去塔斯馬尼亞的方法不外乎坐內陸航班從悉尼或墨爾本起飛，或者選擇坐船，我選擇了後者。
這條水路好似一段慢慢悠悠卻終將抵達的旅途，長夜的燈火和地毯發出波濤的喧鬧，夜，沿著船身圍繞統艙四周。長夜之海，如同阿梅麗的胸。
塔斯馬尼亞，這個南半球最南端屬於澳大利亞的唯一島嶼是顆小小心臟的模樣，彷彿鑲嵌於太平洋與印度洋之間的一塊歐珀，閃爍五彩華光。
世界盡頭塔斯馬尼亞
離開江南逐漸炎熱黏膩的夏季，塔斯馬尼亞是一片溫暖乾燥的陽光。興奮地在這世界盡頭髮簡訊給友人：聽說你那裡是雨天。而我這裡，清晨六點的光已經耀目得近似在夢境里。曬得人發熱發昏，幾近失明。
市中心赫伯特不大，可以步行去很多地方。有些廣場開闊有些街道冗長。教堂的白色外牆看起來格外端莊。藝術館裝飾滿了彩繪的玻璃窗。花紋有著好看的形狀。與之打了照面的舊時光，一點也不慌張。
如果要深入遊覽塔斯馬尼亞，最有趣且實惠的方法顯然是自己租車。大多酒店都提供免費停車位，沒有路橋費，租車和燃油費也遠比其他城市都要便宜。加之各個景點與城市距離也不遠，沿途擁有充足的補給，路牌標誌清晰，道路暢通，非常適合初次自駕人士。於是頭腦一熱租了輛SUV。
這裡如同一部足夠精彩的公路電影
一直開到環島公路，搖下車窗，你將發現這是屬於鬱金香與玫瑰的季節，屬於黃水仙與蘋果花的季節，屬於連綿的群山，古怪的草垛與湛藍的大海的季節。路兩邊怒放花朵開得生生不息，美得旁若無人。
事實上你很難淺淺地用只包含大海沙灘的「海島」二字來形容塔島——沙灘，山巒，牧場，牛羊，森林與荒野，你通通可以在這裡得到。
不用劇情，演員，這個世界裡所呈現的一切就已經是一部足夠精彩的公路電影，連審美疲勞的機會都沒有。難怪能在國家地理評出的「世界最適合旅遊的島嶼」排名十五，而國人所熟悉的馬爾地夫與希臘聖托里尼不過並列六十九罷了。
車子翻過一個山頭即是波瀾壯闊的山脈，沒多久是浪漫的鄉村，再過去是荒漠與大海，而我獨自一人。
酒杯灣在菲欣納（Freycinet）國家公園裡，號稱是世界上十大最美麗的海灘之一。整個公園是個伸向塔斯馬尼亞海的半島，一側是大牡蠣海灣和天鵝海隔岸相望，另外一側是無邊無際的大海。距離首都赫伯特大約兩個小時的車程，這裡一彎碧藍的海水鑲嵌在白色的沙礫中，
海浪嬌俏地拍打著礁石，彷彿一泓搖曳著將要溢出杯壁的美酒，想來只有上帝才飲得。偶爾竄出來的三兩個沙地袋鼠也不怕生，只時不時交頭接耳地討論下闖入這仙境地外來人。
如同孩子般不怕生的袋鼠
從酒杯灣去往首都赫伯特的途中有個動物園，不大品種卻很齊全，布滿澳洲典型的野生動物，孔雀與鴯鶓在亭子中閑庭信步，一點也不怕生。袋鼠是放養的，蹦來蹦去一點也不怕生，冷不妨地跳到你面前，像是小孩子，眼睛卻又大又圓，睫毛偏偏還長得不得了。掰著你的手討糖吃，讓人不忍心拒絕，然而吃完之後卻用口水糊滿你整個手掌。
至於危險的野生動物如澳洲野狗（Dingo）和塔斯馬尼亞惡魔（TasmanianDevil）也是可見的，雖被圈養卻也有很大的活動空間。考拉們在樹枝上飽食終日無所事事，幸福地吃著桉樹葉子，偶爾睡眼惺忪地同遊客拍上幾張照。我原本也有此心，只是見到了上一位「幸運者」被考拉尿了一身之後悻悻作罷。
此外還有幾個玻璃房子，裝滿了花紋妖嬈鮮艷的蟒蛇與如同醬肉般倒掛的蝙蝠。
去亞瑟港看遺迹
同歐洲諸國或其他歷史悠遠的文明古國不同，澳大利亞不是一個充滿歷史厚度的國家，沒有文藝復興藝術流派，也沒有繁複雕琢的器物建築，人類文明在此卻步，上了百年的建築或遺址即可稱為景點。
如果喜歡遺迹，不可不去亞瑟港。這個100多年前大英帝國時代的監獄大概是世界上風景最優美的監獄了，翡翠般清澈湛藍的湖泊，參天的沙漠之樹與成群的牛羊。可惜這樣的世外桃源在1897年的一場大火中毀之一炬。如今漫步其中只見大量充斥著火燒痕迹的鋼筋石塊。覆手其上還彷彿能夠感覺那一個世紀以前的溫度。
依稀遺留下煙火繚繞的痕迹如同映像派畫師曾在此揮毫潑墨，不知為何有些感嘆藝術與現代戰爭。攻陷特洛伊的十年苦戰，現在卻縮減為三十秒的火藥技術和彈道科學。
而戰爭與災難如同世界上所有東西一樣，有既定的骨骼和肌膚血肉，在其龐大的盔甲下有隱藏著法則的系統概念，戰爭有其秩序、非線性、武斷或紊亂的既定規則，儘管看起來並非如此。並且同哥德巴赫猜想一樣無法論證。
圖| 蘇橫波&網路
【多圖原文戳這裡】塔斯馬尼亞，一口氣看遍沙灘山巒牧場森林與荒野
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