緬甸蒲甘,憑什麼被歐美人稱為「亞洲終極旅行地」?

這是大西洋鰻魚的第十五篇原創,緬甸第二篇。

大西洋鰻魚,旅行作家。

在金融工作之餘,利用一切時間進行背包旅行,已獨自走過六大洲43個國家。 偏好前蘇聯,南美,東歐,中東等非熱門的旅行區域。

在旅行中,全部的興趣都在人的身上,嘗試用地緣、歷史、政治、人類學去解讀與探究這個有趣的星球。

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▲ 熱氣球漂浮在萬千佛塔上空的壯觀畫面。

▲ 在千年的佛塔上,默契的和周圍的人一起發獃,看黃昏日落。

蒲甘是緬甸的古城,如今有2000多座佛塔林立在該處,其「出門見佛塔,步步遇菩薩」的景觀,使其成為外國人來緬甸的最主要目的地。

前一篇再不來緬甸,就晚了!中,主要講述緬甸最大的城市仰光,而仰光之外,在緬甸另一個目的地的選擇上,我猶豫了許久,是去曼德勒還是蒲甘?最後我選擇了後者。既然LP封面上印著這張照片,我何不去看看呢?而在這裡的三天,我收穫了人生最難忘的日落與最刺激的黑夜騎行。

▲ 這個封面,讓我下定去蒲甘的決心。

▲ 人在落日之前,是不是能想清楚很多心中的困惑呢?

▲ 在路上認識的一群逗逼友好的四川人,一起遊玩半天,回國後我們也保持了密切的聯繫。

與緬甸經濟不相襯的國內機票

從仰光到蒲甘,路程只有一小時,而來回各花了100美元,超過我從上海來緬甸的長途機票費用。這是非常穩定的價格,每個外國人都不可能拿到更便宜的機票。分析原因,在貧窮的國家,一些設施與消費是絕大部分本國人終其一生都難有機會去參與的,比如飛機,而這些國家的富人寡頭身家,又不輸一般國家的有錢人。這種現象在很多貧富差距巨大的國家都能觀察到,比如新德里和馬尼拉的商業中心,相同餐館和酒店的消費比上海還要高。

▲ 飛行地圖

當然,如果有充足的時間,大部分人會選擇從仰光坐夜大巴到蒲甘,費用是飛機的八分之一,還能省一晚住宿。不過由於我拮据的時間,只能選擇用錢來換時間了。

仰光的國內線航站樓很有意思,本國的幾個航空公司櫃檯像小賣部一樣一字排開,櫃檯後面擺著小桌子,乘客可以去後面詢問和購買機票。

▲ 仰光機場國內航站樓

飛機在滑行起飛時,一個穿著機場制服的工作人員牽著他的兒子站在外面看著我們,臉上塗著「特納卡」的可愛男孩不停地向我們揮手告別,直到飛機起飛,消失在視野。

▲ 向乘客招手告別的孩子,直到飛機起飛消失在地面

這個飛機是螺旋槳小飛機,機艙要比普通的飛機袖珍很多,而且竟然是坐滿就飛的,我的航班是早上9點半,但8點50人員已經到齊,所以就提前開了(一般來講,飛機只有晚飛,沒有早飛。。)

而取行李的方式也很有意思,因為蒲甘機場沒有傳送帶,所以到達機場後,有行李的人是需要走到飛機後面,由工作人員把託運的行李從飛機上搬下來,然後直接認領的。多麼原始純樸的流程阿。。!!

▲ 下飛機後自助認領行李,有意思。

日落與日出

6月是緬甸的雨季,來蒲甘後一直下雨。我從酒店租來電機車,在泥濘的土路上行駛,對照著google earth,一座座地尋找這些千年前的佛塔。

▲ 在蒲甘馳騁三天就靠它,辛苦了!

其實蒲甘的佛塔呢,雖然數量很多,但裡面挺大同小異,再加上進去要赤腳,而我穿著襪子運動鞋,每次穿脫很不方便。所以在進了三四個廟之後,後面的佛塔我都是路過一游,沒有進去……

在每座稍微熱門的塔旁邊,都有很多小販來推銷商品。在開始幾次進佛塔前,我下車會帶上安全帽和雨傘,後來有人提醒,就放在機車上是沒人拿的。後來我就照做了,每次回來都看到物品安靜的在原地。被這種很窮但不偷的民風所感動!!

上天很眷顧我。在冒雨行駛了一下午後,日落時分竟然天晴了!!

這一天我來到看日落最出名的Shinbinthalyaung塔,這裡遊客很多,有些擁擠。太陽日復一日的升起與落下,在海邊,在高山,在平原,每一天都有無數的人趨之若鶩,去感受造物主這神奇的力量。

國外背包客網站稱蒲甘是亞洲探險的「終極目的地」,我雖不以為然,但真正登高看到日落下的萬塔,還是覺得震撼非常!

▲ 萬塔的黃昏剪影

▲ 合影的一對緬甸情侶,是此行覺得最美的一對本地人

蒲甘王朝,一段歷史

說到蒲甘,得講講蒲甘王朝,蒲甘王朝是東南亞的一個古國。十一世紀初,國王阿奴律陀率兵征服周圍部落,在蒲甘建立了緬甸歷史上第一個包括緬、撣、孟等民族的統一的封建王朝。

阿奴律陀國王是虔誠的佛教徒,從其在位依始,歷代國王在蒲甘大興土木,營建大量佛塔、佛寺。直至1287年被元朝亡國之前,蒲甘王朝在200多年間建造1.3萬多座佛塔,也有的說在蒲甘方圓數十公里範圍內建了444萬餘座,使蒲甘享有「四百萬寶塔之城」的稱號。

在十三世紀蒙古人入侵後,王朝迅速衰落下去。近千年來,由於緬甸政治中心南移,數次戰爭的摧毀以及19世紀英國人的侵入,蒲甘的佛塔遭到嚴重破壞,有的傾塌,有的毀壞,到最近的普查統計,結果尚存2217座。

▲ 江邊的佛塔與和尚

無敵江景房的遺憾

蒲甘的住宿主要集中在娘烏鎮、老蒲甘和新蒲甘三塊地方。

其中,娘烏鎮離機場最近,成了背包客聚居地,有比較多的餐館,廉價旅店等遊客配套服務,是地區最熱鬧的地方,雖然也就是個村兒;

老蒲甘是蒲甘核心,當地政府考慮古城保護,早些年將居民全部遷出到新蒲甘,大型高檔的酒店、度假村大多都在老蒲甘,離各座佛塔的距離也最近。

新蒲甘是老蒲甘遷出新建的居民生活區,也是一個遊客中心,比較多中檔旅館,這裡也能看到最多本地人的生活狀態;

▲ 晚上熱鬧的娘烏鎮。

▲ 晚上熱鬧的娘烏鎮。

在蒲甘住的酒店略奢侈,我選擇的是老蒲甘的Bagan Thande Hotel,看中的是它的無敵日落江景,而且酒店在老蒲甘核心區,離主要佛塔都很近。

BOOKING上面的江景房圖是這樣的:

而因為一直下雨,我看到的view是這樣的。(翻白眼)

這個酒店頗有來頭,酒店的門口有一座木質的兩層小樓,上面的銘牌寫著這是為英國的威爾士王子1922年來訪蒲甘所建,而這位王子就是後來的英國國王愛德華八世——就是那位著名的不愛江山愛美人的情聖國王。

在臨江的露天的酒店餐廳吃早飯,看著密集的松鼠們在過道上跳躍穿行,雖然沒有陽光,但當時的感受是心花怒放的。

和一群外國人默契地發獃,看最後的日落

最後一天我找的看日落的塔叫Bulethi,是孤單星球上推薦的地點。這是一個冷門的佛塔,這裡的人遠比昨天的少,也更加危險和刺激——這座塔沒有欄杆,塔頂路面狹窄,地面還是往外側向下傾斜的,如果稍不留神,很有可能會掉落下去。來這裡全是西方年輕人,他們在塔頂睡成一圈,發獃,放空眺望遠方,等待太陽下山。

▲ 外國人睡成一圈,在這個陡峭狹窄的高塔平台。

▲ 現場很安靜,大家都等著那個時刻的到來。

我盤腿望著天空,和這些陌生人一起,在這裡發獃了兩個小時。對面塔上也坐著一些人,他們時不時會朝我們這邊吹吹口哨。

在寧靜的高處,聽風聲呼嘯。原來風,是真的有聲音的。

▲ 平靜的佛塔黃昏。

毫無特色的緬甸菜

緬甸雖然保留了很多的獨特風俗,但是緬甸菜是令人失望的。因為在大多數時間我都在懷疑,到底有沒有「緬甸菜」這個名詞。在大多數餐館裡,菜單裡面緬甸菜的目錄下面,永遠只有咖喱雞/魚/牛肉這唯一一個選項。而在菜單的大分類里,印度菜、泰國菜、中國菜(緬甸的三大鄰國)的目錄永遠在緬甸菜的前頁。

但是,咖喱雞和魚難道不也是印度的?

▲ 緬甸菜的目錄下面的主食,基本只有咖喱系列……

在深夜的蒲甘農村風馳電掣

太習慣於城市的燈光和星空,有多少年沒有處於「伸手不見五指」的戶外環境中了?直到蒲甘最後的這個晚上,我騎著機車,在沒有路燈,沒有一個人、一輛車的蒲甘農村土路上,騎行7公里回酒店時,偶爾往車後身回了一次頭,眼前的絕對漆黑震撼了我。回到酒店,很久沒有緩過神來。

▲ 蒲甘的基礎設施很差,車大部分時候都行駛在這樣的土路上。

▲ 沒有人,沒有車,整個世界徹底的漆黑,寧靜。

▲ 從娘烏鎮騎回老蒲甘

▲ 回到酒店,剛才的體驗讓我許久無法平息。

在這一段純粹漆黑的騎行夜晚,關掉車燈彷彿關掉了整個世界。我把速度加到了最大,在黑暗中風馳電掣的感覺,好到爆炸。

但我也知道,如果一丁點分散注意力,在這個荒郊野外有些東西也會爆炸。

▲ 深夜的佛塔。

▲ 最後的夕陽。

再見了,蒲甘。我會懷念這裡的落日與星空。在那個無人的晚上,我騎著機車穿行在千座佛塔之間。黑暗裡的風馳電掣,給了我極致的快感與自由。

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