最近一直想寫一篇餐酒搭配，但是我對自己提出要求：文章中盡量不出現太專業的辭彙，而是把美好的感受傳達給大家。
酒水與食物的碰撞，好似一段電光火石的愛戀，唇舌間留下浪漫，也像一場棋逢對手的較量，剎那間片甲不留。
餐台上明明是杯盤狼藉，散席後回味起來仍是意猶未盡……
醬蟹，香料醬油與糖，外加高度白酒，是對葡萄酒十分不友好的味型。
那不妨順水推舟由香檳來開場，活潑細膩，白堊土質帶來礦物感。
六福前菜拼盤：香糟元貝、酥炸黃魚、小米椒鮑魚、小豌豆、黑松露的香乾馬蘭頭卷……酥軟清香、精緻玲瓏。
這一組林林總總江南時令小菜並不好搭，白葡萄酒就選得很有匠心了，來自紐西蘭馬爾堡的長相思，充滿百香果的香氣，用酒體的複雜度去涵蓋到紛繁的拼盤味道。
新鮮河蝦仁，青殼黑背的蝦，一斤80-100頭，肉吃起來有彈性，與剝去蓮心的新鮮蓮子一起炒。
既然盤中有辣椒，就要找略帶甜度的酒來搭，阿爾薩斯的灰皮諾，冰到溫度稍低一些，剛剛好襯起來。
拆燴魚頭，淮揚名菜，師傅摸骨拆魚，保魚臉皮不破，文武之火，紅燜上桌。
配酒出奇兵：紅白各一支。
新世界的霞多麗，喝起來有黃油質感和蜂蜜香，豐潤、寬厚、柔中帶剛——這是我在家裡配奶油花生米可以悄無聲息喝掉一瓶的那種酒，在餐桌上搭配河鮮易如反掌。
老世界的黑皮諾，來自勃艮第，它的產區叫chambolle musigny，我們昵稱「香波迷死你」，一般來講，紅酒與魚肉搭配會產生令人不愉悅的鐵鏽味，然而這支酒果香純粹，帶著一絲野味，如絲般柔滑的單寧抵消了這個風險。
八寶鴨，選草鴨，脖頸處入手，整鴨去骨，鴨身體牢牢鎖住糯米，再用鮑魚汁吊鮮，這是比較新派的做法，我之前還寫過上海老飯店的正統做法，令人叫絕。
餐桌迎來重頭戲，酒也要壓得住場子——來自貝爾呂小鎮鎮長創立的傳奇香檳家族。
2005年份的老藤香檳，當場醒酒，陳年的馥郁緩慢綻放，侍酒也散發出柔光。
老年份香檳要溫柔以待，強壯的波爾多紅酒，略微粗暴也無妨，這是朋友在雙重醒酒double decant。
波爾多三級庄，16公頃也是瑪歌村面積最小的一家酒庄。
2013年份有葉子和煙草味道，細瘦又淡雅，搭配薑片炸牛蛙——這種水陸兩棲動物的肉感，可以輕鬆駕馭輕盈的紅葡萄酒或者厚重的白葡萄酒。
龍躉兩吃，油炸與爆炒，按理講魚類配紅酒最是為難，但是我在盤子里找到了欖角，滋味悠長纏繞，剛剛好配酒。
來自梅多克的二級庄，這一年他們家復古了1936年的酒標，非常漂亮。
我查了一下，2007這一年8月不熱，所以酒的骨骼並不強壯，但是9、10月天氣好，養成了成熟單寧，杯中洋溢著紫羅蘭和黑櫻桃的香氣。喝到老年份，果香漸消失，更多二級風味的顯現：橄欖、雪松和煙熏氣息……
順便說一句：對於波爾多來說，2002年是一個糟糕的年份，請盡量繞路，而2004是一個被嚴重忽略的年份，性價比超高！直到2005年大爆發……所以，如果你購買波爾多葡萄酒，2004的價格會比2000、05、09、10這幾個大年便宜很多，記得買來了就儘早飲用。
相比瑪歌酒的柔美風格，波亞克的葡萄藤根扎得更深，酒體愈顯緊緻強壯，搭配中式烤鴨可謂勢均力敵。
烤鴨一出爐，拼的就是速度！
鴨子要以最快的速度片好上桌，鴨皮透著熱氣咬口才酥脆——鴨胸上最薄脆的皮片出八塊，先給客人品嘗；
連皮的肉接著片出，「這叫柳葉條兒」，師傅動刀無暇跟我搭話，一開口就是北京腔。
最後的點心，被我的朋友授予「全上海最好吃的春卷」！全素的大白菜餡兒樸實無華、微微濕潤，難得是在於，春卷皮的最外面一層是擴出來騰空的！這樣餡兒里的水分就不會浸到外皮，咬下去一口酥鬆清脆。
毫無侵略性的油炸風味伴我盡飲杯中酒……其實我一直有一個困惑：為什麼中午喝了酒，下午就犯困，而晚上喝了酒，卻不想睡發酒瘋呢？
我今天寫的文章全靠醉中的吃喝筆記，餐與酒的搭配，其實沒有什麼高深的道理，放膽去嘗試吧！如果你覺得食物與酒搭配起來令另人愉悅，就盡情享受，如果眉頭一皺，捨棄也無妨。
你看，我自己在家裡嘗試配搭，一支平易近人、狀態超好的勃艮第村級酒搭配豆乾兒，吃得好歡。
我也曾試著用義大利的小品種白葡萄酒搭配奶油味瓜子，產生了奇效，不知不覺瓜子嗑多了，酒也喝高……宿醉的感覺不大妙。
我愛低溫的白葡萄酒倒進杯子的那層薄霧濃雲愁永晝……
在公眾號里吃心有與大家分享平時買酒的地方，知乎就不同步了，沒有任何推廣的意思，真的是自己花錢買醉啊！
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