這些年我走過的日本100城-No.9-函館

函館（上）——燈紅酒綠的狸貓幻境

這裡，曾是本州被廢貴族、罪犯的流放地。

這裡，曾一度繁榮，號稱「北方長崎」。

這裡，曾是上世紀20年代日本北方最大的城市。

這裡，有著號稱世界第一的夜景。

這裡，就是函館，北海道的南大門，與本州隔著50公里的津輕海峽相望。

我到達函館的時候，恰逢一輛本州開來的白鳥號靠站。說真的我當時的確有坐上去穿越海峽到青森的衝動，但是，我的時間不允許。

很多美食專家都曾說過，如果想在日本吃到最地道最新鮮的魚生，無外乎津輕海峽的兩岸，即函館和青森。相對於鮮有遊客到達的青森，函館則熱鬧了許多。所以，如果行走於北海道常規路線的你，想在日本來一碗最地道的海鮮拌飯，那非函館莫屬。

熟悉北海道地圖的小夥伴們可能都知道，函館無論從哪裡走，都絕非一個容易到達的城市。好在去年已經開通了從本州到函館的新幹線，但想要從道央的札幌到達函館，主要還得靠北斗號特急列車。車票要8000多日元，將近4個小時。

函館雖然也算是北海道大城，但和札幌比起來就安靜多了。出站後，除了幾個連鎖的Hotel，幾乎你在這座城市看不到特別高的樓。

此外，函館的一大特色，就是路面有軌電車。函館市沒有地下鐵，公共交通除了巴士，就是各條有軌電車，這種情況在之前介紹過的長崎、鎌倉等一些老城市也比較常見。

我的酒店就坐落在函館朝市旁，這裡是全日本知名的海鮮市場，可是我前幾天在札幌和小樽吃夠了生海鮮，此時的確有些提不起勁兒，不然怎也要在這裡來上一碗。

在酒店辦理了入住後，我就立刻前往市區主要街道尋找飯店。其實在日本，你看城市大不大，人口多不多，看商店街的商家營業到幾點差不多就知道了。函館的主要街區在我晚上7點多開始尋找的時候，就已經有很多店鋪關門了。

好在我找到了一家叫做鳳蘭的連鎖拉麵店，主營海鮮拉麵。也算是變相嘗了嘗函館的鮮。

店內也很冷清，只有一位老大爺一個人呼嚕呼嚕吃著拉麵。

函館的夜極為冷清，只有為數不多的居酒屋還亮著招牌。商店街上偶有喝醉的上班族，在同伴的攙扶下醉醺醺往家中走去。

其實在我之前的概念中，函館即便沒有札幌繁華，至少也是旗鼓相當的，但是在這裡的第一晚，我彷彿走進了一個燈紅酒綠的狸貓幻境，有商、有店、有酒、有菜，卻唯獨不怎麼有人。

我個人外出旅行有一個愛好，就是每天早上6點先出門逛一圈兒，逛到9點回來，吃吃飯洗洗澡，稍事休息再出去。

所以在函館的第一天早上，我6點就爬起來匆匆出門，前往在全日本都獨具特色的城池——五棱郭城。

日本的城市有軌電車都是基於公共交通和旅遊雙向服務的，所以你總能在一條線路上看到各個不同年代的車輛。

1868年4月，德川幕府向維新軍投降，結束了日本歷史上距今最後一次國內全面戰爭。但舊幕府的海軍卿，也就是海軍總司令榎本武揚卻拒絕按照投降條件交出幕府艦隊。

當時維新軍手中沒有像樣的海軍，榎本武揚就一路北上逃竄，一路收容各地殘餘的幕府軍，在當年7月到達了箱館，也就是今天的函館。

當時的箱館是日本最早開放的國際貿易港之一，榎本武揚在這裡周旋於列國領事之間，取得了不少對幕府軍行動的默認支持，並擊潰了已經歸順維新政府的當地諸多小藩之後，於當年12月在五棱郭城宣布成立「蝦夷共和國」。

然後僅僅過了幾個月不到，次年，明治天皇的政府軍就派遠征軍前來討伐箱館了。這一開打，史稱箱館戰爭，其實總共只打了幾天，榎本武揚就在五棱郭開城投降了，結束了日本幕府時期最後一場戰爭。蝦夷共和國僅僅成立一年不到就宣布倒台，箱館至此改名為函館。

而五棱郭城，也因見證了日本近代最後一場國內戰爭而被保存下來，成為少有的沒有被重新修復的城池。所以，嚴格意義上來說，五棱郭城已經不復存在了，現在的只能被稱之為五棱郭跡。現如今要爬上這座高塔，才可以一窺五棱郭城的全貌。

在歷史意義之外，函館的五棱郭城也可以算是開創了日本近現建城的風格。它依據西方的五芒星建造，而且放棄了延續了許久的天守。也就是說，這座城，是不像大阪城、姬路城那樣，有標誌性天守閣的。

五棱郭的觀光塔上是可以看到整座函館市全貌的，包括函館山。

一早上，我前後一共看見了5款運行在線路上的函館電車，從外形上看，這一款應該是我所見到過的最老款式。

函館印象第一日：對於傳統旅行團來說，函館的景點，在於函館山、在於函館朝市。而對我，函館的美在於一輛輛飛馳於路面的有軌電車，在於一座座路中間的車站，在於街邊的一草一木，在於無人相伴的隨性遊走。

這是一座停留在日本近現代歷史中的城鎮，他不曾因現代而繁華，也不曾因過去而古樸，它見證了一個國家從封建社會走向資本主義的最關鍵節點，也因自己獨特的夜景，感動著全世界的遊客。

函館（下）——來一場夜跑，換一個百萬夜景

我從五棱郭城回來後，趁著時間還早，順道在酒店樓下的函館朝市轉了一圈。日本和韓國的海鮮市場貌似都一樣，裝修講究，衛生更是沒得說，而且都是連賣帶吃的設計，你這邊買好生鮮，轉身進對面的店，一會兒就能幫你給吃的做熟了。

昨天也有朋友讓多介紹吃的。其實慚愧地講，吃，在我的旅行中始終是排在第三位的，第一是逛、第二是住。所以我的旅行，睡得好看得爽為主，至於餐食，以不難吃、能吃飽為主要訴求。偶爾也會去鬧一頓大的，心血來潮吃個萬八千（日元）的時候也有，但不多。

出了函館朝市，過了馬路就是酒店，回酒店吃早飯（免費的，所以就沒在外面吃），回房間洗了個澡，重又出來，往函館山方面繼續遊盪。

在函館山的山腳下，有一片紅色的倉庫建築群，是函館集旅遊、購物、休閑、娛樂為一體的商圈。

個人認為，函館在有些地方和小樽是有點像的，都有著大量的坂道（就是坡度比較陡的道路），也有著同樣的倉庫模樣的商店街區。唯一不同的是，小樽的是運河倉庫群，函館的則叫做——金森紅磚倉庫群。

除了同樣的八音盒及玻璃製品，這裡還有許多衣物鞋帽和小商品，甚至大件的電器也有的賣，商品層次要比小樽豐富得多，不過價錢嘛……嘿嘿……

只是來函館你最關注什麼？

是金森紅磚倉庫裡面的東西有沒有意思？東西貴不貴？

還是函館朝市開不開門？

這些都不重要，唯一重要的就是：函館山今晚是否能夠看到夜景？

從這張照片上就可以清楚地看到，此時的函館山頂還藏在雲霧中，如果到了晚上還是這樣，那即便上了山，也看不到夜景。

函館今天的天一直都是陰天，我逛得也有些心神不寧，畢竟來的人都憋著勁兒晚上上山看夜景，卻沒想到來了片那麼低的雲層。但是，仍不死心的我，出了倉庫群，繼續朝著函館山腳下前進，因為這一片，也是很有名的街區。

函館山下是一片叫做元町教會區的地方，這裡有很多函館開埠時歐美人留下的教會、教堂。當然也有日本人自己的寺院。

這裡幾乎可以用「人煙稀少」來形容，整片的街區看不到幾個走路的人，但家家都做得很有情調，滿眼的小清新派兒。

街區很安靜，步行至這裡，忽然問道一股濃郁的香氣，其實附近都是教堂，商店很少，於是好奇地順著香氣找去。原來是一家賣泡芙的小店。毫不猶豫買了一個，犒勞自己的小胃。

• 元町正教堂（函館ハリストス正教會），正式名稱復活教堂（主の復活聖堂），是日本正教會所屬的一座東正教教堂，位於日本北海道函館市元町，1983年（昭和58年）被列為重要文化財。其鐘聲入選日本音風景百選。

此時我已經走到了函館纜車站附近，到現在也基本放棄了今晚登函館山的想法，因為天已經馬上就要黑了，山頂的霧氣都未完全消散。如果是在平日里，函館山頂纜車站的燈光幾乎是在全市各個角落都可以清晰看到的。

懷著無限失望的心情離開了元町，坐車回到酒店附近，但下車一瞧，我發現山頂的纜車站竟然已經露出了輪廓！這是要雲開霧散的節奏啊！

於是我立刻奔回酒店，隨便吃了點東西，穿戴整齊，背上相機，天黑後就立刻朝山下纜車站一路狂奔而去。

其實我是可以坐車電車去的，但最近的電車離我這裡兩個街口，拐過去還要等車來還行，大致算了一下，我走過去可能要20分鐘左右，如果跑去坐車最快也15分鐘，所以，乾脆不如來一場夜跑吧！

函館山纜車站幾乎沒有人，我買票的時候售票員還告訴我，因為今天有霧，可能無法欣賞到夜景。。。但是來都來了，豈有不上去的道理？！

偌大的纜車，就只有我和這位大姐兩個人。

原諒我不厚道得貼了張網路上搜來的圖，函館夜景和義大利的那不勒斯，香港的維多利亞灣，號稱世界三大夜景，據說只是這幅景，就值百萬美元，所以也號稱百萬美元夜景。

而實際上，這是我拍的，而且是在纜車上拍的，因為當我上到山頂後，霧氣再次籠罩，肉眼幾乎都無法看到山下的景色。當然，山頂的人還是那麼多，想要擠到欄杆邊都是很困難的一件事。

而事實證明，上面那張是我今晚拍的唯一一張勉強能看的。整個函館山頂始終都被包裹在濃霧中。

所以，照片就先放一邊，我還是直接說感想吧，函館的夜景，在我看來，美在它的涇渭分明，美在它婀娜的城市線條和身姿，美在那萬家燈火，美在這靜靜的夜。

如果來函館，建議最好是天快黑的時候上山，天全黑後走人，你一定會知道自己這100萬美元是怎麼花出去的。

函館印象：

函館是一座至少值得來2-3次的城市，它不但能夠充分滿足你的胃，更能滿足你想要的所有關於旅行的美。

函館到達方式：

札幌--乘坐JR特急北斗號，4小時左右，票價8310円

青森--從新青森乘坐新幹線可到達新函館北斗，1小時左右，票價6740円

函館建議旅行時間：2天2夜