早餐是一個城市的良心，宵夜是一個城市的靈魂

這是我第一次到陽江。之前我對陽江的全部印象是：十八子刀具、陽江豆豉，南海一號、以及我一個朋友的祖籍。從珠海機場到陽江需要兩個多小時的車程，據說未來高鐵開通之後，從深圳到陽江只需要一個小時的車程。外面依然是蔥綠，感覺還是夏天，而北京已經乾冷陰霾，彷彿穿越到了另外一個世界。

陽江中心華邑酒店面對著一片湖水，這個湖有好聽的名字：鴛鴦湖。我們準備在這裡做幾次晚宴，為了迎接陳曉卿做新書《至味在人間》的圖書分享會。他得了感冒，一路上昏昏沉沉。

陽江中心華邑酒店算是這裡最好的酒店，是洲際酒店集團針對中國市場創建的全新品牌，更有中國味道。酒店裡有茶室，可以喝茶，房間里有茶具，可以喝茶，喝茶在這裡成為了一個日常行為。更叫我覺得舒心的是：酒店裡的面檔營業到凌晨兩點，不用怕深夜沒有可以吃的。

第一天深夜，我就去吃了一碗粉。是牛腩湯粉，牛腩和牛雜在鍋里沸騰，沒有一般酒店裡那種好學生的氣質，而是有了一種市井滋味。我吃了一碗牛腩湯粉，已經是凌晨1點，吃完之後帶著一點滿足沉沉睡去。

陽江之夜，除了酒店一碗牛腩湯粉，當然還有數不清的街邊美食。宵夜算是一個城市的靈魂，中國許多城市都千人一面了，看著差不多的高樓大廈，談論著相似的生老病死，只有在過了晚上10點，走到街頭，才可以發現一個城市的真滋味。

比如去成都，沒有一份三哥田螺，一份肥腸面，一份老媽蹄花的夜晚不值一提；如果在重慶，沒有吃過凌晨狹仄小店的火鍋，沒有吃過一份凌晨小面的人生也不值得反覆談論；如果在廣州，深夜的一份腸粉，一晚蛇羹都可以慰借你空虛的胃；如果在汕頭，你沒有見識過夜糜的紅火，魚飯的熱情，各種宵夜的琳琅滿目，也等於沒有來過這個城市。即便在北京，我想你也見識過簋街深夜搖曳的紅燈籠，或者是鼓樓深夜食堂泛紅的燈火，走在深夜有這些飯菜寬敞酒肉響亮的街頭，才覺得自己不孤單。

在陽江，就是吃一隻炊蚝。在創業路上，有一家程村和和蚝餐館，程村在陽江陽西縣程村鎮，是著名的蚝產地，陽江蚝多以程村為前綴。蚝的做法有很多，最常見的是炊，也就是原只蒸，肥美，帶著一點點柔潤，滿口汁水。除了炊蚝，我們還嘗試了許多種做法，比如姜蔥炆蚝、雞煲蚝、蒜蓉蒸蚝、串燒蚝……

在最後我作為肥腸愛好者，還特意點了一款沙姜肥腸，沒有肥腸的宵夜就如同沒有趙本山的春晚，總覺得有點寡淡。沙姜也是陽江特產，有一種獨特的香味，與肥腸算是天雷地火的搭配。

江陽的宵夜還有另外一處，名為河堤宵夜，在陽江無人不知，這條路沿河而建，見證著陽江的繁華與衰落。這裡也是陽江宵夜文化的集中地，從深夜直到凌晨。走在河堤上，都是上百年歷史的騎樓，這種成片的騎樓即便在廣州也很難見到了，騎樓算是嶺南建築的典型，舊騎樓下掩映著燈火，一家家小店傳來飯菜香。

猛記海鮮檔是一家開了30多年的老攤檔，需要坐在河邊夜飲才有趣味，各種海鮮，簡單料理，搭配著酒與夜色，周圍人頭攢動，說話聲划拳聲歡笑聲陣陣，才覺得真的到了陽江。

而一個城市的早餐則是這個城市的良心。北京不算是一個有良心的城市，因為遍尋找不到一處好早餐。找一頓好早餐的難度遠遠超過找一頓好晚餐的難度。成因有許多，一是傳統，北方人的傳統早餐花樣不多；二是現狀，北京房價高企，早餐不足以支撐起生計。而在一些南方小城，隨便下樓，拐角處就有一家早餐鋪，各種各樣花樣繁多的早餐，便宜實惠，好吃溫暖。

在陽江，這頓早餐就是豬腸碌和大碗粉。豬腸碌和豬腸沒有一點關係，而是純素，以整張河粉作為皮來包裹豆芽等物，表面再撒上白芝麻。其實在各地都有類似的吃法，在北京類似春餅，在台州類似食餅筒、在泉州類似潤餅，無非是以麵皮（米皮）包裹食材，捲起來食用。需要搭配一點本地辣醬，就是一餐簡樸的早餐。

大碗粉也講究的大味不調，粉比一般的河粉更加扁實幼滑，澆頭無非是豬雜，豬舌，或者是豬肚，豬腸，撒上一點香蔥就是一頓不錯的早餐。後來我也問過朋友，為什麼大碗粉講究如此清淡口味，朋友告訴我，頭一天晚上宵夜喝酒，第二天吃一碗清爽的大碗粉就算是還魂人間。

如果一個城市只有小吃，也無法成為一個美食目的地城市，還要有大餐。

這次在陽江吃到的大餐都是由陽江中心華邑酒店的廚師團隊料理。這裡的總經理黎柱權先生是廚師出身，生在香港長在台灣，在內地工作多年，對美食的造詣高超；廚師長何師傅也是走南闖北，對粵菜的理解頗高。在他們的全力組合之下，我們看到了陽江質樸美食的另外一種呈現方式。

在一個陌生的城市吃到的飯菜比見到什麼人，更容易左右我對這個城市的認知。如果幾頓飯下來，覺得味道驚艷，我就默默把這裡當成還能再來的地方。何師傅幫我們做了幾頓大餐，每一頓都是陽江風物為主，但每一餐又有變化與創新，這很難得。

有一道鬼婆豆豉鵝，鬼婆豆豉是陽江特產，在豆豉中加入了鬼婆魚，學名是褐籃子魚，香港稱之為泥猛；而鵝是本地特產黃鬃鵝，因為其頸部有一圈黃鬃而得名。這道鵝吃的我點頭稱快。

另外一道是陽江一夜埕，聽上去像是「一夜情」，食材選用鹹水刀鯉魚（紅三魚），當年漁民出海打魚，為了避免魚變質，就把魚整條放進裝著海鹽的埕（一種容器）里，一夜腌制之後，再取出來烹飪，於是就成了「一夜情」。

還有一道名為江陽生死戀，這道菜也是絕妙之至，生（白鯧魚）死（馬鮫鹹魚），二者切片同蒸，就成了這道生死戀。鮮與咸，堪稱完美搭配，吃起來那種獨特的口感，真的是沒齒難忘。

最後的一頓飯是在魚排上吃的，看著海上的落日，廚師團隊在現場忙活著，我第一次吃到了墨魚刺身、小管刺身，將近一尺長的大狗蝦。當天落日落下，天色漸晚，人影恍惚，面對著溫柔的海水，海上升起了明月，我心中念叨著蘇東坡的《赤壁賦》，就要沉醉在這良宵里：

壬戌之秋，七月既望，蘇子與客泛舟游於赤壁之下。清風徐來，水波不興。舉酒屬客，誦明月之詩，歌窈窕之章。少焉，月出於東山之上，徘徊於鬥牛之間。白露橫江，水光接天。縱一葦之所如，凌萬頃之茫然。浩浩乎如憑虛御風，而不知其所止；飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙。

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