【設計說】前面那個服裝設計師,你的袖子掉了~
「掉了,掉了,哎……哎……楊設計師,你的袖子掉了……「還沉浸在剛剛簽下一筆大單子的喜悅中的我,正哼著小曲,搖頭晃腦的走在被銀杏樹包裹的街道上欣賞美景,突然被這一聲「吼叫」震住了……我一愣,低頭看了一眼我的袖子,又看了一眼旁邊設計小妹的袖子,頓時一愣,額上不禁划上了三道黑線……
這就是那位設計小妹掉了的袖子~
或許是長了點吧,畢竟不是每個人都懂時尚的,但是作為一個設計師,不懂時尚就需要好好檢討自己了~
想要成為一個合格的設計師,對袖口的把控一定要到位啊!
今天大叔就針對服裝設計的袖子設計,給嗷嗷待哺的你們送上超大福利~
衣袖對服裝設計的意義,就如同詩歌對於唐朝的意義。一雙袖子,早已超越了最初保暖的功能性需要,變成了承載設計感必不可少的細節。
關於袖子,日本政商界曾掀起一場轟轟烈烈的名為「cool biz」的運動,由當時的首相小泉純一郎帶頭,號召上班族在夏季,也就是6月至9月,身著輕裝上班,不用系領帶或穿西裝,推廣短袖的商務襯衫,這場由政府發起的「cool biz」運動,來自於英語「涼爽(cool)」和「商業(business)」,宗旨是節約能源、防止全球變暖,規定辦公室內的空調溫度不得低於二十八攝氏度。
有趣的是,這場運動的成果不甚如人意——在非常重視禮儀觀念的日本,穿著短袖去上班對日本民眾來說罪同瀆職,所以即使有政府高官帶頭,也收效甚微。
可見,小小一雙衣袖,除了要顧及溫度變化美觀實用以外,需要結合設計師個人風格、和服裝整體廓形甚至文化內涵等方方面面進行設計。當然也要符合國情~
- 按肩部造型分類
圓裝袖:一種比較適體的袖型,造型根據手臂的結構形態,袖身多為筒形,肥瘦適體,—般袖山高則袖根瘦,袖山低則袖根肥,袖型筆挺具有較強的立體感,靜態效果比較好,但穿著時手臂活動受一定的限制。
平裝袖 :與圓裝袖結構原理一樣,不同的是袖山較低,袖窿弧平直,袖根較肥,肩點下落,所以又叫落肩袖。平裝袖多采一片袖的裁剪方式,穿著自然、寬鬆、舒適、大方,應用於休閑裝、夾克、襯衫等服裝的設計。一片袖雖然簡單,但造型變化豐富。
插肩袖: 插肩袖的袖窿較深,袖山一直連插圍線,肩部甚至全被袖子覆蓋,形成流展的結構線和寬鬆洒脫的風格,其袖窿較深,更適合自由寬博的服裝,插肩袖拼線可根據造型需要而變化,並且可以山弧線和袖窿處收襇、加花邊等裝飾化。
連袖:連袖又稱中式袖、和服袖等 是起源很早的袖型,也是東方民族服裝的一種獨特造型,衣身和袖片連成一體裁製而成,呈平面形態的袖型。由於沒有生硬的拼接線縫,肩部平整圓順,有渾然一體、天衣無縫的感覺,但腋下處往往肥大不合體,出現衣褶堆砌擁簇的情況。
- 按照袖口分類
Bell Sleeve(鐘形袖) :鐘形袖非常優雅,富有女性氣息。早在18世紀,鐘形袖就常常在禮服設計中出現,後來被19世紀60、70年代的設計師所廣泛採納。發展到現代,由於A字廓形的簡潔,設計師們更能夠在袖口上添加刺繡穿珠等工藝,變成更富有風格的成衣。
bell sleeve普遍廓形偏大,垂下的袖口遮住整隻手,oversize的設計顯得慵懶又落落大方,不管結合任何材質都能夠展現女性的優雅知性,尤其適合運用在女裝之中。
Bishop Sleeve:Bishop Sleeve翻譯為主教袖、泡泡袖,顧名思義由歐洲最初神職人員的裝束演變而來,如今是非常常見的一種袖子的形態,帶有強烈的復古宮廷風格,能夠增加華麗感也是秀場上仙氣飄飄的利器。
Pote Sleeve:詩人袖字如其名,是充滿詩意的一種廓形,結合了主教袖和鍾型袖的特點,既有主教袖的復古也有鍾型袖的飄逸。果真有種吟遊詩人般的慵懶和矜貴。
Butterfly Sleeve:蝴蝶袖,和鍾型袖一樣屬於A字廓形的袖形,區別在於蝴蝶袖直接從肩膀傾瀉而下,無論應用什麼材質都很有垂感,張開的袖口在日常生活中不常見,但常常出現在高定秀場和婚紗設計之中。
日常生活中的蝴蝶袖通常不會加上過多的刺繡或者其他細節,因為袖子本身就韻味十足。
Cape : Cape是指斗篷式、披肩式衣袖。傳統的斗篷會讓人聯想到哈利波特魔法學校一般的神秘感和英倫風。而隨著時間推移,人們在斗篷和披肩上的設計愈發大膽多樣,甚至有些看上去就像一整塊布。
Layered: 今年特別流行的荷葉邊元素在Layered Sleeve的驅使下,層層疊疊地爬滿了手臂。這是一款仙女們都愛的袖子樣式,一般適用蕾絲、雪紡等紗質面料。
油畫中的袖子:
秀場上的袖子:
現代服裝設計中的所有袖子的設計都是根據
- 日本傳統文化式原型配袖
規格:袖長=53 cm 袖肘線長=袖長/2+2.5 cm
1.取水平線作基礎袖口線,從基礎線向上量取袖長作袖長線,自袖長線向下量取袖山高AH/4 +2.5CM作袖山高線。
2.作袖山斜線長等於前AH,作後袖山斜線長等於後AH+1CM .前袖山凹量為1.3CM ,凸量為1.8CM ,使前袖山縫縮量約為1.1CM左右.後袖山凹量為0,凸量為1.5CM,使後袖山縫縮量約為1.4CM左右。
3.將基礎袖口線前翹1CM,凹量1.5CM ,後翹1CM,作成正式袖口線。
- 日本新文化原型配袖
規格:袖長=53 CM 袖肘線長=袖長/2+2.5 CM
合體袖袖山高很講究,寬鬆袖無所謂,新文化原型袖山高為平均袖窿高。最理想的方法=立體袖窿高+1cm。
1.合併胸省,以BP點為圓心旋轉衣片至前胸省完全合併。
2.定袖山高,延長側縫線,二等份前後肩點在延長線上的落差,再將此二等份點與袖窿深線之間的距離進行六等份, 其中五份就是袖子的袖山高值,即5/6為袖山高點。
3.G與F輔助線,找出衣片上的水平輔助線G和豎直輔助線F.三等份F線與側縫的間距,過靠胸寬點作一豎直線與前袖窿弧線相交。
4.取前後袖肥以袖高點為圓心,以前AH為半徑在袖窿深線上截取前袖肥,同理,以後AH+1CM 的長度截取後袖肥。
5.作袖長53CM,並以袖長/2+2.5CM 取得袖肘線。
6.畫順袖山曲線。
- 美式原型配袖
規格:前後袖窿弧=41.9 cm 袖內縫長=41.9 cm
1.作袖長55.9 cm。
2.作袖山高= AH/ 3=14CM,袖山高1/2處作輔助線。
3.袖肘線為袖山線至袖口的1/2上1CM。
4.袖口1/2處往前偏1.3CM為袖中線,袖山高出1CM。
5.畫順袖山弧線。
- 英式原型配袖
設英式原型袖窿弧長為39cm,作袖山高= AH/3 = 13cm。
- 男西裝袖原型製圖步驟:
適合原型法,直裁法,立裁法的男西裝,男大衣衣身相配。
1.作袖子上平線,從後袖肩點量下2.5~3CM。
2.作袖長58CM,袖肘長=袖長/2+2.5=31.5CM。
3.找袖子對位點0。
4.以0為圓點,向背寬線上作袖斜線=AH/2 - 2.5~3CM。
5.作袖中線,往後偏2CM為對位點,只有男西裝,男大衣偏2CM。
6.作偏袖1.5。
7.作袖口大14CM。
- 男襯衣袖原型製圖步驟:
1.作上平線,袖長線58cm。
2.袖肘線=袖長/ 2 +2.5= 31.5 cm。
3.作袖山高=AH/5。
4.分別以前後AH作前後袖斜線長。
5.畫順袖山弧。
- 義大利一片袖、兩片袖配法
設袖口大=11CM。
1.描出原型袖窿,BL成一水平線。
2.求出平均袖窿高,延長側縫線,二等份前後肩點在延長線上的落差。
3.袖山高=平均袖窿高X0.86
4.作袖長53cm,袖肘線長=袖長/2+2.5cm。
5.量取前後袖窿AH值,以AH/2 +0~0.5求得袖肥大。
6.求袖肥與袖窿寬的差數△。
7.作前後袖眼。
- 連袖原型
1.作出胸省併入吸腰省的前中和後肩省轉入領圈省的後片。
2.畫一上平線,以上平線向下作垂直的虛線。
3.連袖與插肩袖一樣,前後肩點要抬高1cm左右,固在虛線的兩側分別作1cm的平行線,確定A為旋轉點。
4.將前後片分別放置於兩側的A點上,旋轉A點使前後片領肩點接觸到虛線為B點。
5.描出原型。
6.準備一個袖子紙樣,根據款式需要可以是袖原型、袖肘省袖、小袖口合體一片袖、小袖口短袖。
7.將袖子適當放置在前後袖窿之間.袖窿與插肩袖一樣可以增加0~3。
8.調整前後片側縫與袖下縫的夾角相等。
9.連袖原型直接可以穿著,重要的是它可以變化出更好的連袖款式。
古典主義魏馬時期的風格,以拼貼的手法創造了一種全新的袖子結構,分層的錐形袖管增強了整條連衣裙的立體感。
表達超現實主義思想的同時融入了精湛的工藝,並且通過稜角式的版型表達了獨特但不誇張的高級趣味感。
如此惹眼的立體肖像派3D設計袖型,以立體裁剪和浮雕設計為主,就像精心雕琢的藝術品,一座浮雕彷彿就此活過來了。能讓人目不轉睛盯好久!
解構主義在秀場盛行的當今,在超現實主義的基礎上運用解構設計對傳統的華爾街西裝進行改造,擺脫了經典袖型配以縱橫交錯的袖子,儘管實穿度不高卻讓人過目不忘。
充斥著濃烈的藝術氣息和新穎的創造力,設計師變著法子的將幾何解構主義在袖子上玩出新花樣,消失的半邊袖子,金屬感材質與幾何形狀剪裁交織,經過不規則的切割和一系列的拼接交疊打造出視覺上的立體感,如此特立獨行的深厚功力讓人直呼過癮~
維多利亞風one-piece的塑造,輕柔的薄紗和蕾絲在露膚的同時搭配上泡泡袖和露肩分離設計,少女的柔弱感凸顯的恰到好處。
千層飾和蓬蓬紗第一眼就很招人愛,泛著微光的褶皺感面料袖子就像鼓脹的燈籠一樣,荷葉邊和燈籠袖的溫柔沒有人會忍心拒絕。
極富建築感的設計,鼓脹硬挺的袖子賦予強大的空間感,不禁讓人想起《大都會》中那些迷人的女性曲線,張力如此強大的袖子平衡了整套服裝的縱橫感。
- 袖子造型·美圖欣賞
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服裝設計可以被認為是由若干小元素組合到一起成就的整體,以後不要看到別樣的袖子,就張口說出袖子掉了……這樣大叔會很沒面子的……
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