候又翻出來用了一次；

去年，雖然沒有專門為了秋天而寫一篇文章，但在《（多圖）累了，你需要一個湖 》里，我也披露了去年正好是這個時候翻山越嶺趕了個湖邊的晚秋的路線。

剛來日本時，總會去一些之前沒去過的地方，後來沒去過的地方越來越少，到了近兩年，日本所謂的『旅行』就成了翻來覆去把以前的好路線重新換著季節走的活動了。

今年的秋天，首選依然是長野。

輕車熟路地從東京往西開，已經連導航都不再需要。到了諏訪湖休息時就已經看到湖邊的樹已經成了五顏六色的，之前覺得是否把行程訂的太早的擔憂也就隨即消散。

從松本市附近拐進山裡，沿著古老的國道158號線邊蜿蜒前行邊穿越一個又一個隧道。因為舊路規格的問題這些隧道非常狹窄，看上去大車都沒法同時匯車。這條路也是我在2012年於日本進行第一次長途自駕時去往金澤途中經過的路，當時還不太習慣日本窄路的自己心驚肉跳地通過的感覺現在依然記得。

隨著海拔的攀升，兩邊的山林出現了豐富的色彩。周末入山的車輛不少，儘管我們四點出門七點就上了158號公路，此時路上的車速已經開始在30-40公里左右徘徊了。

我們的第一站是人人皆知的上高地（說得接地氣點還可以說是『上高地自然保護區』）。作為自然保護區，上高地不允許私家車輛駛入，因此我們須將車停在外面的公共停車場，然後換乘巴士入山。

這一點頗和國內的『進景區先坐環保車』類似，並且這個巴士不但不環保（並不是電動的），而且還很貴。加上遊客本身很多也都是中國人，每次來上高地都覺得自己是在國內旅遊。

巴士離開對公眾開放的公路路段，駛過一段隧道就到了豁然開朗的上高地，如果是春天，無疑會有進入了桃花源的感覺。秋天山上尚未積雪，景色稍遜，但也絕不會讓被部分人稱為日本最美之地的上高地丟面子。

天氣並不是特別好，有些陰沉，不過山上的葉子顏色已經是最佳狀態。

這個清澈的湖泊名為大正池，是整個上高地遊覽路線的第一站。不要錯過它而繼續乘車，不然你可能就不會再想走回來了。

下車後沿著河邊林間的唯一步道走，半個小時便可到達上高地的中心地區。

途中有幾處開闊的地方，都十分漂亮。遠處的山是日本的北阿爾卑斯山脈的一部分——穗高岳。它的存在讓上高地處處如畫，散發出一種令人聯想到歐洲的氛圍。

而那些與溪流相連的池沼會有幾分九寨溝的氣氛。田代池是其中的典型一例，儘管顏色還沒有豐富到那個程度。

步道幾度渡河，周圍的人也越來越多，便是到了坐落有多家賓館的上高地中心地區了。快速穿過這裡的街道，河道也到了一個較寬的地方，熙熙攘攘的人堵得水泄不通的河童橋則是整個上高地的地標。

從河童橋可以更近距離地眺望峽谷深處。可惜天公已經失去了配合風景的耐心，給大山蓋上了被子。

從河童橋可以繼續往峽谷裡面前行。在經過一段漫長無聊的林間道路之後，你就可以到達上高地基本瀏覽路線的最後一站，穗高神社奧宮了。

這個神社本身其實很簡陋，但它的境內擁有風景十分具有藝術感、且據說很有靈氣的明神池。去看一眼明神池是要另外交錢的，絕大多數已經至少步行了兩個多小時的遊客都會乖乖就範。

神社外面的茶莊也是理所當然地生意興隆，絲毫不用擔心提價會讓人望而卻步。

被柴火的香味吸引得沒法再挪動腳步，只好進門休息。

大家圍爐而坐，烤個魚喝個茶，如果願意，還可以來點和環境不太搭調的蘋果蛋撻。

上高地景區內的楓樹比例並不高，偶爾見到一兩顆顏色正艷的，與背景形成鮮明對比。從這樣的溪畔小路返回河童橋附近，將近一個小時的路程也就沒有那麼漫長了。

因為上高地區域內的幾個賓館都很貴，也完全算不上有特色，所以這一次和之前2014年6月一樣，預定了附近乘鞍高原的住宿。

上高地位於乘鞍高原和奧飛彈溫泉的中間地段。這兩個地方都算是日本有名的旅遊勝地，尤其是後者，赤坂至今已經去過3次，一直是很中意的溫泉。

而乘鞍高原雖然沒有那麼有名，卻也是風景非常不錯。翻出一張之前拍的照片，看著就覺得心曠神怡。

巧的是，當年的那次旅行是買這輛車後的第一次長途自駕，而這個秋天，則是她陪伴我的最後一次。

乘鞍高原的民宿外觀和房間都很簡樸，讓我一度懷疑網上的評分是刷出來的。不過，晚餐和溫泉已經體驗，就不覺得有半點違和感了。

鴨肉火鍋和野菜天婦羅以及烤野生鯰魚自不用說，長野著名的信州蕎麥麵和紅味增也是非常正點。甜點是蘋果，看起來有點粗陋，但長野也是盛產蘋果的地方，別的地方的蘋果很難於此處的媲美。

旅館自帶的溫泉也是極好的。翻新過的設施乾淨而洋溢著檜木的香氣，這個地區特有的白色泉質也是十分舒服。乘鞍高原腳下的白骨溫泉很有名但也總是很擁擠，相比之下擁有毫不遜色的泉質的高原上的大大小小的旅館的溫泉就更吸引人了。真的是一般人我都不想告訴他。

第二天，天氣依然不好。但這也是沒有辦法的事情。不過，從海拔較低的旅館繼續往山上開，不一會看到的秋色就已經很令人滿足了。

隨便在一個賣土特產的地方停留都能看到如此艷麗的紅葉；

藍色的路牌在萬紫千紅中也顯得十分好看。

本該巍峨聳立在遠處的乘鞍岳徹底隱在了霧氣之中，讓人不禁遺憾。

從乘鞍高原的度假村往山下步行，整個人都會被秋色包圍。路上的行人也很容易融入風景，讓人心中倍感溫暖。（雖然跟著他們我差點走錯了路）

往山裡頭走，天氣不再是左右景緻的主要因素。走在金黃色的山林中的台階上，回頭一看，便是畫中的場景。

善五郎之瀑是乘鞍高原的主要景點之一。這個在其他季節並不會有什麼特色的瀑布只有在此時才會大放異彩。

山中溪流的秋景大多都是美的。日本的紅葉勝地十有八九都是xx溪谷，北國青森的奧入瀨、長野腹地的上高地、京都嵐山的峽谷，都是靠河水溪流來作為點睛之筆。

往常，這樣的地方總會被攝影愛好者擠滿，但在乘鞍則不會有這樣的煩惱。

被紅葉染色的山路也是空空蕩蕩，可以隨時停車拍照。

這一天並沒有再去乘鞍高原的其他景點——根據過去的經驗，也不會再有多少驚喜了。於是開車一路下山，只在山下的大河谷邊捕獲了點還算壯觀的景象。

這條從上高地流出來的河流『梓川』，途中被好幾道大壩攔截，上高地入口處的『梓湖』也是大壩造成的結果之一。這種半人工的湖也只有在秋天才會有點看頭。

山下的銀杏也到了最好的時候，而東京的銀杏還要等一個多月。

之後，我穿過了松本市區極其所在的平原地區，一頭又鑽進了另一頭的山區里。

沒錯，這麼美好的公路，只可能是維納斯公路（ビーナスライン）了。我們已經在專欄里提到過無數次。

雖然依然沒有藍天，但這邊山裡的能見度比乘鞍要高很多。這樣，終於能看到『層林盡染』的恢弘大氣的景象了。

霧之峰和白樺湖上方的停車場是每次來維納斯公路的必停地點。或是自己，或是和自己不同的朋友前來的同樣的地方，回憶疊加之刻的感覺總是很特別。

身邊的人會變，車也不會伴你永遠。而風景只會隨四季變化。白樺湖，最美的時候永遠都是秋天。

白樺湖邊也有十分不錯的湖景溫泉，但這次赤坂並沒有在此停留。因為在天黑之前，我還帶著天氣將變好的賭徒心理打算去另一個地方。

位於八之岳山下的御射鹿池被譽為日本最漂亮的池子，那裡的紅葉一定也很美。

從維納斯公路盤繞的山群開到八之岳腳下，離目的地只有幾公里的時候，天上的雲突然就消散了。之前走過的厚雲籠罩的地方已經被太陽照成了金黃色。

我感到有些遺憾沒能看到維納斯線上的陽光，但這些遺憾馬上轉變成了對接下來將看到的風景的期待。

路上由樹木組成的隧道，彷彿進入另一個世界的大門。

這場賭注的結果顯而易見——美翻了，美哭了，美的真的沒法形容了。

這一天的第一縷，同時也是最後一點陽光正好打在池子對岸的樹木上，讓人無法相信眼前的景象是真實存在的。

天上的雲也因夕陽成了粉色。池邊一棵最紅的樹木彷彿一團躍動的火苗。

太陽逐漸落山，陰影慢慢蓋了上來，水面也與此同時越來越平靜,

——直到，變回一面鏡子。

根本不用跑大老遠去北海道的青池和青森的蔦池，這個離東京車程兩個多小時的地方已經能讓你不用去任何類似的地方了。

為期兩天的2016年秋遊到此划上了一個完美的句號。

作為和愛車的最後一次旅行，回想起來，刻在記憶里的除了對美景的震撼，當然也還有沉重和傷感。

但就像在以前寫的一篇名為《一日游》的文章里表達的一樣，平凡而美好卻又擁有深刻含義的旅行，總是人生中不得不落筆一記的篇章。

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