立領：與女人有關的四百年服飾歷史| 短文

（本文首發於公眾號：傳統服飾）

作者|春梅狐狸

搬運|祁楠ChiNan

這種敏感話題，照例，po主先寫下自己的立場：的確明代用「豎領」這個辭彙比較多，但是我不覺得用了這個辭彙就可以劃分明清之別了，這裡也不是演藝圈，改多少個藝名，東西還是原來那個東西，更何況清代仍然有使用「豎領」的，根本說明不了任何問題（本文為了大家理解，全部使用「立領」）。

明代：立領的起源

一般來說，如果對明代女裝稍有認知，都會覺得明代女裝上衣大概形式如下▼

這件為明代中期，通袖長217，衣長75（這個長度一般身高的女性穿起來都可以過臀了，所以這件衣服其實不是短衣），形製為直領斜襟（即所謂的「交領」）

在明代中期憲宗（1464-1487在位）的一張行樂圖中，我們可以看到許多女子在穿著類似的交領服飾的時候，有在領子上另綴領扣的痕迹▼

▲明代女子常用金屬子母扣，一般尺寸極小，長度不過2-3厘米，寬度不過1厘米多點

一般來說，這種交領綴領扣的形式被我們認為是明代立領的起源。而在稍晚於憲宗，葬於1504年的寧靖王夫人吳氏墓中出土了這麼一件衣服▼

短袖棉衫，長度55，寬度66.5，應為內衣。可以看到領子處特別綴有系帶，作用應與綴扣相仿。

這種交領（直領斜襟）與立領的傳承演化過程，在這件孔府傳世實物（立領斜襟）中則看的更為清晰了▼

而到了正德（1506-1521）時期的出土實物，我們看到的立領對襟則顯示出這種款式元素依然是一種成熟度極高的樣式了▼

這件立領對襟的領子部分特別用緞料，領高8.5，衣服身長69。

整體款式與立領樣式極為成熟，已經看不出任何斜襟或者直領的痕迹了。

時間線繼續往前推進，明定陵所發掘的女裝中（明神宗1572-1620在位），無一件是交領（直領斜襟），雖然宮中女性的穿著不可代替全部，但是也可窺見女裝服飾潮流瞬息萬變

定陵出土實物的立領特寫。

清代：立領的挪移

作為明代女性最後穿著的服飾，它過渡到清代是毋庸置疑的（不要去質疑為何明代女性不是「交領」走進清代，古人不是完成今人的喜惡而存在的）。由於旗人的服飾以「衣不裝領」為特色，所以彼時漢人女子的立領則顯得極為有特色，這也是清前期漢女裝與旗女裝的主要區別之一。

▲左：旗裝，右：漢裝

這種旗裝無領或者綴假領而漢裝立領的（特指女裝）的趨勢一致伴隨著清朝進入清末。之前我們提到過<a 等清晚期特有的款式出現流行時候，立領也還沒有加入旗裝套餐。

立領進入旗裝系統的時間很晚，幾乎已經是清末了。並且任何變化都不是一蹴而就的，立領進入旗裝系統也是一個漸進的過程。儘管旗裝一直有綴類似立領的形象，但是真正令立領確認在旗裝中的地位，換言之，就是我們現在凡是談到清宮戲、提到旗裝就會聯想到立領，則是在清末到民國中期的這段時間了。

▲穿著綴有假領的清早期旗裝女子

現代：立領的渙散

可以看出，立領在四百年的時間裡，都是女人的專屬，儘管後來淡化了這種標識感，但是由於日本學生裝的摻和，所以我們無法分清什麼才是傳統的一脈相承的立領，什麼才是西式剪裁中的立領，可以說現代人對立領的認知之渙散是空前的。

現代人一方面將「立領」豎作中國元素的標杆，一方面又根本鬧不清楚立領究竟應該是什麼面貌。

誠然，立領在清代、在民國的發展時間更長，樣式也更為豐富，但是因此就出於一些狹隘的民族主義動機而否定立領是由明代發端的，甚至多看了幾部清宮劇里對立領的錯誤運用就認為立領是旗裝專屬，就又可笑又可恥了。（別找了，說的就是漢服圈的某些極端分子！）

原文鏈接:立領：與女人有關的四百年服飾歷史 | 經典重讀

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