當我們在說米其林的時候，我們到底在說什麼？

期待已久的上海米其林指南終於發布了，榜單一出，出離想像、不合口味，全場（朋友圈）嘩然。

今天的那張榜單，你或已爛熟於胸，至少也被刷了屏。如果沒有，可以拉到最後稍稍複習一下。1家三星，7家兩星，18家一星，共26家星級餐廳，中餐近八成，壓倒性佔比，粵菜為主，滬菜多在1星與必比登；西餐鳳毛麟角，日本料理「全軍覆沒」。

塵埃落定，有人歡喜有人愁，朋友圈摘（chi）星（gua）群眾，亦是全民論戰，嬉笑怒罵樣樣有。

印象里，米其林就是最「好」餐廳的標準，吃一次三星，都是萬分準備以及值得炫耀很長很長時間。米其林來到上海之前，在大眾想像中，它依然自帶光環：「米其林」即「好吃」，「指南」即「正義」。

要說清楚米其林進上海這回事，還是得看它的發展歷程。

很多人搞不懂，做輪胎的米其林，怎麼會想到跨界餐飲指南？

100多年前，私家車是個絕對的奢侈品。適逢1900年世博會，當時的米其林公司高層覺得，汽車旅行是個好營銷，於是出版了第一本「米其林指南」，不要錢免費送！內容包括怎麼換輪胎、去哪兒加油，在哪兒找旅館……但是，效果不太好。

法國人嘛，跟中國人一樣，就知道吃。米其林公司靈機一動，在手冊中增加了許多餐廳介紹，沒想到一炮而紅！於是，乾脆把餐廳指南單獨劃分出來，專註於美食點評，出版書皮為紅色的「米其林紅色指南」（Le Guide Rouge）。告訴你哪裡有好吃的，就可以鼓勵你上路旅行，上路就要開車，開車當然要消耗輪胎啦，於是米其林輪胎不就更好賣了？

而米其林公司最重要的「秘密武器」，是它的「美食密探」軍團。他們大都來自餐飲行業，經過嚴格訓練後，成為身經百戰的美食專家。密探們隱藏身份，像普通顧客一樣去餐廳吃飯，根據餐廳的環境舒適度、服務態度、食材新鮮程度和口味來打分，最後指南中匯總評級。

這一由米其林獨創的「暗訪」形式，是米其林品牌公信力的基石。就這樣，米其林一步步爬上了世界美食之巔，是美食評論界最權威的「美食聖經」。

時至今日，米其林影響力之廣，在世界範圍內依然所向披靡。甚至可以說，米其林這本指南本身，在過去一百年，定義了高級料理，尤其是高級西餐料理的標準是什麼。

近年來，米其林卻逐漸受到其他榜單的挑戰，英國的Best 50是越來越紅了，法國人也不甘寂寞搞了個「大數據base」的LaListe，還有層出不窮的各國各地美食指南，包括線上的大眾點評、Yelp、Zagat、Tabelog，這些「列強」，都在一點點瓜分米其林曾經的版圖。

而米其林自己，也飽受自己舊日優勢的掣肘。

米其林有著驕傲而純粹的「歐洲血統」和「精英口味」，挑選餐廳的標準和評價看起來越來越「政治正確」。擴展至南美、亞洲等新世界地區後，你拿這一套標準套在當地的餐廳上，常常為人所詬病「不接地氣」。

其次，米其林指南最初的目標受眾，是有能力消費奢侈品汽車的「富有階層」，這也決定了米其林評級，會把「餐廳環境」和「服務」，放在與「口味」、「食材」一樣的高度；然而，隨著米其林在全球範圍內的擴張，看得到這本指南的人，早已從最初的0.01%的社會精英階層，變成了更廣泛的普羅大眾。評審方式與維度卻依然保持原樣，這勢必導致指南與大眾趣味的脫節，這，在一定程度上也給了Best 50這樣更注重「創意」而非「整體平均」的競爭對手生存空間。

老實說，把環境和服務放在天朝，絕對是刷掉一大批種子選手了。而素來講求排場、注重環境的粵菜，也確實有先天優勢。米其林上海，其實有點類似不少「外企」近年來的境遇：照搬模式，不（夠）接地氣。

當然了，米其林這些年，也不是沒有新的嘗試，也一直在試圖突破自身限制。譬如在香港、新加坡地區首度將路邊攤、小食店納入星級體系，甚至在今天推出上海版本的同時，與時俱進推出了APP，就是在嘗試打造更加親民、接地氣的形象。但不得不說一句: Please try harder.

那麼，回到做餐廳指南和榜單，這件事的意義到底在哪裡？

在這個信息爆炸的時代，你我的手上都有太多選擇，身邊也充斥著太多無意義的信息和廣告。最簡單的例子，就是上餐廳那麼多，不知道怎麼選；隨便挑一家吧，又怕撞上不好吃的。

一言蔽之，為了治好擇困難症。

類似米其林指南的，其實不在少數，Best 50、LaListe，又或者層出不窮的本地榜單，想做的都是同一件事情：

幫助消費者更容易找到適合自己的餐廳。

對於米其林來說，它的評審都是餐飲行業資深專業人士，他們將他們對優秀食材、烹飪、服務的專業理解和過去100年的經驗融合在一起，定出了一條標準的金線。

但是享受餐廳不需要懂這麼多東西的，對於客人來講，是不是好吃, 是不是吃的開心就足夠了，這本身就是一件非常個人的事情。

米其林三星不等於最好的餐廳，每個人眼中最好的餐廳可能都是不同的。如果你一直跟著米其林吃覺得很好，那說明米其林的標準是適合你的。

可能對我來講，如果喝早茶，御寶軒和利苑會是唐閣之前的選擇；如果自己想要去吃一碗黃魚面，比起阿娘面我可能更會選擇明呈或者曾經的蘭桂坊；如果外地的朋友來上海吃本幫菜，比起老正興和南麓浙里我可能更會選擇吵吵鬧鬧的老吉士；再比如吃小籠包，我可能更會選擇黃河路的佳家湯包總店，而不是遊人如織的南翔饅頭店。

說到底，還是要自己吃的開心。

但不論如何，米其林依然是全世界最首屈一指的專業餐廳指南。而它在上海的第一次試水，影響力亦是無可厚非。就這份榜單本身來看，就消費指南的作用不如品牌效應本身來得強。

米其林效應跟風吃的熱潮，就過去經驗來看，恐怕也會持續一段時日。榜單一出，朋友圈已出現多例「響應號召去吃午餐」的案例，群眾熱情還是很高漲的。

米其林進入上海最正面積極的意義，在於它會拔高本地餐飲標杆，提振消費信心，對整個餐飲業發展是件好事。一方面，有星的餐廳會努力守星，畢竟米其林的影響力輻射全球，站上這個舞台，就等於面向了全世界的客人；而沒有上榜的餐廳，或許也會有更多動力去力爭上遊入圍。

最後，祝沒拿到星的再接再厲，拿到星的努力保持，以及所有人的每一餐飯都可以吃的開心。