就在某一刻，奶茶似乎征服了整個中國

可惜古人沒有朋友圈，不然曬的全會是奶茶

拉薩八廓街的光明茶館，從來都座無虛席。

風物君語

之前某個周末，去朝陽大悅城路過喜茶店，看見排隊的也就40多人，比剛開張時人少多了，也想湊個熱鬧嘗嘗。剛走近隊尾，保安把我截住了，指了指遠處：「不好意思，隊尾在那邊。」這一看，哎呀我去，人家是分流了，不集中排隊了，並且分了好幾組。呵呵，我只能頭也不回地走了，喜茶的龍隊，真是看到了開頭，猜不到結尾。

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我看到的喜茶是醬的▼

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朋友圈裡的喜茶也是醬的▼

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2017年，「喜茶」以迅雷不及掩耳之勢席捲了北京上海等一眾城市。仔細回想奶茶在中國的發展史，似乎也在不經意間，霸佔了全中國人挑剔的味蕾。

我們先用意念嘗嘗雪域高原的奶茶吧

藏人飲茶，花樣很多，清茶、奶茶、甜茶、酥油茶……後三種茶都是離不開奶的。

藏族人最愛的酥油茶。圖片來源自網路

高原上並不產茶，西藏的茶，據說是文成公主作為嫁妝帶入的。但在吐蕃王朝時期，漢藏貿易尚不發達，並沒有什麼茶馬古道之類的貿易通道，內地輸入藏區的珍貴茶葉還很少，僅能提供給王室貴族享用。

宋朝時開闢了多條通往藏區的「邊茶古道」，如在雅州（今四川雅安市）、黎州（四川漢源縣）、調門（四川天全縣）等地設立「茶馬互市」，從而開闢了由川西經甘孜、昌都至烏斯藏的茶道。此後，西藏民間才開始慢慢飲茶。

「茶馬互市」不但成為漢藏經濟的乾渠，而且促進了西藏民間貿易的發展。後來，茶馬貿易又擴大到私商交易，有不少四川、雲南茶商將茶販運到西藏，利獲數倍，形成了蜿蜒於中國西南部橫斷山脈腹地、喜馬拉雅崇山峻岭中的茶馬古道。就此，漢藏兩地的茶馬貿易，使西藏飲茶日益成風。

藏家母親在為兒女打酥油茶。

久而久之，一種新型的、具有西藏民族特色的酥油茶文化逐漸形成，飲酥油茶也日益成為藏族老百姓的日常必需。

西藏的酥油茶一般用鍋子燒水，水煮沸後，再用刀子把緊壓茶搗碎，放沸水裡煮，半小時後，濾出茶葉，把它裝進打茶桶里。同時，另一口在鍋煮牛奶，一直煮到表面凝結一層酥油時，把它倒入盛有茶湯的打茶筒里，放上適量的鹽和糖。這時，蓋住打茶筒，用手把住直立茶筒並上下移動，不斷催打。直到筒內聲音從「咣鐺、咣鐺」變成「嚓咿、嚓咿」時，茶、酥油、鹽、糖等混為一體，酥油茶就打好了。

西藏咸奶茶。圖片源自網路

聽藏族朋友說，現在一般僅有農牧區才喝奶茶。因為它是新鮮牛仔加磚茶熬制的，城市裡的人無法立即喝到牧區的新鮮牛奶，便會用奶粉替代。做到的奶茶，可根據個人的口味，有人愛放些鹽、有人愛放點兒糖。

城裡人呢最常喝的是甜茶，不管在家裡、還是在街上的甜茶館，多是用由紅茶加奶粉和糖熬製成的。和酥油茶與青稞酒不同，甜茶不是西藏人發明的。有說是英國人入侵西藏時，將喝甜茶的習慣留在了這裡；也有研究認為，甜茶通過穿梭於西藏、尼泊爾、印度的伊斯蘭商人傳遞到拉薩。

早起來碗藏面+甜茶，是藏族人最悠哉的時光了。圖片源自網路

曾聽一些上了年歲的老人講，過去茶館的人很少，女人一般不登茶館門的。因為在外面吃吃喝喝要被看作是沒有家底的人，即「喝甜茶的說明家無酥油，吃燒餅的說明家無糍粑」。

走在拉薩的街頭，「××甜茶館」幾字太常見了，第一次走進八廓街那家著名的光明甜茶館時，裡面黑乎乎的全是人。簡陋的桌椅，嘈雜的環境，閑適的人們，三五成群，圍坐在一起「吹吹牛」，把零鈔隨意地放在桌上，添茶人自行收錢。那些用大大小小的暖瓶裝的甜茶，8塊錢就夠倆人喝一下午了。

內蒙古奶茶，草原人的熱辣辣

學界普遍認為，蒙古族飲茶自明代開始。濫觴於蒙古土默特首領俺答汗把喇嘛教傳入蒙古地區以後，俺答汗以和平方式結束了200年的明蒙對立，溝通了北方與內地不可割裂的聯繫。此後「交易不絕，胡越一家」。通過茶馬互市，蒙古族開始飲茶。

實際上，追溯起源，蒙古族飲茶應該更早。在蒙古族的史詩（大約產生在氏族社會末期的一種古老說唱藝術）《江格爾》里，就有飲茶的描述。

人們常說「一日三頓飯」不可少，而蒙古族要「一日三次茶」，飯就吃一頓都成。圖片源自網路

每天清晨，主婦們先煮上一鍋咸奶茶，供全家整天喝。早上一邊喝著熱奶茶，一邊吃炒米。早茶後，再將其餘咸奶茶放在微火上暖著，以便隨需隨取。一家人通常只在晚上放牧回家後才正式用一餐，但早、中、晚三次喝咸奶茶是不能少的。如果晚餐吃的牛羊肉，那麼，睡覺前全家還會喝一次茶。

噴兒香的奶茶人人愛。圖片源自網路

煮咸奶茶的技術性很強，茶湯滋味的好壞，營養成分的多少，與用茶、加水、摻奶，以及加料的次序有很大關係。如茶葉放遲了，或加茶和奶的次序顛倒了，茶味就出不來，或煮茶時間過長，又會喪失茶香。

蒙古族人民喝的咸奶茶，多使用青磚茶和黑磚茶，並用鐵鍋烹煮，這一點與藏族打酥油茶和維族煮奶茶時用茶壺的方法不同。但是，烹煮時，都要加入牛奶，習慣於「煮茶」，這一點又是相同的。

家有女兒，阿媽都會教她煮茶。圖片源自網路

蒙古族人民認為，只有器、茶、奶、鹽、溫五者相協調，才能製成咸香可宜、美味可口的咸奶茶來。

為此，蒙古族婦女都練就了一手煮咸奶茶的好手藝，大凡姑娘懂事起，做母親的就會向女兒傳授煮茶技藝。當姑娘出嫁、新婚燕爾之際，也要當著親朋好友的面，顯露一下煮茶的本領，要不，就會有缺少家教之嫌。

在新疆，揚出來的茶才好喝

無論什麼茶，經他們配上奶子，燒製成奶茶，都那麼芳香可口。圖片源自網路

新疆地區的少數民族大多數喜歡喝奶茶，奶茶的奶絕非超市裡一公斤塑膠桶裝的、營養成分符合「科學標準」的那種牛奶，而是牧區直接運進城、裝在食品塑膠袋裡鼓囊囊的新鮮牛奶，兩塊錢一斤。拿回家後放在奶鍋里煮沸殺菌，最後再放進冰箱里保存。

而當地的茶，最正宗的要數磚茶，又叫茯茶。它是經乾燥蒸壓而成的後發酵茶，因在伏天加工，故稱伏茶；又因為其效用類似土茯苓，因此又叫茯茶、茯磚。這茶並非新疆特產，它原產於江南，自唐朝始，就有茶商將內地茶葉帶到新疆內蒙古等邊疆。到了清道光年間，左宗棠率湘軍入疆戍邊，士兵們將隨身攜帶的湘茶帶進新疆，後來，湘人為方便攜帶便將松泡的茶葉加工發酵壓成塊狀，就成了現在的磚茶。

在新疆，客人來了，主人一定會端出饢、奶茶水果糖、方塊糖、果盤、糕點等來招待的。 攝影 / 范菁

在新疆煮奶茶，要先將磚茶搗碎，放入銅壺或水鍋中煮，茶燒開後，加入鮮奶，沸時不斷用勺揚茶，直到茶乳充分交融，除去茶葉，加鹽即成。但也有不加鹽的，只將鹽放在身邊，根據每個人的口味增加鹽量。

少數民族的奶茶熱喝才過癮，港式、台灣奶茶冰冰涼喝也爽哦

如果非要讓我用一種美食來形容香港的文化或精神，那麼我覺得應該是『奶茶』。它是一個中西文化、高檔跟庶民、權力跟游散、繁忙與休閑的混種，可以賦予它很多種意義。

——歐陽應霽（香港漫畫家、著名飲食專欄作家）

香港人對奶茶的喜愛，想必只有到過香港才能真切體會了。圖片源自網路

走在香港街頭，走幾步就是奶茶店、或茶餐廳。香港人對奶茶的消費，數量多到讓你「害怕」。

相關數據顯示：香港這座人口規模700多萬的城市，每年要進口逾5800噸紅茶；香港人每天大概要喝掉250萬杯奶茶，一年就是喝掉近10億杯，由此產生的直接經濟效益就超過100億港元。幾年前，香港政府將奶茶列為非物質文化遺產，如今其更是向世遺進發。

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這杯香醇的「茶」，究竟緣起何處？如今普遍認可的說法是：源於英國人的Afternoon Tea（下午茶）。當時香港為英國殖民地，而英國人習慣在下午3點後喝下午茶，香港入耳濡目染下，就漸漸效仿。

奶茶傳入香港，起初只有富人才可在高級餐廳飲用。一直到了上世紀四五十年代，路邊出現的大排檔拉低了奶茶價格，這才使其被普通香港民眾所熟悉。

「食神」蔡瀾說：

（香港）茶餐廳妙在一個茶字，英國人在香港99年，也將這個字嵌在香港的生活里。

到了下午3點鐘左右，原本在寫字樓里奮鬥著的上班族，會悄悄溜進茶餐廳喝下午茶。

絲襪奶茶就是這樣過濾的。圖片源自網路

絲襪奶茶，就是下午茶最受歡迎的品種。將煮好的錫蘭紅茶先用尼龍網過濾，再加入奶和糖，地道的港式奶茶一般都用黑白牌全脂淡奶和白砂糖。

據說最初發明之時，真是用絲襪來過濾的，後來改用了特製白布袋。過濾除了可以濾走茶渣，也使紅茶更香滑。錫蘭紅茶放在尼龍網內後，再把網浸入巨型水煲內，並用鉤把網鉤在水煲的邊沿。把茶燜在茶煲里幾分鐘後(稱為焗茶)，再把茶倒到另一茶壺裡，來回倒數次（撞茶），最後再倒進已放入淡奶的杯內。這樣做的茶，確實香、濃、滑，淡奶與茶的口感互相交融，成為香港人生活中不可或缺的一部分。

珍珠奶茶，彷彿是中學時代的回憶。圖片源自網路

在奶茶傳到台灣後，台灣人在港式奶茶中加入了「珍珠」。「珍珠」是台灣的特產，俗稱「粉圓」，它是用地瓜粉或木薯粉做的。

南台灣的珍珠奶茶店會把使用大顆粉圓的珍珠奶茶叫「波霸奶茶」，而用小顆粉圓的叫做「珍珠奶茶」；但在北台灣，一般奶茶店就只賣「珍珠奶茶」，都是用的大顆粉圓，後來「珍珠奶茶」變成了全島的通稱。圖片源自網路

還記得中學時，老師們常一臉凝重告訴我們，珍珠奶茶的珍珠是膠皮做的…… 這麼多年每次喝珍珠奶茶總有英勇就義的悲壯情懷。

如果有一種飲品可以代表女生，我想那一定是奶茶。圖片源自網路

如果說西藏、內蒙古、新疆等地噴兒香的奶茶代表了游牧民族的飲食傳統傳統，那麼台灣、港式奶茶則是都市人現代生活里的調味劑。

告訴風物君，你最愛喝的奶茶是什麼？

文/婷哥

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