【世界遺產】與吳哥談一次曠世奇戀

更多圖片和清晰地圖，請關注個人訂閱號：喬張般若

莫名的把吳哥、婆羅浮屠和蒲甘這所謂」東方佛教三大奇蹟「都去了一遍，最近忽然莫名的發現原來吳哥最初的設計構思是印度教的太廟，連吳哥窟的原意都是「毗濕奴的神殿「，驚呆之餘，忽然覺得佛家有些詞還真的很有意境，簡潔且精準，比如機緣；好吧，既然緣分已到，不如就來說說這三者吧！

大家最關心的問題大概是這三者究竟哪個最值得一去呢？ 筆者不禁糾結，婆羅浮屠的建造來源不詳，爪哇一向是印度教的天下，卻建成了單體最大的佛塔，這是幾個意思？茫茫的印尼雨林里孤獨的佛塔，身在不間歇活火山旁，簡直避免不了被湮滅的命運，是誰在執著的修建？好不容易千年後重建天日，2006年5月7日，一場里氏6.2級的地震襲擊中爪哇的南部沿海地區，此次地震在日惹附近的城市造成嚴重的毀壞和人員傷亡，但婆羅浮屠卻安然無恙成功渡劫，論神秘無出其左右。但蒲甘，伊瓦諾底平原上10000座佛塔(現存4000多座），朝陽照過大地，一片金色，又是何等壯觀，誰堪比肩？吳哥呢，曾經是工業革命前全世界最大的城市，從供奉印度教到改信佛教，到湮滅於叢林和歷史之中，再到法國人的發掘，命運多孑但又豐富多彩，佛塔也呈現融合多樣的形態，誰可爭鋒？ 看來排名很難分高下，還是都去吧，不去連我這個無神論者都會覺得遺憾呢......

【先和吳哥談一次曠世奇戀】

【D1: 巴肯山落日】 買門票 40$/3days

搖動著Shake（奶昔），TuKtuk（突突車）前往巴肯看日落（其實去小吳哥也行）（憑後3天的票免費），高棉族屬於拜山族，巴肯山代表印度神話世界的中心須彌山，朝拜需要跋涉，我們一路塵土飛揚跋扈而來（請在11月-2月旱季前往，否則可能是跋山涉水而來)，山是沉積岩，山頂有廟國寺巴肯寺（Bakheng），手足並用爬得廟頂，巴肯氏廟的頂有些像巴戎寺風格據說是耶輸跋摩一世 （Yasovarman I）約9世紀所造，手足並用膽戰心驚的階梯到了明天將不過是小菜一碟，山頂皆是人，唯有獅子迎寂寞，到處是斷垣殘壁，而夕陽如飲血般嬌艷；話說旅行有個經典主題就是日出日落，看官們，讓你難忘的日出日落又在哪裡？順便推薦個經典愛情片系列，《Before Sunset》和《Before Sunrise》，雖然非我的菜，但結合一下也是極好滴！

【D2: 女王宮+ 逆時針大圈 】 包 TuKtuk（突突車）2-3人為佳 請保持像跑男一般的活力，今天是要Run in Angkor 了

Srah Srang（皇家浴池）日出

可以斬釘截鐵的說 皇家浴池絕對是日出聖地 ，但我沒有看到，留個小遺憾是為了再相見，放張美照讓你們饞下吧？

Banteay Srei（女王宮）

屬於三大必看寺廟，果然人很多，紅砂岩的宮殿在初陽下美輪美奐，稻田也綠的簡直不像人間，忽然想到一本科幻書描述天堂也就是「天分外的藍，植物綠的鮮活」猶如親見天堂。印度教的主要思想是泛神化萬物皆可神，據說高級的宗教都是只有一個主神的，因此印度教不算的高，但我卻特別的喜歡，因為神話了的猴王哈努曼很可愛，鳥人很硬爽，阿修羅很猙獰，梵天很氣派，濕婆竟然是男人，而故事又特別的有想像力和妖魔化。相比之下佛教太正統而伊斯蘭教太壓抑，基督教太俗世。相比其他寺廟，女王宮特別的精緻小巧也特別的偏遠於吳哥中心，據說還沒調查出來是何人的傑作，只約知是建於5世時期。總之不是湮滅在歷史中就是湮滅於叢林中。但精美擋不住人多和圍欄，強烈建議越早去越好。

古舊而無人，猶如蓮花台迷宮，如果整個蓮花台皆有噴泉和蓮花朵朵，步步生花，往來皆游泳，想想就覺得有趣來 ，可惜這是做夢！

我們的敗筆是沒先去女王宮而是聽了司機去了近的比粒寺，各位一定要按順序才能得盡天時，這裡其實是國家最高等級火葬場，據說中間有槽的就是燒放骨灰的，印度教風格喜歡用紅砂岩特別的妖嬈豐滿，說是至高點，又是看日出日落聖地，但顯然不可能了，人不能在同一天兩個地看日出！2世的塔磚有很多小孔百思不得其解用途，有種設想竟是放置寶石，考證是可能是水晶石，想到Sunset下寺廟會散發璀璨的光芒不由痴了。有時間各位可以親身體驗一下。

取意為四象馱起世界的印度教世界觀

Ta Som（塔遜）

真的比較遜，是一個比較破敗的寺廟院落，也是2世所建，2世同學的關鍵詞是紅色，有洞眼的磚石，精美畫框式，印度教諸神，東門有樹親密包容了寺廟，妙在無人，彷彿穿越。

由大方池和對稱分布在四邊的四個小池組成，當年寺廟建於水中，夏日午後就那麼靜靜的座在池邊，閑風心事，俱往矣；據說東面有飛馬一座，歷經歲月看起來很像我朝神獸-草泥馬（註：不是俺這個邪惡的人說的，是位同行的淑女說的，可見多像，拍不出來，請大家親往參拜）

Preah Khan（聖劍寺）

此行最愛的一座，佔地面積巨大，據考證是佛教寺院學院，7世同學敬奉父親，有奇奇怪怪的一些建築，有的像食堂有的像課堂，還有1座竟然有古羅馬柱，柱子密集，實在想不出用途，哈現在想來其實用來綁住僧侶作懲罰柱倒還行，樹木始終是另一半的主角，有顆大樹正面彷彿恐龍，反面則有如象鼻，觀之中間竟然還是中空的，絕對符合老莊所說，無用而壯，配合以凌亂的石塊和精美的石頭建築，好玩死了。看到真正的蜂巢，老高老遠就聽到巨大翁翁聲，拍得膽戰心驚。出得寺來有長長的甬道，兩邊還是老規矩，阿修羅手握巨蛇攪動乳海提煉不死葯，蛇在宗教中總是扮演有著神秘力量的角色，不管是邪惡的誘惑者還是象徵著風調雨順的9頭蛇，還是瑪雅的羽蛇神，瓦哈哈，好快樂。寺外的本地人正在捕魚，黑溜溜的身體很美，有種光滑的誘力....黃昏的色調美美的。

這個也屬於三大必看，大家參考柬國國旗，屬於高棉，柬國乃至人類的驕傲，這些偉大的建築群叢林間和大自然搏鬥了近千年，尚且鬼斧神工，遙想當年盛況連神大概也不禁拜服。傍晚的吳哥特別美貌，5座蓮花台寺盛放，寺前水池倒影分外神聖，2世是奪權而登王位，和我們的明朱棣同學經歷差不多，大概也屬於絕對的英明神武，而專制勤奮擁有極高的審美意識，和清雍正同學又差不多，幾十米的迴廊上浮雕精美無比，岩石的牆上斑駁，顯示有大火焚燒的痕迹，有時候歷史如同石頭般沉重。據傳說真臘國的風俗是男女皆裸上身，下著裙，身體喜用金和香臘裝飾，浮雕中的小仙女很有這個傳說的風格，而身材呢都是豐乳細腰好不美貌，正門南數米處的一尊仙女浮雕，是廟內近兩千尊仙女浮雕中獨一無二露齒微笑的，有緣者請尋之，甚至現代社會看看柬國，依然還是眾多長相與身材俱有的美女，美男倒頗為少見。此行唯一的遺憾是沒登蓮花台寺，因為已關。

亨利穆奧1859年所描繪的吳哥寺

【D3: 順時針小圈 】包 TuKtuk（突突車）2-3人為佳 據群眾反映，基本看到第五個寺的時候非專業人士會覺得頭昏想吐，俗稱寺反，但昨天覺得好快樂，因為每個寺廟都多多少少的有些特色有些不同，共同的神秘又讓我百看不厭；今天要看更多，寺廟尚未看完，同志更需努力啊， 繼續奔跑中。

Angkor Wat（吳哥寺）日出

人很多，誰也不願落後，連跑帶趕到水池邊，還是已經無數人在等待，彷彿就根本沒睡，有時候你覺得自己努力了而別人在拚命，而另一邊則寂靜無人，不太懂得如何在低光線下創作攝影，吳哥其實是看不到日出的，太陽是從建築的背後升起，只能看到光線和顏色的變化，出得吳哥看到鹹蛋黃的太陽，這才是我喜歡的調調。

Angkor Thom South Gate(通王城南門)

南門還是經典的四面佛高棉的微笑，據說是7世本人，很是耐看寬厚，屬於拿的出手的帥國王，登了東門，東門的戰象比較完整，城牆絕對屬於防禦工事，可登可射可觀察還可調動兵力，想來是可以環城牆游的，彼時落葉紛紛，甚美。

Bayong（巴戎寺）必看

54座塔代表了當時王朝的54個省，每個省都有1座塔作為代表，有錢的造的高沒錢的造得矮，有點人民代表大會堂的意思，每個佛塔內部都是佛龕，而四面佛的尖頂如同高冠，佛彷彿神秘的笑著又彷彿沒笑，俯瞰著人間的悲歡喜樂，巴戎作為吳哥的典範，現在已經啟動了張藝謀般的大型實景表演劇，我們偶遇了一個靦腆的小男孩，角色正是哈努曼，追著和他友好的交談拍照留念。不曉得為何拍出的佛像總是有點虛對焦的感覺，許是心虛。也許巴戎寺代表了吳哥高棉王朝的最高水平也不愧是人類建築歷史史上的神跡，正所謂高棉的微笑。

圖片來自網路

之後的路線都是可以步行可達的，稍往前行就是巴方寺，2世風格，基本全毀，修復中，據說在元代有金塔，是整個吳哥城的至高點。全盛時期無比壯觀，而可能就因為勞動人民一個小小的疏忽或者是玩忽導致崩塌。歷史證明了群眾的力量，這樣的神跡只有心中有神的人才能做到，我們這些現代人技術再發達也做不出。

Terrace of the Elephants（戰象台階）

據考證是國王閱兵台，看來是相當的給力，就在巴方對面

Prasat Suor Prats（十二塔廟）迄今不知何用何年造，元代周達觀猜測是監獄，我猜是村民活動中心。大家前往請注意猜測

Phimeanakas（空中宮殿）- Preah Palilay（普拉巴利奈）-Tep Pranam（提琶南）

從台階信步可以走到，清晨的皇宮後花園非常的清新無人，空中宮殿據傳是有個木質建築，還有一座金塔，當然現在已經不復存在，傳說金塔是國王的寢宮，國王每夜必到金塔中睡眠。民間傳說，金塔內住著高棉人奉為神靈的九頭蛇精，夜化女身，與國王同寢交媾，雖王后也不敢入內。如蛇精一日不見，則國王死期將近，如國王一日不去，必定有災禍降臨。國王需要和蛇神睡覺來保護國家風調雨順，這個傳說也確實奇葩。這裡猶如勇敢者道路的台階，沒了鼻子像豬一樣的飛象，到處崩塌岌岌可危的廟堂，需要穿越的亂石堆，無數落葉紛紛，一切彷彿塵封在歲月中，等待我們的穿越和開啟，在一刻我們不是遊客，而是探險者。忽然聽到和尚在頌經，當然是柬文版的特別的響亮，同時在不停的用水澆灌著坐的台階上的一對男女，不知何意，大概是在祝福吧。在暹粒到處是生意的小孩子，強的來，絕對不會分不清是Chinese還是Japanese，見哪國人說哪國話，從察言觀色到談判交易到心理打擊，極為老道。長的都是小小的，頭大身體小，眼睛都是大的不成比例，無邪Ing，生意不成還是笑嘻嘻的問你要糖，這個多災多難的國家呀，願一切光明安康。

Terrace of the Leper King（癩王台階）

這個地方的特色是曾經有唯一一座無性別且裸裝的神秘佛現世，不知何許神也。當然現在這個佛並不在這裡，而在金邊的國家博物館內，有幸遇之，給大家看看。

我們在這個方位找了半天，閱了好幾個寺廟，大概是大概不是，那時候智能手機和GPS都不算髮達，也算是個禪機，留待下次來解

Chau Say Tevoda（周薩神廟）

供奉的是名姓周的神（不會是元代的周達觀吧，周達觀就是寫《真臘風土記》的人，彼時柬埔寨的國名是真臘，元代對應吳哥王朝是三世的時代），最不好玩，人又多又沒啥特色，自這裡開始人越來越多，許是接近塔布籠寺的關係吧，遊客也會順便看看這幾個寺廟

Thommanon（托瑪農神廟）

不曉得為何這個寺廟有點點中國感，特別的親切，亮點是有個特別漂亮的小可愛，喜歡。

Takeo（茶膠寺）

中國援建的，大多數群眾會覺得很沒意思，因為號稱未完成的偉大Work，既然未完成，就顯得特別的光禿禿的，但我不是大多數，反而覺得特別有意思，先問大家一個問題，巨大的石塊是先雕後砌還是先砌後雕，之前的參觀一直很疑惑，在這大白天下，就是先砌後雕的，想想，是不是覺得特別的震撼？還有為何（5世）當時沒有完成呢？5世同學其實也很勵精圖治而且還很講究創新，參考它同時期的女王宮精美無比，且是用較為堅硬的紅砂岩雕刻的。這裡也是如此，而且我們還遭遇到了最為難以攀爬的台階，爬到我本號稱勁亮電池也腿軟了，即使在攀岩界也能給個難度吧，再想想，如果我們是當時的工匠呢？又是何等的艱難呀？這簡直就是奇蹟，就算沒完成也是奇蹟。反正我等此行就是遇寺入寺，能上則上，這裡是上得最有樂趣的一個地方。

再戰Ta Prohm（塔布籠寺）

又是必看項目，可以在午餐小憩後過來。大名鼎鼎是因為電影《虎兄虎弟》和《古墓麗影》的取景都在這裡，必有可取處，一切都保留著當時法國人發現時的場景，時光它君臨天下，自然和人為經過千年的搏鬥，一切都是該如此的荒涼，滿目蒼夷，這裡是屬於印度援建的，屬於7世為敬奉母親而建，可是這裡卻是神秘消失殆盡的一處，樹寺和一處都築了觀景台，無數遊客親歷，拍照需要排隊，殊然無趣。回來才看到介紹中塔內有迴音塔，身處塔內用手敲擊胸部可以聽得迴音，怪不得見老外在某處猛敲自己彷彿要把肋骨敲斷的怪景。其實憑心而言這個寺充滿了神奇和陰森，已經無法分清是寺樹還是樹寺，人類自以為戰勝了自然，歲月作裁，終究還是自然勝了。曾有朋友問我是不是也會對著一顆樹傾吐自己秘密並埋葬它（見電影花樣年華的片斷），我想我不會，而這裡的一切，不管曾經是否秘密，都將被歲月帶走。

圖片來自網路 實在太難拍了啊 巨大

感覺是全新的，現代建築以假亂真是可以滴 至此 小圈全部完成，大家都不禁乏了，於是就在這個夏日的午後再一次靜靜的閑坐，沉默。

合計兩天一共看了27座寺廟，根據以上寺反理論，已經是反之又反，但相比內心的睏乏更多還是身體難以承受的強度，建議有志之士可以在我等的基礎上繼續增加強度和難度；其他人可以適當降低難度和強度，不必像我等逢寺必入，遇廟必登。

【D4：補玩或者再玩上述地或者再前往崩密列】

崩密列距離吳哥古迹群以東40公里，是吳哥建築群第一座完全用沙石建築的廟。年代待考，目前被叢林嚴密包裹，並且尚未大規模的修復。由於所處位置比較荒僻，所以許多浮雕和塑像已被掠奪。廟宇內遍布樹木，以及許多石塊倒至四處。名為崩密列是的確名副其實的。據說宮崎駿執導的動畫片《天空之城》，原型就是這裡。去過的人都說贊，我沒去過，也是再去吳哥的一個小借口。

三天, 可以讓你愛上一個人，也可以讓你永遠的懷念一個人，如果吳哥是個人，他就是。

推薦閱讀：