如何定製適合自己的西褲？

在著裝中，西褲一直是一個很有趣的角色。

一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分。它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來，讓你的形體線條順暢且不割裂。

它應該是一個不動聲色地輔助型角色，可靠，不出紕漏，但又不顯山露水。"Dress to express, not to impress." 一套合格的西裝應該讓人們因為你整體出眾的形象而記住你這個人。如果他們只記住了你的一套衣服，那麼你的這套西裝是失敗的。所以，一條好西褲絕對不會因為太過顯眼而把別人的目光吸引到你的下半身來。

面料——全毛與混紡是主流

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對於任何一件單品來說，面料都是直接決定著這件東西從設計到出工的實現程度。西褲尤其如此。一條垂墜有型、有質感的西褲，毫不誇張地說，就是身份的象徵吶！n西裝要「挺」，西褲要「柔」。上身挺闊，下身垂墜，英武又利落。天然面料會使衣服及其柔順，桑蠶絲、羊絨、羊毛都是質量上乘的天然材料。但因為桑蠶絲和羊絨n這類高檔面料極易磨損，用做褲料太過奢侈，因此，可以選擇相對不那麼容易磨損的羊毛。

用全羊毛做西褲以保證品質，添加滌綸增加褲子的抗摩擦力。因此，全羊毛面料和羊毛/滌綸混紡面料就成了現在西褲的主流用料。不過，全毛面料依舊是品質保證和身份象徵，出席正式場合，最好還是穿著全毛料的西褲啦。

精紡面料織造精細，風格秀氣、精緻，是所有正裝西服或者禮服所採用的面料；粗紡面料風格粗獷，表面有一層薄薄的絨毛，多為灰色，或用來製作格紋。溫暖舒適。

裁剪——定製西褲的靈魂

西褲最重要的三個特徵是「線條、線條，還是線條」。線條好的褲子沿著褲線懸掛起來不會變形，也沒有褶皺，並不是說熨燙的沒有皺褶垂質感就會變好了，垂順感看的是剪裁。一條裁剪完美的定製西褲按照你的身體曲線而生，從腰部緊貼身體曲線一直向下，平順地在小腿處拉平直到褲腳，並在落到鞋面時，從側面去看寬度也是剛剛好。它應該是要兼顧到每個點和面。

很多人認為身材決定一切，身材不好的人穿什麼都是徒勞，這是一個很大的誤區。穿西褲條件最差的人並不是胖子，也不是短腿，而是足球明星！不論球星的外表多麼迷人，都不能掩蓋這樣一個事實——他們普遍性地羅圈腿。

為了掩蓋這一點，最常見的辦法是把褲子做得肥大寬鬆，更高級的辦法，也許是這個世界上最好的辦法是請頂尖的裁縫為他們定製適應羅圈腿的西褲，具體特點就是順著羅圈腿往下裁褲腿，不必做太粗以免顯得腿短個矮，而作為對於「羅圈」的掩蓋，裁縫們會用立體裁剪的辦法重新給褲子造型，利用「筆直」的褲線來欺騙觀眾的眼光，達到最好的視覺效果。

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腰頭

最難、最特別的定製工藝都在於手工痕迹，例如腰頭。裁縫採用市面上堪稱鳳毛麟角的手工襯裡，用自家調製的漿糊，刮在內襯布上，然後再用熨斗燙制，塑造出腰頭的弧形，裁縫製作腰頭所花費的時間與功夫，可謂不計工本。腰頭貼合人的腰部，全靠腰頭的弧線；這弧線不僅僅是環繞腰部的弧線，更有腰頭上口大，下口小，或者上口小，下口大來貼合不同體型男士肚子的弧線。同時，精心製作的腰頭，保證兩側口袋位置不會有褶皺，然後前後褲線也是精準對齊的，即使在人體的運動過程中，也有條不紊地保持優雅的線條與垂墜。

起翹

「起翹」，能說得出這兩個字的顧客，相信都會被裁縫看作「懂經」的來看待。褲管起翹，前面高，後面低，這也是定製褲子工藝中的一條鐵律。

魚尾

這個工藝一般出現在定製西褲上，若採用背帶，褲子的後面要做「魚尾」，不是釘一些紐扣就好，是要在腰頭、貼近背部坐出有設計獨特的向上部分，同時可連接背帶，讓西褲後腰更加符合人體腰臀部的傾斜度，避免後腰翹離人體的不雅。

反面——好西褲必不可少的細節

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好褲子的口袋面料必須是結實耐磨的，而且要用密密麻麻的細針腳來縫製。西褲內層要一直延伸到膝蓋以下，減少膝部變形，且能防止出汗避免西褲貼在皮膚上。腰帶的內層做工要很講究。褲腿的褶邊要鑲上帶條，帶條質地柔軟，不會磨損鞋子。並且鑲帶也能給褲腿褶邊更多的重力，這樣褲子的垂感會更好。

褲袢帶——要麼不加，加了就別不系皮帶

許多選擇定製西褲的人，的確會為了方便，選擇不做褲袢帶（Belt Loop），而是選擇做一個在褲子旁邊的調節袢（Belt Alternatives），這樣穿西褲時就不用系皮帶了。當然，畢竟皮帶有時候不只是起固定褲子的作用，現在，它越來越多開始承載像襪子或領帶一樣，表達個性的作用。但是請記得，如果你的西褲有皮帶扣的話，那麼請一定繫上一條皮帶，哪怕它是定製的很合身，否則看上去會空空蕩蕩的很奇怪，別人說不定還會以為你是粗心忘了系皮帶。

褶和褲腳翻邊——並非只屬於高端玩家

無褶西褲（flat front pants）看起來更加乾淨利落，而且從視覺上會使形體顯得更加苗條，如果偏愛時尚感，無褶西褲是好選擇。而選擇有褶西褲（pleated pants）能夠很好地修飾形體，顯得瘦而挺拔。有褶西褲分為單褶和雙褶，雙褶加翻邊褲腳的西褲有老牌紳士的柔和優雅，單褶的造型則顯得規矩和幹練，中腰裁剪的單褶西褲就適合一些在政府機構或嚴肅場所工作的男士穿著。不過需要注意的是，如果你選擇了有褶西褲，那麼一般是需要選擇翻邊的褲腳（cuffed）與其相搭配的。因為褲腳的翻邊起到了一個「配重」的作用，把褲子上方的褶子墜在正確的位置。

翻邊（cuffed）的作用是什麼，是在褲腳處為西褲增加重量，為了讓西褲更直，懸垂感更好。所以，基礎是要有柔和順爽的羊毛面料，全毛西褲的翻邊的寬度以3.5mm為宜。化纖面料很硬，所以沒這個必要。然後必須是正常的西褲版型，而且應該是有褶西褲（pleated pants），才能更好的體現出這種柔和的懸垂感，褲腳的翻邊與褲腰的褲褶相呼應，才能讓整條西褲顯得柔中帶剛。如果你選擇無褶西褲，當然也是可以選擇翻邊褲腳的。但是需要注意的是，理論上穿著不翻邊的西褲會讓你顯得腿更長，而翻邊褲腳則會讓你的腿顯得稍短一些。

合身——沒有「闊腿」西褲這種東西

一條合格的西褲，首先應該是合體的。它應當呈現出自然的人體的形態：腰臀部最寬，且漸漸收小到腳踝處。不應該有冗餘面料堆積。同時，這條褲子也應該足夠寬鬆到你可以自由活動，尤其是不應該在大腿處有奇怪的褶皺——否則說明你這條西褲太緊了。另外，「喇叭褲」、「闊腿褲」這種東西是跟男士西褲完全相斥的，一條正常西褲的形狀，不應該由上到下先由寬變窄，再在褲腳處變寬的。

下圖中，左一是合體的西褲，中間圖則太緊太小，右一圖則是過於寬大的西褲。

褲長——越來越短是趨勢

西方的著裝禮儀中，將西褲長度由長到短大致分為了三種風格：Full Break、Medium Break 和 No Break。進化到現在，大概是下面這種樣子。

FullnBreak:

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MediumnBreak:

另外，當你定製選擇偏長的西褲時，可以選擇讓裁縫師傅給你做「斜褲腳」（MilitarynHem）風格。

顧名思義，這種風格的褲腳是斜的，前面短一些，後面長一些，這樣哪怕西褲比較長，從正面看西褲也不會出現過多的布料堆積在皮鞋上。不過現在越來越多的人不會需要這樣風格的褲腳了，因為剛剛碰到鞋面的No Break穿法越來越流行。

贈品：正確的掛西褲的方式

為了感謝你讀到最後，附贈一個據稱是薩維爾街裁縫們廣泛採用的、不會讓西褲滑落的掛西褲的方法。