一件好西服的標準是什麼？有哪些細節可以迅速判斷是否是優質西服？

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成衣可以快速判斷，經手的多了基本拿在手裡翻兩下，看幾個關鍵的點就心裡有數了。規模經濟大廠的思路和邏輯差不太多，很容易總結出一個模型，有模型了結果和條件可以互相推導：

好衣服基本都有元素ABC=有元素ABC基本就是好衣服=沒元素ABC可能就是壞衣服。

等式雖然有點牽強但大體成立，沒有人會說什麼。不要談合體度，成衣沒有合體度這個概念，起碼跟單個消費者合體不合體沒有一毛錢關係。

然鵝到了定製，尤其是乃們奉為圭臬的前店後廠式定製屋，這等式就不管用了。古有粘合襯+全附襯的怪胎，今有純手工霸道精細finish但合體度一炮污的奇葩。

現在談定製的寫手，但凡有點追求的都恥於報菜名式的談元素，更恥於直接套上面成衣的等式。為啥呢，因為成衣水平和消費者一丁點都沒關係，定製水平則看店家水平+客人水平。而你關注哪些地方是直接暴露自己水平的。

好西服標準可以從幾個方面判別：面料、工藝、版型、輔料、品牌。

一、面料

西服面料主要有：羊毛、羊絨、馬海毛、蠶絲、亞麻、棉、滌綸、粘膠纖維等。我認為如果按檔次應該這樣區分：

1、低檔：純化纖面料，各種聚酯纖維。手感粗糙，摩擦會起靜電，穿著不舒適、不透氣、一般沒有自然彈力（少數加了彈力纖維的會有彈性，但不是羊毛的自然彈力）。但是價格低廉，每米面料價格從幾塊錢到四五十塊不等。做出來的西服價格通常從一兩百塊到幾百塊之間。例如下圖就是淘寶一百多塊錢一套的韓版小西服。

2、普通：化纖+羊毛混紡。羊毛含量從20%到70%不等。這種面料手感比純化纖強很多，不再扎手。但是還是略顯粗糙，每米面料價格從四五十塊到八九十塊。做出來的西服價格通常從三四百到一兩千的都有。

3、中檔：國產純羊毛。羊毛含量超過90%，手感開始比較舒適，面料泛著羊毛的自然光澤，面料具有羊毛的自然微彈力。一般羊毛紗支在60-100之間。每米面料價格從七八十到一百多不等。做出來的西服套裝價格通常在七八百到兩三千之間。

4、高檔：義大利和英國入門面料。面料成份一般都是純羊毛起，或者加了蠶絲、馬海毛等。羊毛紗支從100-130支，穿著舒適，手感細膩，透氣性好，回彈性也都不錯。常見品牌有：VBC，REDA，GIORGIO VALLINO，FILARTE，GUABELLO，DRAGO，HUDDERSFIELD，MAZONI，TALLIA，DUGDALE，W BILL，E THOMAS等。每米面料從兩三百到六七百塊，做出來的西服套裝標價從三四千到一萬多都有。

5、豪華：義大利和英國高級面料。成份一般是130支-180羊毛，部分加了羊絨、蠶絲等。常見品牌有：SCABAL，HOLLANDSHERRY，DOREMUIL，HARRISONS，ZEGNA，LORO PIANA，CERRUTI 1881等。每米面料從八九百塊到一兩千塊，做出來的西服標價從一兩萬到兩三萬都有。

6、頂級：幾個頂級品牌的奢華系列。例如SCABAL 的SUMMIT系列(250支)、DIAMOND CHIP（鑽石粉）、TREASURE BOX（24K金系列）、DOREMUIL的JADE系列。這類面料動輒每米五六千，甚至一兩萬。做出來的西服套裝價格自然也就從三四萬到十幾萬不動。題圖就是SCABAL 的DIAMOND CHIP（鑽石粉）系列。

你如果買西服想快速甄別面料就套我這裡面講的這幾個檔次就可以了，如果低檔面料標了高檔西服甚至豪華西服的價格，最好要跟店員問清楚問什麼。

二、工藝

常見西服工藝分三種：

中低檔：商場里3000以下的西服常用這種工藝，在面料內粘合了一層有紡襯後直接縫製而成顯得衣服生硬、不自然。

半毛襯：商場價3000-15000，中高檔主流工藝。在面料和裡布中間有一層有馬尾毛製成的馬尾襯，但只有腰部及以上有。

全毛襯：商場價一般一萬以上，西服高級工藝。從上至下都有馬尾襯，不粘襯衣服自然飄逸、透氣性好，完美的呈現面料最好的狀態，ZEGNA，CANALI，KITON，BROINI這些頂級品牌一般都用這種工藝。

三、版型

1、義大利

整體上版型最好看的是義大利，穿起來舒服，也顯高檔。所以義大利西服在全世界範圍內都是高檔西服的代名詞。下圖007穿的就是義大利BRIONI西服

2、英國

好的英國西服品牌已經很少了，目前英國西服比較出名的基本就剩薩維爾街的定製了。不過即使薩維爾街定製的西服我也見過不少穿起來挺慘的。

3、日版

日版西服工藝版型偏瘦小，穿起來不太大方，但優點是工藝一般都很精細。

4、美式

普遍偏肥大，休閑，穿著松垮、隨意，不推薦。

5、韓版

隨著韓國偶像劇在國內流行起來的，僅適合部分瘦高體型的人，胖人和偏矮的人穿起來反而會放大你的缺點，千萬不要穿。全球範圍看僅限於在韓國和東亞部分地區流行，穿起來不顯高檔，一般淘寶上在兩百到五百之間，注意商務場合不要穿韓版。

四、輔料

1、低檔：

裡布，一般都是化纖。

扣子，一般都是塑料。

墊肩，厚墊肩，做起來容易，尺寸也不需要很合適。

胸襯，通常都是厚胸襯，做起來容易，尺寸不需要那麼合適。

2、中檔：

裡布，化纖或者半化纖。

扣子，樹脂。

墊肩，通常都是厚墊肩，做起來容易，尺寸也不需要很合適。

胸襯，通常都是厚胸襯，做起來容易，尺寸不需要那麼合適。

3、高檔：

裡布，粘膠纖維、賓霸、真絲。

扣子，果實、牛角、貝殼、純銅。

墊肩，中等或薄墊肩，穿起來舒適，對工藝和尺寸要求高。

胸襯，中等或薄墊肩，穿起來舒適，對工藝和尺寸要求高。

下圖就是純牛角扣。

五、品牌

從面料、工藝、版型、輔料來判別一件西服是不是好確實比較辛苦，如果不看這些細節區分，直接按品牌也能分檔次。

手頭寬裕的話，直接買ZEGNA，CANALI，KITON，BRIONI這些牌子，不用看細節，都是優質西服。

評價一套西服好壞的首要因素是西服是否合身，這也是我們選擇定製西服的一個關鍵原因，也是對定製西服的最基本要求。在定製西服保證了合體的前提下，評判定做西服好壞就要看西服的細節了。下面小編就給大家介紹定製西服的五大優質細節：

一、肩部細節

肩部尺寸是衡量定製西服好壞的一個關鍵因素，過寬的肩膀會讓男人有小孩穿大人衣服的邋遢感覺，而肩膀過窄則會讓男人顯得不夠陽剛。在定製西服試穿時，注意活動手臂看是否會出現皺褶緊繃的感覺，從這一方面能看出西服的裁剪是否適合自己的體型。

二、衣身尺寸

在試穿定製西服時，還要做一個伸展運動，這樣可以判斷出背部是否太緊，或線緊繃、太松都不行。聖度singo的定製西服都會經過中間半成品試衣的環節，還會有1—2cm的修改餘量，來保證最後能夠完美的貼合人體。

三、袖子細節

一般西服在穿著時只需繫上最上面一粒扣或兩粒扣，定製西服的袖子長度，應該是以手臂下垂之後，袖子下端邊緣離拇指10cm為宜，襯衫袖子露出1.3cm比較合適。

四、衣兜細節

定製西服胸前的手巾袋不具有結構上的功能性，而是西服延續下來的裝飾作用，穿著時搭配裝飾巾，顏色可以與領帶相同或者選擇與整體色調同色系的偏鮮艷顏色。西服上衣兩個大口袋一般應不使用，以保持西服穿著外觀的平整性。

五、領型細節

西服領型原來都可以合襟用來保暖，翻駁領上的扣眼就是這種功能的殘留，而現在其用途不再，但是卻保留了領型的結構。袖叉裝飾扣扣眼、後開叉等等都是為了當時使用的方便和安全而設計的，在今天已經成為一種男士西服的造型方法和設計語言。

西服源於英國，可是歐美的版型一般不適亞洲人，建議購買日本品牌的西服。便宜還很好看。你去傑尼亞再去zara或者優衣庫試一下，就知道不一樣了。好的標準就一句話，合身挺拔

純色，就只能靠你摸它的軟硬度了，軟的肯定是好的，捏起來不起褶是最好的。要是花紋的就看它的做工了，衣服的左半邊和右半邊，格紋應該是對稱的，都得對齊，這才是一樣好的作品。

其實基本就靠摸，你捏起來，放開後能收放自如，不起褶那是最好的。

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傳說:帶面料標的西服，全挂面的西服，止汗袋的面料同西服面料一樣的西服。

手上走過一萬多件定製西裝的人良心回答：磨損率低最重要了！