有哪些作者寫過關於麵條的文章？

麵條太普通了么？吃麵條太普通了么？突然發現好像沒有那個作者寫過關於麵條，或者吃麵條的文章~

我是從小吃炸醬麵長大的。面自一定是抻的，從來不用切面。後來離鄉外出，沒有廚子抻面，退而求其次，家人自抻小條面，供三四人食用沒有問題。用切面吃炸醬麵，沒聽說過。四色面碼，一樣也少不得，掐菜、黃瓜絲、蘿蔔纓、芹菜末。二葷鋪里所謂「小碗干炸兒」，並不佳，醬太多肉太少。我們家裡曾得高人指點，醬炸到八成之後加茄子丁，或是最後加切成塊的攤雞蛋，其妙處在於盡量在面上澆醬而不虞太咸。這是饞人想出來的法子。

北平人沒有不愛吃炸醬麵的。有一時期我家隔壁是左二區，午間隔牆我們可以聽到「呼嚕——呼嚕」的聲音，那是一群警察先生在吃炸醬麵，「咔嚓」一聲，那是啃大蒜！我有一個妹妹小時患傷寒，中醫認為已無可救藥，吩咐隨她愛吃什麼都可以，不必再有禁忌，我母親問她想吃什麼，她氣若遊絲地說想吃炸醬麵，於是立即做了一小碗給她，吃過之後立刻睜開眼睛坐了起來，過一兩天病霍然而愈。炸醬麵有起死回生之效！

梁實秋《麵條》

凡是在北方居住的廣東同鄉，吃慣了大碗的炸醬麵，打滷麵或是蘇州館子的鱔背面一類的麵食的，對於廣州，香港那些又黃又細團糅在一起的麵餅煮出來的湯麵，早已不會發生什麼興趣了。

就算是護短一點，也至多覺得在廣東所吃的面，湯汁比較的夠味，配料比較的豐富而已。但是配料和湯汁並非就是面的本身，廣東人煮麵用的配料或湯好，那是因為他們所做的其他的菜肴好的緣故，和面的本身並沒有什麼關係。

只有在北方吃麵條兒，配料是異常簡單的，湯汁就是煮麵時用的平常的開水，決無襯托形容的作用，但面的質地卻和南方的相反，又爽又滑，顏色又是雪白的，切上一碟紅蘿蔔絲和綠黃瓜絲拌著，加上一勺熱香上冒的鹵，不由得不讓你垂涎三尺。

這樣好吃的面，當然你要吃兩大碗。但是在廣州，即使是最大最新式的酒樓的窩面，客人也都是用很小很小的碗盛著他，慢慢的隨著談話夾上一二箸而已，決不會狼吞虎咽。

柳存仁《廣州的吃》

大盤四周是冷葷冷素，與第一日差不多，多出來的是一周十數碗稍子：西紅柿雞蛋，羊肉蘿蔔丁，豬肉豆腐丁，豌豆玉蘭片，海米黃醬，黃花菜木耳，牛肉小丸子，茄丁炸甜醬，炒熟的花生米擀碎了調花生醬，芝麻醬里是炒熟的芝麻粒兒，鍋巴油炸了壓碎，合了胡椒鹽，也是拌面吃；滾水燙了的綠豆芽，切成細絲的白菜心；蔥，蒜苗，芫荽，切碎了堆著。調料也有十來種：醋里分米醋，鎮江醋，山西陳醋，再有自家釀的一種老醋，方子是老輩子傳下來的，不可示人；醬油有黃豆的，蝦籽的，色重色輕，味鹹味甜；辣椒油則是北派和南派。香油直接調在面里，面分粗、中、細三樣機制面，手擀的再有三樣，少寬，中寬，加寬——寬得擰起來，像玉米的葉。下熟了撈在匾里，一匾一匾上來。

王安憶《古城的餐桌》

南人食切面，其油鹽醬醋等作料，皆下於麵湯之中，湯有味而面無味，是人之所重者不在面而在湯，與未嘗食麵等也。予則不然，以調和諸物，盡歸於面，面具五味而湯獨清，如此方是食麵，非飲湯也。所制面有二種，一曰「五香面」，一曰「八珍面」。五善膳己，八珍餉客，略分豐儉於其間。

五香者何？醬也，醋也，椒末也，芝麻屑也，焯筍或煮蕈煮蝦之鮮汁也。先以椒末、芝麻屑二物拌入面中，後以醬醋及鮮汁三物和為一處，即充拌面之水，勿再用水。拌宜極勻，擀宜極薄，切宜極細，然後以滾水下之，則精粹之物盡在面中，盡勾咀嚼，不似尋常吃面者，面則直吞下肚，而止咀咂其湯也。

八珍者何？雞、魚、蝦三物之內，曬使極干，與鮮筍、香蕈、芝麻、花椒四物，共成極細之末，和入面中，與鮮汁共為八種。醬醋亦用，而不列數內者，以家常日用之物，不得名之以珍也。

李漁《閑情偶寄》

眼睛一睜，他的頭腦里便跳出一個念頭：「快到朱鴻興去吃頭湯麵！」這句話需要作一點講解，否則的話只有蘇州人，或者是只有蘇州的中老年人才懂，其餘的人很難理解其中的誘惑力。

那時候，蘇州有一家出名的麵店叫作朱鴻興，如今還開設在怡園的對面。至於朱鴻興都有哪許多花式面點，如何美味等等我都不交待了，食譜里都有，算不了稀奇，只想把其中的吃法交待幾筆。吃還有什麼吃法嗎？有的。同樣的一碗面，各自都有不同的吃法，美食家對此是頗有研究的。比如說你向朱鴻興的店堂里一坐：「喂（那時不叫同志）！來一碗××面。」跑堂的稍許一頓，跟著便大聲叫喊：「來哉，××面一碗。」那跑堂的為什麼要稍許一頓呢，他是在等待你吩咐吃法：硬面，爛面，寬湯，緊湯，拌面；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在面碗上，要放在另外的一隻盤子里，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡……如果是朱自冶向朱鴻興的店堂里一坐，你就會聽見那跑堂的喊出一連串的切口：「來哉，清炒蝦仁一碗，要寬湯、重青，重澆要過橋，硬點！」

一碗面的吃法已經叫人眼花繚亂了，朱自冶卻認為這些還不是主要的；最重要的是要吃「頭湯麵」。千碗面，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自治如果吃下一碗有麵湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。

陸文夫《美食家》

鐵良不含糊，一手揪出一拳頭面，「啪」，和在一起，搓成粗條兒，掐著兩頭兒，上下一悠，就一個人長了——人伸開胳膊的長度等於這個人的身高。鐵良兩手往當中一合，就是兩股，再抻再合，就是四股，再抻再合，八股，十六股，三十二股，六十四股，一百二十八股。之後掐去兩頭，朝腦後一甩，好像是大閨女的辮子飛落到灶上的鍋里，客人就笑了，轉身回到店裡的座位上。

鍋邊兒的夥計用一雙長筷子攪兩下，大笊籬把面撈出盛到海碗里。海碗里有牛骨高湯，入好面，撒幾片芫荽、蔥絲兒、帶紅根兒的嫩菠菜，澆上滿天星辣椒油花兒，紅、綠、白，「啪嗒」，放在了客人面前。客人挑起一筷子面，撐開嘴吃，熱氣蒸得額頭有點兒亮。鐵良呢，和街上的熟人聊了有一會兒了。

鍾阿城《抻面》

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