宋詞中的珠寶小物件

宋詞，中國文學史中的一集大成者。本是文人墨客閑來風雅，飲酒行樂的小令，後因時局危難人多感慨，一時填詞成風，其中不乏有蘇軾、辛棄疾曠達豪放之胸懷者，詞風大氣凌厲；更有柳永、李清照等細膩婉約，於稀疏平常中詠嘆人生的經典。而婉約一派詞人對於衣飾器物的著力描寫，更是使得慢詞形式發展更迭，創造出更多流芳百世的詞牌曲調。

登高飲酒填詞行樂夜泊秦淮，對於追求境界的宋代文人而言，在某種意義上說，比現代人活得更加實在。不談風月不論國事，寫一寫眼前的物件，身上的衣飾，宋詞中對這些生活物件的渲染，是詞人無奈的追求，是在嚮往一種精緻之美。那些雖偶爾有些雕琢的精美意象，營造出一種令人沉醉的精緻之美。愈是貼近生活，愈是百感無常，正是這類婉約詞中的樸素的美，反映出的一系列生活情趣，為我們提供了窺探宋代文化的一隅。

瘦覺寒餘纏臂金——臂釧

與李清照齊名的宋代女詞人朱淑真寫出過「調硃弄粉總無心，瘦覺寒餘纏臂金。別後大拼憔悴損，思情未牴此情深。」的名句，這裡說的纏臂金，就是宋代女性用於裝飾手臂的臂釧。

臂釧源於鐲，是由幾個鐲子和在一起，是一種古代女子戴在臂上的飾物，是將金銀條錘扁，盤繞成環狀螺轉，一般三到八圈，也有多至十二三圈的，兩端則編成環套，用金銀絲緊纏在釧體上，整個外形略似彈簧，且可以前後滑動來調節鬆緊。從工藝上來說，分為花釧和素釧兩種，花釧表面鏨刻有花紋，素釧光素無紋。相較於手鐲，臂釧纏於臂上，齊整有致的金圈往往襯得膚光若玉，分外美麗，深受年輕女子的鐘愛。

臂釧本為「西國之俗風」，是從西邊傳來的，具有濃郁的少數民族風情，隋唐以後，女子珮戴臂釧成風。宋代程朱理學興盛，「存天理滅人慾」是社會的主流思想，女子善用首飾精於裝飾不再收到風氣認可，使得臂釧等首飾逐漸走向實用性功能。臂釧這種古代女子佩戴的貼身飾物，因其私密性，成為了宋人「聘禮三金」的定情之物，這也成為了它最主要的功能。爾後數百年間，臂釧一直作為女性的愛物流傳，隨著封建禮教思想日漸深入，逐漸淡出了女性扮美的舞台。到了現代，對古代文化的推崇，使得臂釧再次出現在舞台之上，2012年春晚的《千手觀音》舞蹈，就淋漓盡致的展現了臂釧的獨特之美。

翠翹金鳳人如玉——翠翹

翠翹，早期特指翠鳥尾巴上的長羽毛。在周朝時，是作為男子佩戴於頭上的一種飾品。周朝重禮，將鳥類的羽毛作為等級劃分依據之一，翠鳥的羽毛以其艷麗多變，成為了貴族的專用。將翠翹戴在髮髻或冠上，始於周文王，而後逐漸興盛，是周朝男子為平添英武之氣常用妝容。現在傳統戲曲中的武生都成雙的戴著這種頭飾，使人物更加美化和戲劇化。

唐宋之後，翠翹因其美艷無雙，逐漸成為了女子的頭飾。周邦彥《憶秦娥·佳人》詞有云：「人如玉，翠翹金鳳，內家妝束。」描繪的就是宋朝女子佩戴翠翹的場景，彥作為宋代婉約派大才子的周邦彥，常年流連秦淮江畔，與李師師相交甚好，他所填寫的詞中多次提到翠翹。由此可據，宋朝年間，翠翹已經廣泛的存在煙花女子的裝束中。而隨著製作技藝的發展精進、女子審美品位的提升，傳統的單純以擷取翠鳥長羽作為裝飾的翠翹，逐漸演變，成為了一種用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座，再把翠鳥背部亮麗的藍色的羽毛鑲嵌而上才能製成的繁瑣工藝，也就是點翠。

據說，點翠所使用的翠鳥羽毛，需要從翠藍色和雪青色的活翠鳥身上拔取，才可保證顏色鮮艷華麗，而翠羽根據部位和工藝的不同，可以呈現出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鳥羽的自然紋理和幻彩光，使得以點翠工藝製作出的首飾，光澤感好，色彩可維持百年不褪色。但因它的製作工藝極為繁雜，獲得一件難能可貴，發展到了後期一般都會鑲嵌珍珠、翡翠、紅珊瑚、瑪瑙等貴重寶石，逐漸成為了宮廷御用。後世多有仿造點翠之作，而時至今日，點翠首飾已然成為了各大博物館珍貴藏品，而擁有此項技藝的工匠幾近絕跡。

鋪翠冠兒捻金柳——冠梳

古代女子的妝容中，最具東方魅力的，莫不過是那些長長短短的髮髻，它如同女子與生俱來的一部分。凌雲、近香、節暈、愁來......這些和諧得總是被史學家遺忘的髮髻，僅僅留下這些令人想入非非的美麗名字。而說到髮髻，就不能不提女子髮髻上的頭飾。北宋年間，女子髮髻上最有特點的裝飾便是冠梳，有「飛鸞走鳳」，「七寶珠翠」，及「花朵冠梳」等名色，李清照在《永遇樂》中說道「鋪翠冠兒，捻金雪柳，簇帶爭濟楚。」就是描繪元宵佳節，女子華麗冠梳的場景。

通常說的冠梳是以漆紗、金銀、珠玉等製成，在冠的兩側垂有舌狀飾物，用以掩遮雙耳及鬢髮，長度大多至頸。冠的頂部，多飾有金色朱雀，四周插有簪釵，並於額發與髻側插置白角長梳，梳齒上下相合與發上，成雙而數，其數四六不一。

宋仁宗在位期間，社會繁榮安定，百姓富足，女子所佩戴的冠梳也愈來愈龐大奢華，高冠垂肩，長梳過尺，成為了當時的冠梳的標準配置。材質也不再只限於紗漆、金銀，而開始大量使用白角、象牙、玳瑁等貴重的材質，精工細作成的各種圖案鑲滿各類珠玉寶石。據說當時一副高端的五色象牙冠梳竟然價值數十萬兩白銀。能戴著這麼一副價值不菲的冠梳出嫁，成為了宋朝所有女人的夢想。這些內里裝了撐子的高髻，耀眼的金絲髮帶，鑲滿各類奇珍異寶的冠梳，裝點出的再不是嬌媚的美感而是驕奢的浪費。宋朝中後期，社會矛盾嚴重，這種驕奢的冠梳，成為了當權者嚴加禁止的頭飾，隨後逐漸走向沒落。

香步翠搖東風裡——步搖

步搖，原來不過是樑上垂有小飾物的釵。古代女子，把它插於髮髻前，取其行步則搖而名。後因髮髻步搖，蓮步輕移，釵隨人動，與女子妝容相映成趣，成為了女子發上的獨特風景。宋代詞人謝逸有詞《蝶戀花》「攏鬢步搖青玉碾。缺樣花枝，葉葉蜂兒顫。」以步搖比蝴蝶，將步搖之美映於紙上。

步搖的概念，始於兩漢時期，然而在當時，步搖是被作為皇太后、皇后祭祀首服中的裝束之一，其製作也多是以黃金屈曲成龍鳳等形狀，其上綴以珠玉。因其晶瑩輝耀、雍容大氣，逐漸脫離了祭祀首服裝束，成為日常皇室女子頭飾，花式也逐漸豐富，先今常見的龍鳳呈祥、鳳棲牡丹等樣式，大多來自當時漢代步搖藝匠。漢朝以後，步搖逐漸被民間百姓所見，才有機會在社會上廣為流傳，到了宋朝一時成風。材質也以從單純的黃金拓展到了金銀玉石等質地，樣式繼承了傳統的龍鳳等皇室元素，演化出更適合民間百姓的孔雀、蝴蝶、花卉等樣式，垂有流蘇墜子，將步搖隨步擺動，栩栩如生的特性發揮的淋漓盡致。而其形制與質地都成為了等級與身份的象徵。在貴族婦女中，還流行過一陣加於冠上的步搖冠，較之步搖更有富貴豪華之感。

東漢末年，步搖傳入遼西，後又向東傳入高麗半島（今朝鮮、韓國）及日本等地，對當地的頭飾文化產生了深遠的影響。現今日本、韓國博物館所藏的頭飾金釵，大多數是帶有流蘇墜子，脫離不了漢代步搖的身影。而宛轉風華的步搖也成為中國文化影響世界的又一個鮮活例子。

臂釧、翠翹、冠梳、步搖，這些存在在宋詞中的珠寶小物件，只是中華珠寶文化中的一個縮影。它們不但襯託了那些風花雪月的浪漫，那些滿地黃花的凄清，其本身那種精緻，那種蓮步輕移的輕盈，釵環搖曳的靈動，如閑花落地，如皎皎明月。恰是綻放少女肩頸的梅花，相托著眉心的美艷，兩撇如煙黛眉。又如沉醉心底的一顆硃砂痣，濃重而芬芳。這些靜中有動，動中帶著嫻靜的物件之美，令人無法呼吸，給人帶來了無數的震撼和夢幻，這也正是珠寶首飾無以復加之美的所在。