失落的遺迹，阿拜多斯和丹達拉

這是我第二次來到埃及，前往盧克索是乘坐火車，從錫瓦綠洲坐夜班巴士回到開羅之後，我帶著睡眼惺忪去拉美西斯火車站想買白天的車次，卻只買到夕發朝至的夜班車票。

吃完早飯之後我實在困得不行，去青旅睡了一上午，下午慢慢晃悠到愛資哈爾清真寺發發獃，傍晚再逛逛哈利利市場，故地重遊時心裡莫名踏實。

特意再去盧克索，不僅是為了去見之前在約旦邂逅的日本姑娘美嘉子，更有我自己的私心——上次埃及之行沒有去盧克索下游的丹達拉和阿拜多斯，錯過了哈托爾神廟和賽提一世神廟，這次埃及之行終於可以彌補遺憾。

美嘉子和另外一個日本驢友已經在盧克索逛了兩天，在我的建議下他們決定跟我一起包車前往這兩座遊客稀少但極具觀賞價值的神廟，美嘉子還特意找到《走遍全球·埃及》指南，看完介紹非常期待，誇讚我眼光獨特。

即便是冬天，沙漠地帶里白花花的太陽還是曬得人昏昏欲睡，先去了最遠的阿拜多斯，回程路上再造訪丹達拉。

就像現在的穆斯林嚮往著去麥加朝聖，古時候的埃及人都會想要在有生之年去一次阿拜多斯——那裡是祀奉冥神奧西里斯的地方。（PS：注意這裡說的是古埃及人，現在的埃及人大多是阿拉伯人，跟古埃及人沒有半毛錢關係，也不怎麼以古埃及文明史為榮）

人們相信通向陰間的大門就在那裡的沙丘之中。阿拜多斯有好幾處考古遺址，最有名的當屬塞提一世神廟，這座神廟有著整個埃及最精美的壁畫和浮雕。

古埃及神話中，奧西里斯被弟弟賽特殺害，屍體被分為14塊埋在不同的地方，奧西里斯的頭顱在阿拜多斯被找到，他也在這裡被複活成為冥界之神，阿拜多斯正殿前是12根方形立柱，並不在陰影處，但立柱上的壁畫顏料依然鮮艷，比如人物皮膚的紅色以及衣物飾品羽毛的藍色，立柱四面雕刻著女神伊西斯和冥神奧西里斯對法老的祝福。

美嘉子輕輕撫摸著柱子下緣已被磨得光滑的浮雕，讚歎著在埃及尋古真是太震撼了——隨便伸手一摸，都是好幾千年。

我帶著兩個日本同伴逛，一邊拿著攻略用中文講解，美嘉子的中文很棒，她聽完後翻譯給另一位日本朋友。進入大廳深處，這裡的壁畫最為精美，被認為是古埃及藝術的傑作。

我在第一次來埃及時已經看過很多神廟，個人很感興趣又專門看了一些介紹古埃及神話體系的書籍，所以大致也能猜懂一些壁畫，至少那些神的形象非常容易辨識：

張開雙翅站在王座後庇護法老的，是女神伊西斯和她的姐妹奈芙蒂斯，綠面黑須、頭戴白帽、手持連枷和曲柄的，是冥神奧西里斯，他們都是天空女神努特的子女，奧西里斯和伊西斯是夫妻，他們的兒子是隼頭人身的法老守護者荷魯斯。

埃及壁畫里荷魯斯會把象徵著上下埃及的雙王冠交予法老，象徵著君權神授，奧西里斯又和奈芙蒂斯私通生下了死神阿努比斯，他的形象是手持鐮刀狀神杖胡狼。

立柱大廳後的正殿修建了七個神龕，依次供奉著古埃及神——奧西里斯、伊西斯、荷魯斯、阿蒙、哈拉凱悌、普塔以及神廟的修建者法老塞提一世，把這麼多神祇聚在一起實屬罕見，卻又似曾相識。

猛然回憶起我第一次來埃及時去的阿布辛貝神廟，最深處的四座雕像也是阿蒙、哈拉凱悌、普塔外加神廟修建者偉大的拉美西斯二世，而塞提一世正是拉美西斯二世的父親。

六個神龕的後壁都被假門封住，只有主神奧西里斯的神龕與一道走廊相連，牆上刻著歷任法老名單的阿拜多斯王朝世系表，按時間順序排列了從美尼斯到拉美西斯一世之間34位法老的王名。

指南書講述了這段王表的軼聞：「為了突出王室祖先，塞提一世命名他的75個祖先為半神半人的美尼斯，並以傳統方式改寫了歷史，將那些被認為『不合適』的法老排斥在名單外，如第二中間期的外族法老希克索斯，女法老哈特謝普蘇特，以及阿瑪爾納時期的法老。名單中法老霍雷穆希布緊隨阿蒙霍泰普三世之後，因此阿肯那頓、斯門卡爾、圖坦卡蒙就直接被抹去了。」

看來塞提一世確實是特別鄙視阿肯那頓時期的阿瑪爾納政權，並一心想要恢復人們對阿蒙神話體系里古神祇的信念。

比起阿拜多斯，建於2000年前丹達拉的哈托爾神廟更年輕，也更令我著迷。

神廟修建於古埃及的托勒密時期，供奉的是荷魯斯的妻子——豐饒女神哈托爾Hathor，她的形象是母牛，雕塑以牛首牛耳最為常見，司掌與女性相關的一切：愛情、浪漫、生育、舞蹈和音樂。

在丹達拉，每年夏天都有一個慶典活動，祭司們會把哈托爾雕像從神廟中抬出，然後坐船溯尼羅河逆流而上，最後運送到供奉著荷魯斯的埃德夫神廟，讓夫妻二人相會，埃及版的牛郎織女。

來到這裡的遊客很少，這座神廟本身知名度也遠不及卡納克和阿布辛貝，但丹達拉神廟的壁畫可以說是埃及神廟中最鮮艷的，最著名的就是天空女神努特的穹頂壁畫以及黃道十二星座圖！

殘破的塔門和斷首的獅身人面像盡顯滄桑感，正殿前的第一立柱大廳其實是丹達拉神廟最精華的一部分，24根立柱呈中心對稱分布，柱頂是哈托爾的臉孔雕像，有些頭像上艷麗的色彩尚未褪去，穹頂兩側分別飾有天空女神努特的浮雕，有著讓人過目難忘的超高辨識度。

浮雕不僅保持著歷經數千年依然鮮艷的藍色，本身所呈現的晝夜輪迴故事更令人難忘：

天空女神努特支撐著整個宇宙，一端是努特吞噬太陽，星星在藍色的夜空中呈現，一端是努特誕出太陽，光芒鋪在母牛形象的哈托爾神殿，而中間狹長的不成比例的身軀掩映著在生命河流里擺渡的芸芸眾生。

這可以說是埃及所有神廟裡最特殊也最漂亮的天花板。

在側殿的哈托爾禮拜堂，天花板上也有天空女神努特和沐浴在陽光里的哈托爾，這幅壁畫里的天空女神非常獨特，因為大多古埃及壁畫都是正面律風格：正眼睛側臉龐，正軀幹側腿腳。

而這張天空女神則是整體側身，有飽滿的胸部輪廓（只是這部分被挖掉了）和微微隆起的腹部，散發著蓬勃的生命力，前提是需要忽略女神不太協調的雙臂的位置及長度。

穿過狹窄的樓梯甬道，到達神廟二層，通過梯子可以爬進一個密室閣樓，這裡藏著大名鼎鼎的黃道十二宮圖。如果不看攻略，一般不會注意到這個天花板上黑漆漆的放射狀圓形圖案——古埃及人、巴比倫人和亞敘人共同貢獻了古代的黃道十二宮系統。

不過存於丹達拉神廟的是複製品，真品被收藏於法國盧浮宮，沒錯，當年拿破崙軍隊遠征埃及的時候掠走的。

除了二層的密室閣樓，丹達拉神廟的地下室也不容錯過，地下室的入口被破舊的木門掩著，裡邊空氣有點渾濁，通道狹小需要半蹲著前行，慕名前往是因為這裡有古代的黑科技——浮雕上展示著類似於電燈泡的東西，引發了歷史學家的討論，甚至把古埃及文明跟外星人又一次聯繫到一起。

走出丹達拉神廟，已是傍晚時分，氣溫宜人，回程車上三個人都沉默著，似乎靈魂還沒有從數千年前的古埃及燦爛文明中穿越回來。

就在此刻，忽然有了第三次埃及之行的想法，多想在那些金字塔、方尖碑和神廟的浩瀚歷史中再迷失一次。

原文鏈接：失落的遺迹：阿拜多斯和丹達拉

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