塞維利亞 | 「這裡才是真正的西班牙！」

01-27

如果要用一個詞來概括塞維利亞，我想應該是「融合」。

說到西班牙，就不能不提起它神奇的歷史。如同它從屬的歐洲一樣，逃不開混亂、矛盾、又統一的宿命。

被羅馬人征服後的數百年，作為羅馬帝國的省份存在。公元5世紀，西羅馬帝國走向衰落，西班牙被西哥特人侵佔，成為基督教國家。711年，穆斯林大肆入侵，摩爾人對西班牙開始了長達近800年的統治，在這段時期，這裡成為伊斯蘭世界的一部分。而後基督教徒反抗，逐漸收復失地，直至1492年西班牙才完整地重回基督教之手。

▲ 穆斯林在北非和伊比利亞半島的擴張圖（7-8世紀） | http://google.com

即使不去翻歷史書（或許有人會覺得枯燥），今日當你走進西班牙，仍然會感受到，與其他歐洲國家大有不同。但這不同並非突兀的，更像是一種融合：不同文化的烙印重疊、覆蓋、同化，最終形成新的獨特印記。

位於南部的安達盧西亞地區，與北非僅一海峽之隔，摩爾人從這裡進入伊比利亞半島，曾將帝國之都定於此，是受阿拉伯文化影響最深的區域，自然也最能體現這種融合。也難怪人們說，「不到安達盧西亞，就沒見過真正的西班牙」。

更令人欣喜的是，作為安達盧西亞首府的塞維利亞，不僅保存著中世紀以來各種文明的痕迹，時至今日更將融合的精神傳承與發揚。

在城市中探索，獨特多元的文化特徵如同南部人民豐沛恣意的性格一樣讓人著迷。這將會是歐洲之行中印象深刻的一站。

城市亮點

?塞維利亞大教堂。融合基督教與伊斯蘭教兩種風格的傑作

?皇宮。阿拉伯建築的典範

?弗拉門戈。作為弗拉門戈舞的發源地，有著最地道的表演。

?藝術、文化與前衛。鬥牛、文學、戲劇、新地標……

伊斯蘭與基督教

如果從未覺得西方文明與阿拉伯世界有任何聯繫，那麼塞維利亞恐怕要讓你驚訝了。伊斯蘭教對此地的影響，遠比想像中深遠。

猶太人的白色民居，阿拉伯風格的拱門、弧形窗，極具東方氣息的棕櫚、柑橘樹，與印象中的歐洲城市相差甚遠。但城中散布的或哥特式、或文藝復興式、或巴洛克的建築，又時刻提醒人們，歐洲歷史上那些輝煌時期它也不曾缺席。

說起來很有趣，歐洲文明起源於古希臘，興始於古羅馬，基督教借著羅馬帝國的壯大遍布歐洲，然而卻是阿拉伯人將希臘學術成就帶到了西班牙並助其繁盛。在塞維利亞，兩種文化的衝撞與融合，形成了我中有你，你中有我的奇妙觀感。

▲ 點綴在一片異域風情中的又是巴洛克的教堂

▲ 著名的聖十字街區，是舊時猶太人的居所

儘管「西方文明」與「外來者」彼此交融的景象遍布城中，但如果非要為這兩股力量尋找一個具體的交匯點，那應該是在「塞維利亞大教堂」。

▲ 大教堂和希拉達塔

這座以哥特式為總體風格的大教堂，其實重建於15世紀。它的前身，是12世紀末由摩爾人建造的一座清真寺。1248年基督徒重新奪回此地的控制權，這座清真寺被當做基督教堂使用。1356年清真寺在一場地震中倒塌，僅有部分倖存了下來。1401年教會決定在清真寺的舊址上重建大教堂，並於1517年完工。

▲ 哥特式的大門

這座偉大教堂今天所呈現出來的面貌：數量眾多的尖塔，門上紛繁複雜的花紋，訴說著聖經中經典故事的石雕，內部高大的拱廊、高窗，都不會讓人懷疑這是一座基督教的哥特式教堂。但如果僅有這些特點，並不能讓它在眾多著名教堂中脫穎而出。

奧妙之一在於高佇一側的鐘樓——希拉達塔（the Giralda tower）

在1356年的地震中，原清真寺宣禮塔的下部以及旁邊的庭院躲過一劫。宣禮塔經過重建後，成為現在的希拉達塔。仔細觀察，塔身立面上的網狀幾何裝飾和馬蹄形門窗，勾勒出鮮明的阿拉伯風格。而鐘塔的最上部，又是以文藝復興的風格重新建造。兩種八竿子打不著的風格交匯於一塔，竟沒有突兀，反倒和諧融洽。

▲ 融合了兩種風格的希拉達塔，代表著伊斯蘭與基督教兩種文明的交匯

從鐘樓下通道穿過，可以到達橘樹庭院（Patio de los Naranjos），也是原來清真寺的一部分，裡面有著茂盛的橘樹和棕櫚樹，以及歷史悠久的石制噴泉。在基督教的教堂里包圍著一個伊斯蘭風格的庭院，可以說十分奇妙了。

▲ 庭院中高大的棕櫚樹和可愛的橘樹

除了基督教與伊斯蘭教兩種宗教藝術的融合外，大教堂另一個看點（對非宗教愛好者來說）是哥倫布的靈柩。據說1890年代這位偉大探險家的遺體從哈瓦那被帶回後，便長眠於此。在教堂的主通道上，石棺被四尊高大的雕像托起，四雕像分別代表著西班牙歷史上的四大王國—— Aragón, Castille, León 和 Navarra，表達了對哥倫布至高的敬意。

▲ 哥倫布之墓

雖然在此後的漫長歲月里，塞維利亞重回基督教之手。但伊斯蘭文化的作用並沒有因此消減。一顆種子已發芽生根，塞維利亞乃至整個安達盧西亞地區人民的生活與審美已被深深影響，並在這影響下逐漸發展出自己獨特的文化。

這一點在「塞維利亞王宮」得到最深刻的體現。

時間回到1364年，彼時的塞維利亞城已被基督教收復。卡斯蒂亞的國王佩德羅一世，在摩爾人城堡一樣的宮殿舊址上重建新王宮。來自安達盧西亞各地的能工巧匠聚集於此，創造了華麗的穆德哈爾風格的宮殿。

穆德哈爾一詞，指的是基督教復國後被允許留在西班牙境內的穆斯林。穆德哈爾風格是在傳統阿拉伯風格上吸納西方文化所發展起來的建築風格，主要表現為牆面上紛繁複雜但極富韻律感的裝飾、華麗精細的天花板，以及不可或缺的帶水景的阿拉伯庭院。

▲ 王宮庭院

作為一位基督教國王，能夠將自己的住所按「敵人」的風格建造，想必是對其審美和文化推崇備至。

此後的歲月里，其他君主在此基礎上不斷擴建王宮，最終形成了現在這座，融合了摩爾、阿拉伯、哥特等不同風格的建築瑰寶。

▲ 王宮充滿濃郁的阿拉伯風情

還值得一提的是，王宮以及王宮花園是《權力的遊戲》的取景地之一。也因為如此，近些年吸引了很多劇迷前往朝聖。

難忘弗拉門戈之夜

到了塞維利亞，怎麼能錯過一場地道的弗拉門戈表演！

作為弗拉門戈的發源地，這裡有眾多表演場所，幾乎每晚都有精彩演出。

來這之前，我通過旅遊手冊了解到的弗拉門戈演出，是這樣的：

▲ Photo by casadelamemoria.es

或者是這樣的：

▲ Photo by museoflamenco.com

精心布置的舞台與燈光，妝容精緻、服飾華美的舞者，觀眾端坐在台前欣賞。整個場面充滿高貴的氣質。

但是別忘了，弗拉門戈來自於民間，來源於生活。它本身即是吉普賽和安達盧西亞民間文化融合的產物。

是的，融合這個詞又一次出現了。

偶然與當地人的一次聊天，被推薦了一個藏在小巷深處，欣賞弗拉門戈的最佳去處。

在谷歌地圖以及路人的幫助下，拐過了數不清的小岔路，我總算站到了這扇極不起眼的小門前。要不是門上寫著名字「Carboneria 」煤礦酒吧，真要懷疑是不是走錯了。

跨過這道門，裡面是一個寬敞的空間，粗糙的水泥地面上，隨意擺放著舊木質長桌和條凳，但並不顯得凌亂擁擠。雖然表演九點才開始，但已經來了不少人，坐著站著喝酒聊天。看到眼前很生活很當地的場景，我覺得來對了地方。

右邊是巨大的吧台，酒保在堆滿酒瓶的牆壁前忙碌。在這裡看錶演無需門票，只需買杯喝的就行。吧台旁邊一位婦人賣著佐酒小吃。正前方靠著牆壁是一方小小的舞台，此刻表演者還未到場，台上只有三把空椅子，以及背後貼著演出的海報，除此之外再無多餘裝飾。

到吧台買了西班牙的特色飲品：Sangria，一種加了柑橘等水果的紅酒，是觀看演出的最佳搭配。

不一會兒，三位表演者入場，演出開始。這裡的弗拉門戈表演仍採用傳統的形式，僅一位舞者，一位歌手以及一位彈吉他的樂手，即興的彈唱與響板，考驗的是相互的默契和對節奏的掌控。

沒有了華麗的舞台與包裝，如何只靠音樂和舞蹈本身打動觀眾，關鍵就在於那位舞者了。她看上去並不年輕美艷，可眼眉間滿是閱歷，身材略顯豐臃，但卻把一身不甚精緻的藍裙穿出了風情。在男歌手磁性低沉的嗓音中，她時而眉頭凝重，時而舒展輕鬆，將情緒融入肢體動作，伴隨著雙腳快速地踢打地面，發出複雜而又感染力十足的節奏。