年份茶的真實價值：不在品牌在品質

普洱茶唯一可靠的價格是出廠價。五年、十年或更久之後，茶質見高低。即使同一廠家、同一批次產品，不同倉儲環境對後續轉化品質的影響是巨大的。

基於普洱茶「越陳越香」的行業認知，年份茶伴隨著時間推移，價值感好像也越來越強烈了。尤其是享有一定品牌知名度的年份茶，「價格」不容置疑地逐年往上走，這能算是其價值的真實反映么？

近年來，頻頻有「老茶」在國內各大拍賣會上亮相，成交價屢創新高。這些「老茶」有個共性：整筒，品相完整，無不標榜「彌足珍貴，稀缺」，年代動輒「民國」、「二十世紀初」。尤其耐人尋味的是這些拍品的文字說明，諸如「桶內有內票」、「條索清晰」、「湯色粟紅明亮」、「茶氣強烈醒神」……這些描述細膩的信息是否可以表明，上拍的「老茶」之外還有備份？否則，隔著外包裝竹箬如何知道裡面的情況，甚至湯色、口感都一清二楚？聲稱已經絕版了的稀缺拍品，要麼是持有者喝剩下的，要麼倉庫里還有一大堆，如果堅持說存世只有這一筒，那隻能有一個理由可以解釋得通了：拍品持有者具備透視、隔空品茶等多項特異功能。

年份茶的外在賣相與內在品質是個悖論。數百萬、上千萬拍回來的一筒「老茶」，能以更可觀的價格轉手出去才算成功，拆開了，開湯了，這茶就不值錢了（道理自己想）。

這樣一來，芳村炒家們「挑箱子」就很容易理解了。大家炒來炒去炒的是一張皮，與內在品質沒有多大關係。果真有人花500萬弄了件「八八青」回去，要是拆了、喝了，不被人笑掉大牙才怪。

上世紀九十年代，有部拍得不錯的電視劇《傻兒師長》。男主角樊傻兒落魄江湖，在街上撿了堆牛糞，當作包治百病的祖傳藥材叫賣，居然引得路人競相搶購。劇中橋段固然有演繹之嫌，不過路人爭買牛糞的心態與搶拍「老茶」的炒家們又有什麼區別？

現在如果有人對你說，某款年份茶價格「漲到」若干萬，就值得三思了：這個價格是抽象的，是遊離於實物之外的，具體到實實在在的一餅茶、一筒茶或者一件茶，就要另當別論。

話說某年，有好（chao）事（zuo）者自費5萬元，從「正規渠道」買回一餅陳國義簽名版「八八青」，在茶博會上開湯品鑒。主持開茶儀式的某知名茶人品飲後，認為「香氣、滋味統統全不對，更別談韻了」，斷定為「仿品」。陳國義方面則堅稱系「正品」。這段公案著實鬧騰了一段時間，雖不了了之，卻足以說明年份茶「外在價值」與「內在價值」的偏差可以達到何等地步。

在山泉水清，出山泉水濁。一款新茶從出廠到進入流通渠道（或入了藏家倉庫）後，價格與價值開始逐漸偏離，偏離幅度視推手、炒家的運作力度而定。認為越貴的「老茶」品質越好，只能說明你連這個行業的門都還未入。

普洱茶唯一可靠的價格是出廠價。五年、十年或更久之後，茶質見高低。即使同一廠家、同一批次產品，不同倉儲環境對後續轉化品質的影響是巨大的。正如市面上的「八八青」不只有一個價格（且不論真偽），有年份的「老班章」也不可能像新茶價格一樣整齊劃一。至於來路可疑的陳年「老茶」，更應視為玩家的畏途，而非追逐目標。

衡量一款年份茶的真實價值，應撇開所謂品牌、作者、山頭、倉儲地等外在因素，以開湯表現論品質，以品質論價值，這是每一個頭腦正常者應有的思維。

在不具備「透視」特異功能的前提下，一餅年份不詳、外觀骯髒朽爛的「號級茶」，與一餅倉儲狀況良好的品牌中期茶同時擺在面前，你會選哪個？

文：老茶鬼 2017.7.26

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