從零開始-如何照出炫酷的城市地標風景照

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地標好照，但是照的好難。這篇文章從「準備-實拍-後期」三個環節講解怎麼照和怎麼才能照出彩。

看這篇文章之前你要會的：

準備階段：會上網！

實拍：會熟練地調整自己相機的基本參數和手動對焦！

後期：會一些基礎的LR和PS的操作流程以及知道一些蒙版的用法！

準備：

準備1：找機位

從零開始，零開始就是找機位嘍。對於大多數大城市來說，地標的位置並不難找。在網上看看圖片，基本上就知道在哪了，比如上海的外灘，香港的維港，紐約的帝國大廈，洛克菲勒等等。在這裡推薦一個國內上的比較慢的網站500PX。500PX的圖片很多都有地理位置信息，大多都比較準確，能精確到街，非常實用。國內版http://500PX.ME圖博也在起步中。

比如搜Singapore 就會出現這張經典的機位和準確的位置。

準備2：何時拍

再說時間。首先說大的時間。一般來說如果想要城市風光比較出彩，最好考慮日出日落的時候。因為這個時候天空顏色會非常好看，從紅到藍到紫都可能會出現。此外城市的樓房和街道也都會有城市光，即使是暗部的城市也會顯得很靈動。還有一個的原因是，照日出日落的時候能更好的體現出單反相機的強大，具體來說就是寬容度。比如白天外灘基本上只要到了外灘+有藍天白雲，無論拿的是相機還是手機最後發到網上朋友圈之類的地方區別真的不大。把手機端平，懂一些構圖的知識，大家照片看上去都不錯。百度一搜一堆藍天白雲大同小異的照片。不過如果搜外灘日出的照片，會發現大多都是日出的剪影。樓體全黑，天空大亮。很難找到一張樓體暗部細節好，而且天空光影色彩豐富且不過曝的照片。在時間允許的前提下，早起看一次日出，或者靜靜的在椅子上等一次日落，不近能拍到精彩的照片，也能緩和一下飛快的生活節奏。

再說時間。這次說小時間。比如日出日落分別是早上6點和晚上6點，應該幾點到達機位點呢？最適合拍照的時間是什麼時候呢？要拍到幾點呢？

先說日出，根據我多次拍日出日落的經驗。日出的魚肚白可能從日出前一個半小時就有了。如果想從魚肚白開始拍的話（比如延時），可能就要起個大早了。日出前半個小時，天空開始出現紅色，這個時候到太陽出來之前，天空自帶冷暖對比，而且光比不大，我認為是照日出的最好的時候。太陽出來之後可能躲在樓後面可能從地平線上出來，這個時候可能就要不同的地方具體問題具體分析了。最好等到日出之後半個小時等雲彩基本由紅轉黃轉淺黃，天空也變得蔚藍再離開。

再說日落，我一般習慣日落之前半個小時到達機位，開始準備架三腳架濾鏡等。這個時候太陽快要落山，雲彩開始變得黃，紅。不過這個時候光比很大，太陽永遠是過曝的，即使D810這種寬容度怪獸也很難單張出圖。大概等到太陽落山後15min之後，這個是我個人最喜歡照日落的時間。因為這個時候天空開始出現很多種顏色，藍，粉，紫都可能出現。而且這個時候城市燈亮起，暗部不會是平時的剪影，這些小燈會給整個照片增色不少。同樣的，這個時候光比不會很大。一般我會再等20min之後，等到天空基本黑下來，再補一張城市的夜景（具體這張照片做什麼後面講解），然後再離開。

這張是日落之後10min。單張無合成。

小貼士：大多數地標機位不要錢，隨時都可以去。不過有一些收費的地方，俗稱「權貴機位」，有的時候需要提前了解一些情況。最典型的比如說紐約的洛克菲勒觀景台，每天每時限人數，需要提前預約拿票。如果你4點到了洛克菲勒大廈下面，是絕對拿不到6點上去拍日落的票的。盡量在去之前查好一些基本的信息，免去拍的時候不必要的煩惱。

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下面就拿這張新加坡的地標照說一些拍攝過程的方法技巧和後期思路。

首先簡單分析一下這個場景。這是一張「標準的」城市風光照片。前景的木板，中景的攬樁，和背景的城市和日落。對於一張日落照片，由於光比較大和佳能老相機用戶的關係，我採用了包圍曝光的方法。另外木板這個前景從腳下就開始了，所以涉及到景深合成。

問題1：什麼是包圍曝光？

相機寬容度有限，只能對一定光亮度區域內的物體保留細節。用多張包圍曝光的方法可以對照片最亮的部分和最暗的部分同時保留細節，即不會出現死白或者死黑。包圍曝光在相機上可以自動可以手動，這裡不細說了。我個人喜歡是喜歡開實時取景，邊看直方圖邊調整自己的曝光。大多是手動拍三張。

包圍曝光一般都是把iso固定。可能多數教程寫的都是光圈恆定，比如說f8，然後根據當時的亮度調整快門速度比如1/4s，1s，4s。這個是最常見的一種做法。但是如果有水的照片，我會選擇設置快門速度恆定比如說1s，然後根據亮度去調整光圈，f4，f8，f16。拍流水的時候，根據不同的水速可能1/2和4s的時候水的紋理相差很大，1/4s能看到浪花的時候，可能4s就已經像絲線一樣了。這樣在後期ACR自動合併HDR的時候ACR不能根據紋理來對齊照片和判斷照片明度，會無法合併或者合併之後圖片出錯。可能f16會出現解析度下降和衍射等問題，不過這些小問題等照片發布到網站上基本上不會出現。我認為前期的一些小技巧能方便做後期才是更重要的。

後期合併HDR的方法有很多種。這裡簡單說兩種。

nnnnnnnnnnnnnn我最常用的一種是添加到LR裡面，然後選中三張合併到HDR。非常簡單。在LR里合成的目的是之後可以對一些照片做一些批量的最基本的調整，這些在LR里更方便一些。

（非常抱歉我的是英文的LR和PS。。。不過位置和中文敘述都對，而且大多都是非常簡單的英語）

或者在PS里點開「文件-自動腳本-合併到HDR「。這兩個本質是一個。也可以用一些插件或者用明度蒙版手動合併。

問題2：什麼是景深合成？

要回答這個問題首先要解釋一個概念什麼是超焦距。「當鏡頭對焦在無窮遠時，景深前界（離鏡頭最近清晰點）到鏡頭的距離稱之為超焦距。換句話說當鏡頭對焦在這個超焦距點時，從這個超焦距點到相機一半的距離開始到無窮遠都是清晰的。」（來自於百度百科）更簡單的說法，用廣角鏡頭的時候，如果光圈開到f5.6，f8或者更小的時候，從大約1m的位置到無窮遠都會在焦內，不會虛。網上有一些超焦距計算景深的網站和APP，大家可以具體用自己的廣角鏡頭算一下。比如這個app，叫「PhotographernTool」，輸入16mm，f5.6，就會給出對焦點大概在1.5m的時候，從0.8m到正無窮遠都在合焦處。超焦距更多的用於星野的拍攝上，這裡僅做簡單說明。

話說回來，0.8m到正無窮都在焦內，那麼在這種情況下，我們同樣希望腳下的木板也合焦，就需要用到景深合成。顧名思義，就是合焦在不同的區域，然後最後用兩張或者三張合成一張全部都清晰的照片。

拍攝方法：將鏡頭/相機調到手動對焦，用取景器預覽（LV），然後放大10倍，精確對焦。我一般的習慣是分別在相機0.4m左右的位置，中景（攬樁）和遠景（樓）三個地方對焦，後期合成。加上前面的提到的HDR的拍攝方法，我會在每個對焦的位置照三張不同曝光的照片然後合成HDR。所以到這裡一共照了9張。

這裡介紹兩種做景深和成的方法。

第一種PS自動

PS的「編輯菜單-自動混合圖層-堆疊圖像」提供了一種自動合成蒙版的方法。

具體方法為，在LR選中每個對焦位置處理好的三張HDR圖片，選擇「在PS中以圖層打開」。

稍等片刻，就會在PS三個圖層依次拍好，選擇「編輯菜單-自動對齊圖層-自動」，這步是為了盡量減少由於輕微移動腳架或者雲台，和減少鏡頭由於在不同處對焦引起的呼吸效應對焦距的影響。

然後選擇「編輯菜單-自動混合圖層-堆疊圖像」就可以了。這兩個選項挨著的。

這種方法非常方便，適用面也比較廣。不過如果我們看PS自動生成的蒙版，就會發現三張照片的蒙版黑白並沒有像想像中的那麼規整。從上到下應該是「白-黑-黑」「黑-白-黑」「黑-黑-白」三個。有一些部分PS並沒有識別的很好。

如果放大仔細看照片，就會發現水面部分有很多這樣的場景。這主要是短時間的曝光水面，每一張水面照片都不相同，所以PS識別紋理起來比較困難。

注意看攬樁下面是糊的，右邊的波紋也銜接的不自然。

這種方法使用於大多數靜態照片的景深合成，比如微距鏡頭拍一些飾品，靜物等等。缺點是對於複雜的場景，可能有時PS並不能是識別得很好。

第二種手動

不要一看到手動就頭疼！這個手動合成很簡單。只是添加三個過度蒙版而已。

具體方法為，同樣在LR選中三張圖片，選擇「在PS中以圖層打開」。稍等片刻，就會在PS三個圖層依次拍好，同樣選擇「編輯菜單-自動對齊圖層-自動」。然後需要從上到下添加三個「白-黑-黑」「黑-白-黑」「黑-黑-白」蒙版。添加這個蒙版同樣也有很多種方法，很簡單，大家可以根據自己常用的添加蒙版的方法來做。我的做法是找到三個圖層對焦大致變化的兩個過度位置，然後添加黑色蒙版，用矩形工具畫框塗白，每塊白色的部分要超過過渡位置，然後用適當的高斯模糊羽化邊緣過度。