鹹鹹的巴塞羅那，在午夜降臨前抵達

抵達巴塞羅那已接近午夜。

本想直接拖著行李箱去吃Tickets，一間一星的tapas館子。不就是tapas么，心想，walk in應該問題不大。

大概西班牙有條不成文的規矩，叫「讓你鄙視tapas試試看」，走到門口發現人山人海，侍者是條活蹦亂跳的小鮮肉，眨巴著長長的眼睫毛，淡定地遞過一張小紙片。

「sorry，今晚都滿了，預約的話請在下午4點到6點之間撥打這個電話噢，提前兩個月please。」

《午夜巴塞羅那》劇照里的米拉之家

火車上重溫了一遍《午夜巴塞羅那》，電影是熱辣惹火的，然並卵，沒有花言巧語的帥哥畫家來搭訕，沒什麼比一個人站在午夜巴塞羅那街頭更令撒比西的事了。

半個小時後，我徒步找到了airbnb住宿，房東是一對gay，分別來自義大利和阿根廷，倆肌肉男勾肩搭背地對我說，「hi，我們明天要去XXX度周末，鑰匙就交給你啦。」

哎，本來還期待能給到一些小建議，比如哪裡有local的好吃的，附近哪家小酒館的tapas好吃，結果人家要去濃情蜜意，根本不理我這個孤獨的房客。

好吧，明天還是乖乖去看高迪的公寓樓和聖家教堂，吃預定的米其林餐廳，把巴塞羅那一日游貫徹到底好了。

先在巴特拉之家和米拉之家接受了一番美與創造的洗禮，接著步行去不遠的hisop，時間還太早又下著雨，只好到餐廳對面的zara試穿消磨時間，還有兩位黑框白襯衫韓國小哥也在瞎轉悠。

走進門才發現，剛才zara遇到的韓國小哥居然已經正襟危坐在裡面。萬幸，我被安排到角落對牆的位置，一個人吃飯也不會太尷尬。

忍住了把kindle拿出來的慾望，結果等到快吃完時，拍的菜品照片都P好了一大半。事後有朋友笑我，下回是不是等吃完飯直接都把食評寫好了？

繼續孤獨的西餐廳一人食

今天走了心，上來就告訴黑西裝小鮮肉我的忌口，希望把那個光念名字就很恐怖的「pork jowls」給換掉。

好喜歡他家餐巾的材質，像絲綢一樣。不能喝酒的體質連獨酌都做不到，只好點一杯果汁，屏蔽身後的歡聲笑語，對著黑牆入定。

如果美食是一場修行，這就是其中一環。

丟進檸檬杜松子酒的生牡蠣，像雞尾酒里的標本一樣被端上來了。有點驚喜，一口喝下牡蠣，像是活吞了這個城市挑逗的心臟。

被墨魚汁刷在盤子上的鮭魚子，蓋透明的薄薄一層粉皮。魚子不是特別上乘，爆裂感也就不追求了，除了咸一點，味道不壞。

「herbs omelet with sorella」，吃得雲里霧裡的一道菜。淡黃色的醬汁覆蓋了麵包粒、腌制番茄、乳酪等一堆東西，魚肉是半生的，調味有說不出的古怪。問了魚肉名，又拋過來一個在我看來就是幾個字母組合毫無意義的單詞（此處又被激起學西班牙語的決心！）

這一道很好玩兒，腌制過的hock牛肉薄片，配以泰國菜里常用的水茄，還有茄子味冰淇淋和蛋黃醬！別出心裁的嘗試一般分特別成功和不怎合適兩個極端，那這個茄子冰淇淋配牛肉就屬於前者了。

接下來進入硬菜之一的「是日魚肉」，stonebass配雞油菌和夏季白松露。那除了秋冬收穫的松露君，其實夏季也有長一撥黑松露白松露，只不過香氣和味道會有區別，當時剛好是7月底，別無選擇。

帶著白手套的侍者刷刷擦下白松露，做上桌前最後質的變身，量剛剛好（上次在bombana就擦了太多過於濃烈）。

關於松露究竟怎麼個美味法，也許一千人眼裡有一千個哈姆雷特，而當我們企圖說一樣食物「像XX的味道」時，或許它就已經失去了最重要的部分。

松露就是這麼一種東西，不像任何東西或混合的味道，只是它自己而已。人們對它的迷戀正是那種不可言喻，不是么？

下一道是被換掉的豬臉，又是魚……今天第三道魚肉，底下是苦咸苦鹹的茶味湯，能撈出許多顏色各異的小胡蘿蔔，有點像尋寶，魚身上繼續是鮭魚子。

一直覺得西方人做魚類，跟東方在理解上有本質的偏差，魚永遠是方方正正的一小塊，尤其在高級館子里，休想看到能產生魚本身聯想的形狀了。

沒有更好更壞之分，只有習慣。我是個願意去接受新口味的人，只要程度不要超越自己的極限，比如說西班牙的咸。此時已經鹹得前胸貼後背，巴不得來兩大杯冰水。

麵包呢？對哦，早在第三道就被我吃完了，侍者又上了一盤，沒敢多吃，真不想自己看上去像餓了幾天幾夜的難民。

然後，最令人恐怖的東西來了——芝士拼盤。其實在神戶ca sento的時候，還是很嗨皮地把一盤六甲山產的芝士配蜂蜜給吃下去了，但歐洲的芝士拼盤，怎麼說呢，真是有點烈火灼心似的重口味。

從右到左依次味道變濃烈，山羊、綿羊、霉芝士；法國、加泰羅尼亞、義大利各種產地，最左那一小塊果醬是救命稻草。抱著「攻下每一個山頭」的雄心壯志，還是越來越難以下咽，因為喉嚨都快被咸膩封住了。

邊吃邊開始拷問自己的靈魂，內心的小人一直在撕逼，「付了錢吃到這麼痛苦究竟是圖什麼啊！要修行的話去印度啊。」

放棄了，喊來侍者，「finish，」人家不情不願地端下一盤像被野豬拱了似的芝士殘渣。

如果一定要說有什麼收穫的話，那就是再一次確認了自己生而為人的局限性。

接下來的蜜瓜味果冰就顯得無比美味了，底下加了西紅柿、生薑和一點點鹽，此刻我只希望這個sorbet不是中間那一點點，而是盤子那麼大就好了！

甜品由梨子味和柚子味兩層冰淇淋組成，配香草果醬和梨肉，但梨子果肉太凍了，沒有完全化開，雖然味道還行但不會花10.45歐去單點的那種。

最後的咖啡倒是棒呆，配的小甜點也很用心，糖漿胡蘿蔔、蜂蜜青蘋果薄荷和松露巧克力，均放在冰鎮過的石頭上。

只要收尾咖啡好喝，結束後還是會有點開心。儘管這一頓午餐就像過山車，吃得心忽上忽下，鹹得舌頭七葷八素的。

第二天去了一間很火的海鮮飯館子，叫Portes7。踩著開門前十分鐘抵達，已經有拖家帶口的食客在門口張望了，有位帶著兩位孫女的老爺爺摘下老花眼鏡，緊貼著玻璃，做好了門一打開就往裡沖的準備。

很快，我身邊也聚集了一大波不知道哪裡冒出來的食客，搞得我有點不知所措，「難道不小心來到了一家所謂的網紅店？」

橘色的百褶吊燈，胖大叔侍者把白西裝撐得鼓脹脹，像一條生氣的河豚，滿懷同情地替我往盤子里分海鮮飯。

如果有機會在巴塞羅那小住一陣的話，我大概會更想天天去逛聖卡特納市場，有著彩虹波浪形的大頂棚，有便宜好喝的鮮榨果汁，還有各種火腿橄欖啊蔬果食材，鹹鹹的板鴨國，自己做飯才是正經事。

而不論多晚，也不用擔心餐廳關門吃不到飯，有著阿拉伯風格生活方式的西班牙，最喜歡在晚上鬧騰了！

有一天晚上10點，突然想起來還沒吃晚飯，夜雨蒙蒙中走進街角一人聲鼎沸的小館子，要了杯無酒精啤酒，一盤青口和海瓜子，一份加西利亞風土豆，對著鏡子獨酌。

對的，角落的吧台位牆壁上貼著鏡子，一人食再不濟也可以照鏡子自戀吧！（真是孤獨的享受呢）

臨走的早上，在主教堂前隨便找了間café 坐下來吃早餐，萬年不變的可頌+咖啡，廣播里居然傳來了Joan Baez的《Diamonds And Rust》，腦神經一震，幾乎要哭出來。

無數次在火車旅途上無數次循環的歌，也許是在告訴我，雖然這次在歐洲食運有點差，但巴塞羅那還不壞哦。

大概因為這樣，巴塞羅那成了歐洲唯一一個讓我動過「可以小住一陣」念頭的城市。高迪愛這裡、伍迪艾倫愛這裡，我們都愛這裡。

推薦閱讀：