去耶路撒冷，看盡天國和塵世兩種維度的美

穿過大馬士革門，走過一片鬧哄哄的阿拉伯市場，菜販沿著台階排開售賣新鮮的蔬菜，麵包房的老爺爺頭頂大木盒，裝的是剛出爐的各式麵包。狹窄的耶路撒冷老城，阿拉伯商販叫賣色彩繽紛的糖果、糕點和首飾。耳邊是充滿異域風情的阿拉伯音樂，迎面偶爾走過一兩位黑衣黑帽大鬍子的猶太教徒。這是踏上這片土地之前，我對耶路撒冷的第一印象，那三位分別代表著穆斯林、基督徒和猶太教徒的女孩，在耶路撒冷的大馬士革門外相匯，「在這僅一平方公里的老城裡，我們比鄰而居，卻似隔了重重大洋，我們沒有溝通，沒有交流。也許現在還不是時候，但是總有一天，我們會嘗試著去認識，在同一片土地上一同生活過三千年的鄰居」。

耶路撒冷是神聖之城，但給人以迷信、騙術和偏執的印象；是帝國的慾望與獎賞，但又不像他們所期望的那樣具有戰略價值；耶路撒冷是許多教派的共同家園，但每個教派都認為這座城市只屬於自己；耶路撒冷是一座擁有許多名字的城市 - 但每個傳統都如此偏執地排斥他者，僅僅尊崇自己的稱謂。這是一個神的殿堂，兩個民族的首都、三大宗教的聖地，還是唯一一個擁有天國和塵世兩種存在維度的城市；而地上之城的絕美無雙與天上之城的光輝榮耀相比，又顯得那樣微不足道。

耶路撒冷不屬於任何人，但它存在於每個人的想像當中，這是這座城市的悲劇，也是它的魅力所在。

【猶太成人禮】

猶太小孩的成人禮，在希伯來語中是「Bar Mitzvah」,直譯為誡命之子，是猶太男孩13周歲時的一個慶典活動，慶典之後，每一個男孩就必須遵守613條猶太教的誡命。在典禮上，拉比會進行特別佈道，受禮人登上誦經壇，用希伯來語誦讀聖經，發表講演和誓言，所有的親朋好友都會被邀請，儀式後還要設宴款待，他們則向受禮人贈送禮物，父親贈送祈禱披巾。

於耶路撒冷的猶太居民而言，每一個小孩的成人禮，都是一次全城的狂歡。每周二和周五，從錫安門到哭牆，老城內的整個猶太區，認識的，不認識的，全都在圍著受禮的男孩唱歌跳舞。歌聲鼓聲很有節奏感，很容易讓旁觀者進入氛圍。在哭牆的受禮上，猶太母親和女性親人，會叫喊著往男孩的身上扔小石頭，那便是猶太教的祝福。

【哭牆】

哭牆又稱西牆，是耶路撒冷老城內古代猶太國第二聖殿護牆的一段，也是第二聖殿護牆的僅存遺址。千百年來，猶太人回到耶路撒冷時，便會來到這面石牆前低聲禱告，哭訴流亡之苦。

因為本身老城不大，所以無論往哪個方向走，最後總會無意地來到哭牆。清晨的禱告，傍晚的餘暉，安息日夜晚的盛裝。猶太人用這獨有的方式來告訴世人，信仰的力量和自己的堅持。尤其是在落日餘暉中，當夕陽在整個耶路撒冷老城牆抹上黃昏，那一片金黃，就會讓你覺得很幸運，這個世界總還有這樣一片小小的土地，在每天的這個時候，有這樣一群人，給世人帶來一份安寧。

歷史，不光光是在地下，此刻，也在眼前。

【Mea Shearim 猶太社區】

Mea She arim是耶路撒冷城內眾多猶太社區中的一個，這裡居住的，都是極端猶太教教徒 - 哈雷迪。

從耶路撒冷新城最繁華的本耶胡達大街，拐入社區，僅僅是半公里的距離，但是給我的感覺，卻像是相隔了兩個世界的遙遠，就像是掉入愛麗絲的樹洞，你無法去理解，也很難去相信，真實的「歷史」，每天還在生活著。不是電影布景，沒有喧囂，只有猶太教徒匆匆走過的相伴。

他們每日研讀猶太經典，不與世俗為伍，由於不參與日常工作，大部分的人都生活在貧困線以下，接受以色列政府的補助。Gancman一直對我強調，如果你去Mea Shearim,不要對著他們拍照，因為他們中的某些教派，一直相信，如果有人對他們拍照，那麼他們靈魂中的一部分，便丟失了, 他們不崇尚暴力，但是會沖你叫嚷，會推搡你。我無法控制自己的好奇，無論是從大馬士革門還是從雅法街，我都會拐入這個社區，跟隨著他們，偷偷地拍下幾張照片。他們好奇地盯著我，我也好奇地觀察他們。其中一次，在十字路口拍完幾張，一個哈雷迪走向我，問我：China？我：Yes. 隨即他從黑色的大衣中拿出一張卡片，問我上面寫著什麼，我看了看，那是韓文，說道我不懂韓文，他好奇地看著我說：Isnt Korea Chinese? 之後的半小時，他一直在陪著我，在這個社區里走動，告訴我以色列政府對他們的行為。我很驚訝於他的英文水平竟然如此熟練，也更詫異他對於我這個闖入者的友好。沒有人有資格去評價一個群體或一整個宗教的行為，但是，作為遊客，我沒有感受到惡意與排斥，更多的是他們對於我們的好奇。將心比心，這不會變得那麼難。

【橄欖山】

耶穌在死前一周從這裡進入耶路撒冷，耶穌在橄欖山上度過了很多時間，教導他的門徒並且說預言，每天晚上回到橄欖山住宿，在他被出賣的那一夜也是如此。4世紀起相繼落成多座基督教教堂和聖徒紀念堂。根據古猶太傳說，彌賽亞時代便在橄欖山開始。因此，數世紀以來，橄欖山也成為了猶太人最神聖的墓地。

在耶路撒冷的一周，我去過橄欖山三次，一次從新門走出，另外兩次是從獅門，都是在黃昏時。站在橄欖山頂，看腳下密密麻麻的猶太公墓，落日時分的猶太教徒從墓地中禱告而過，成群的鴿子和烏鴉，從錫安山一直飛向耶路撒冷老城，餘暉染紅整個天空，剩餘的一絲陽光從圓頂清真寺泄出。大衛城遺址旁的阿拉伯社區開始亮起燈，當穆斯林開始一天中的最後一次禱告，秋日的風吹過，你會為之動容，你會期盼你眼前的這一切，都不會再被紛亂所改變。

在橄欖山的山腳下，有個被掏空的墓穴，高十米，墓穴內十分寬敞，一個阿拉伯大叔招呼喝了咖啡，拿起手鼓唱了十分鐘的歌，我從沒有預料過，我人生中的第一次私享音樂會，是在耶路撒冷千年的墓穴中，這我忘不了。

【耶路撒冷老城】

耶路撒冷老城一共有8個城門，我最喜歡的，也是每天都會去的便是雅法門和大馬士革門。據說從雅法門出去一直往前走，會到達雅法港，而大馬士革門通向的，便是大馬士革。

從雅法門登上老城牆，一直往西走到大馬士革門，可以俯瞰半個耶路撒冷老城。那些滄桑的老屋頂和陽台，讓我想起Leonard Cohen的Hallelujah，以色列國的大衛王，於月夜的陽台發現拔示巴，密謀與約押使拔士巴的丈夫烏利亞戰死沙場。拔示巴誕下與大衛的孩子「所羅門」，動怒耶和華，要使所羅門夭折作為懲罰。大衛為了孩子而禁食獨處，終日哀求耶和華並作悔罪詩，Hallelujah的歌詞便是來源於此，歌詞第一段（大衛求主寬恕）與第二段前3句（大衛邂逅拔示巴時的情景）。憂鬱教父的詩歌，給很多人帶來的，除了醇厚的歌聲,也和聖經中的故事一樣，在告訴我們，黑暗可以成為一種溫暖，一種保護。

這是一個神的殿堂，兩個民族的首都、三大宗教的聖地，還是唯一一個擁有天國和塵世兩種存在維度的城市；而地上之城的絕美無雙與天上之城的光輝榮耀相比，又顯得那樣微不足道。

【一些 TIPS】

1. 到達以色列的國際航班均在耶路撒冷五十公里外的特拉維夫本古里安降落，如果你的航班需要在其他國家轉機前往特拉維夫，請留意轉機時間，不要太短。在轉機城市機場安檢到達登機口後，所以前往以色列的乘客都需要在登機口再次進行一次防爆測試，安檢人員會在你所有的隨身物品中檢測，這個過程非常慢，每個人都至少五分鐘，所有人都結束了才允許登機，所以給自己的轉機時間留充足一點。

2. 如果你是周五下午三點至周六下午之間到達特拉維夫，由於安息日的影響，從機場前往市區的公共交通都是停運的，去機場外面乘坐計程車即可，一般到市區都是固定價格，不走表，在150-200謝克爾之間。在以色列打車比較貴，一般我都是談好價格再上車，沒有走過表。

3. 谷歌地圖在以色列很多地方顯示的都是希伯來文，比較不方便，可在國內或者英語國家下載好離線區域，這樣在以色列境內顯示的就是英文的了。

4. 特拉維夫機場出境check in，都是航班起飛前的3小時，就算你提前10個小時到也不會給辦理的，如果到的比較早，可在機場的自助check in機器上操作列印登機牌，時間到了之後，check in是需要你提供登機牌才可。安檢人員問問題沒有其他帖子中說的那麼誇張，只是一些常規問題，一兩分鐘差不多就結束了，當然如果你的行李有問題，會需要單獨檢查，可能耗時就比較長。

5. 出境行李箱不要鎖上，機場會開箱檢查，到達之後你打開行李箱會發現裡面有一張單子，註明你的行李箱被打開的時間和地點。

6. 在耶路撒冷市區，交通還是比較方便的，但是由於城區並不大，體力好的同學，大部分地方都可以走路到達。尤其是橄欖山，很多人都選擇包車，但是從老城獅門走路上山到頂部，其實也就是半個多小時的路程，一路上還能經過很多有意思的地方，所以建議選擇走路，包車太貴，而且很安全，周圍都是一起走路上山的遊客。

8. 安息日（周五下午三點至周六落日），在耶路撒冷，新城內基本是空城，但反而在老城，遊客眾多，因此很多店鋪都還是正常營業的，需要外出就餐的，可以考慮先去老城逛一圈。

9. 以色列人的英語很好，口音比起南歐西歐某些國家強太多，不用擔心語言的問題。甚至在猶太人去，很多拉比的英文都很棒。

10. 謝克爾的10，有兩種硬幣，那個外面一圈銀，中間是金色的，才是真正的10謝克爾。

11. 從特拉維夫乘坐公交車去耶路撒冷，坐在左側座位哦，可以看見看見很壯觀的耶路撒冷景色。特拉維夫中央車站的出票，上面不會標註是幾號上車口，自行尋找405路公交車在哪就好了。也可以直接上車，向司機買票。

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