我為什麼要去「邪惡軸心」伊朗

「When I said Iran, my mom started crying.」

我正躺在伊朗設拉子（Shiraz）Niayesh旅店的床上，對面水煙抽得有點迷幻的荷蘭人調侃地說到。

這讓我想起了之前在亞茲德（Yazd）碰到的一對波蘭旅行搭子，他們也說了同樣的話。

確實，之於我，伊朗之行也遭受了重重阻攔。我不得不徒勞地向周圍的人灌輸一個事實：前往伊朗的旅行者，即便來自西方國家，也無不對當地人的熱情真誠交口稱讚。我甚至強行推薦朋友們觀賞《我在伊朗長大》和《一次別離》，妄圖他們能切身感受波斯人真正的生活。

伊斯法罕街頭的一家人，和我結伴前往伊瑪目廣場。

所以在到達伊朗之前，我自以為對波斯人的熱情真誠頗有了解，甚至有點厭煩那些喋喋不休的稱讚，以為不過是政教合一的刻板印象之下，一點合乎常理的熱情真誠：「也就只是不那麼冷漠罷？」

然而在走下機場擺渡車的那一刻，跨越半個亞歐大陸的熱情已然撲面而來。當時我還以為那只是飛機引擎滾燙的尾氣。

幾個年輕的伊朗人在馬漢航空的飛機前拍照，看到我走過來，一定要我加入他們的合影，禮貌得讓人無法拒絕。

「我希望更多的人能去我的國家看看，你是他們的榜樣。」「你可以住在我德黑蘭的家裡。」當然，作為一個見慣事故圓滑的中國人，我多少認為他在寒暄客套。

火車上是認識熱情的當地人的好地方

我拒絕了他們，借口會先去亞美尼亞，然後才坐穿越邊境的大巴回伊朗。本以為客套到此結束，其中一個人卻說，如果經過大不里士（Tabriz），可以到他家裡借宿，並且立馬拿出筆寫下了聯繫方式。我只好說，如果一切如我安排般順利，那就meet you in Tabriz吧。

我確實會經過大不里士。從亞美尼亞延高加索南麓前往伊朗，那裡是必經之處。然而一切卻未能「如我安排般順利」。

在過境大巴上和我並座的，是個生活在伊朗的土庫曼人，大約也受了波斯人的熱情所感染，甚至有所「惡化」，一路拉著我看他拜訪亞美尼亞親戚的照片，還請我在休息站吃炸雞。

在火車上的一家三口，讓我嘗試隨身帶的各種小吃

不幸的是，他感染的不僅是熱情，還有重感冒。所以當大巴經過大不里士時，我已然接過土庫曼人的衣缽，發起高燒來。重感冒之下，加之18個小時盤山公路顛簸的疲憊，我錯過了下車點，一路睡到了德黑蘭。

事後證明，錯過下車多少算是因禍得福。當我拖著疲憊的身體到達被冠以「好客波斯人的典範」的Firouzeh旅館的時候，「典範」先生Mousavi正在打理他的賬本。

「你看起來很不舒服。」他微笑地說到，因白內障而失明的右眼讓他顯的有些嚴肅，似乎我看上去的確很糟糕。

臨行前和「典範」先生合影。

「我認為你需要看醫生」。他繼續那略帶嚴肅的的微笑，「如果你走得動，等我整理完今天的賬目，和我一起過去，就在我回家的路上。」

「呃，這個...」我本想自己塞上幾個藥片挨一個晚上就好，在陌生而語言不通的國家，看病是件頗為麻煩的事情。

「典範」先生見我有些猶豫，便繼續說：「不必擔心，那裡是正規醫院，每年都有三到四個旅行者病倒在我這裡，沒過幾天就又生龍活虎了。今年你正好是第四個。」

正好是第四個，呵呵，我有點哭笑不得。「這裡醫藥費用很低，只要幾美金，但醫術絕對有保障。」他大約是把「秦」國和醫療費用高昂的歐洲當做了同樣的情況（波斯語里，中國發音是chin）。

我無法拒絕，加上又難受得緊，能吊上一針也許會舒服許多。

德黑蘭街頭的小伙兒，見我疲憊的病容好心讓我搭車。

事實上，「典範」先生的家和醫院完全在兩個方向，他假裝順路以怕我拒絕。然而別的話卻不假，德黑蘭的醫療條件頗為完善，潔凈程度和運營管理甚至超過了北上廣的某些甲等醫院，並且費用低廉。當然，我只是看感冒而不是心臟搭橋，無法評判他們的醫術，但無論如何都是滿意的體驗。

接下來的兩天，「典範」先生像帶兒子一樣每日帶我去醫院打針，並讓我去他家裡喝點清淡的湯。「它們有助於康復。」

些許好轉之後我準備前往亞茲德，臨行前「典範」先生幫我調整了行程順序以節約時間。不巧的是，英文不太好的出租司機把我送到了中央汽車站而不是火車站，因此只好坐夜班大巴。

迷宮般的設拉子巴扎，為我帶路的小學生

這次同座的是一個拳擊手，高大魁梧的樣子應該是有些俄國血統。他熱情地用蹩腳的英文和我聊天，還拿出手機上的小黃片，「我們這裡也有酒和色情電影。」

而那時我正在經歷重感冒的後續癥狀，連續幾天的腹瀉讓我無精打采，所以對拳擊手的熱情甚至有些厭煩，因為很多時候我不得不將英文輸入到手機里的波斯文字典，他才知道我說的是啥。

街頭賣花的青年，一定要送一支花給我

巴士半夜停站，肚子里翻江倒海的我第一個沖向了廁所，甚至沒和司機打招呼。過了不久，拳擊手衝進來大喊起我的名字，叫我快走。而我正在和腹痛鬥爭，被他從廁所里「拖」出來多少有些怨氣，

「車會等我們的。」我沒好氣的說。

出了廁所，我已無顏面對他。大巴已經開出了兩三百米。他是跑著回來找我的。在這個僅有洗手間的加油站，沒有行李，腹瀉以及寒冷的深夜，如果不是這個伊朗人，我只能束手無措。

波斯波利斯旁的民宿老闆在飯後演奏賽塔爾

他們只不過是其中之一。免費開車載我的縫紉店老闆、給我帶路的小學生、傾情演奏樂器的民宿老闆、送我跨過大半個德黑蘭的售票員。在伊斯法罕（Esfahan）碰到的作家默罕默德·禮薩，帶我參觀了不對外開放的清真寺，告訴了我三十三孔橋的五個秘密。他會一點中文，甚至給我看了一首他寫的中文詩：

窗

人們告訴我，

窗，並無感情或心，

但當它蒙上一層水霧，

當我用手指在它上面寫出我愛你，

窗格也開始哭泣。

帶我在伊斯法罕四處流竄、寫漢語詩的默罕默德·禮薩

我總想再回去看看那些熱情的波斯人、土庫曼人、庫爾德人。無關感恩，只是他們的熱情讓人難以拒絕。

誠然，政治和宗教和這個國家息息相關，經濟制裁和極端分子總是和伊朗兩個字一同出現。它固然有其不光彩的一面，但其中的誤解和妖魔化程度之深也頗讓人咂舌。對於旅行者來說，這都不重要。只有親臨其境才知道事實差距之遠。

你無法真正了解一個民族的樣貌，除非融入他們的生活之中，這或許就是旅行的意義。

一些Tips：

1、由於宗教和文化的原因，伊朗對女性旅行者的著裝有嚴格的要求。女性必須佩戴頭巾，上衣長度必須包住臀部，衣袖須長過肘部，領口不可露出皮膚。如果穿著裙裝，必須要在裙子下穿著褲子（不可穿著絲襪），裙擺必須低過膝蓋。

2、伊朗的地鐵設有女性專用車廂，位於車頭和車尾，男士不可以進入專用車廂，但女性可以進入公共車廂。類似地，伊朗公交車後半部分為女性專用車座，男士不可進入。同時計程車也有女性專用，駕駛員也為女性。乘坐計程車注意反覆確認好目的地和價格。

3、伊朗的貨幣是「里亞爾」，但日常人們更習慣使用「土曼」，1土曼等於10個裡亞爾。所以在表現出購買興趣前必要問清楚標價的單位。（目前伊朗政府已經將土曼替換里亞爾提上日程）

4、伊朗物價實行雙軌制，不論是交通、餐飲還是購物，外國遊客往往要比本地人多付出幾倍的差價。如果可以結識當地的朋友，可以大大減少開銷。

5、乘坐火車是結識當地人的好地方。伊朗的火車方便、舒適、價格便宜。車廂類似於國內的軟卧，一般分為4人包廂和6人包廂兩種，單身女性可以要求進女性專用包廂。從德黑蘭出發的火車可以到達大部分主要城市，夜班列車比較多，是節省住宿費用的好方法。

6、如果不是為了體驗文化，盡量不要在齋月前往伊朗旅行。齋月期間絕大多數商店、手工藝坊和餐廳全天不營業，部分餐廳會在日落後營業2-3小時。同時，博物館、景點、公園也會縮短開放時間。齋月期間旅行者不可以在公共場所進食、飲水或是抽煙，但可以在酒店房間內飲食。酒店大都會為旅行者準備早餐，但午餐基本無處解決，需要自備。齋月期間正值酷暑，氣溫普遍高達40攝氏度，沙漠地帶地面溫度往往超過60℃，需要注意防暑。

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環球旅行者，攝影師，Lonely Planet 《經典攝影旅程》作者（之一）。

和媳婦（Lonely Planet作者、編輯）駕駛中國牌照小MINI環遊亞歐大陸25國（相關回答：你最長的一次自駕游是怎麼樣的？ - KeithKidEN 的回答 - 知乎）

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