跟我們一起來「刀銳奶化」！

「毒德大學，刀銳奶化」想必很多人對這八個大字都是「如雷貫耳」卻又不知其然。

簡單的說「毒」嘛大家都容易理解，「德」嘛就是指的德國鏡頭成像風格的「德味」，大意味著「大師」，學是「學習了」的簡稱。這是一種老派攝影人們在分享各自作品時對別人的一種稱讚代表著一種交流和社交的方式。如今成為了大家的一句玩笑隱隱透露出一點點對「老法師」的嘲諷與不屑。

但是「刀銳奶化」四個字就有學問在裡面了。焦內如寶刀般銳利，焦外像奶油樣化開。日文中的「暈け」 或者「ボケ」（焦外虛化）念做bokeh，這個詞在英語中也被廣泛應用，甚至延伸出了形容詞Bokehlicious形容焦外美麗的照片，那些喜歡虛化無法自拔的人也自稱為bokehwhore，足可見在攝影人心中的位置。

要給大家講清楚焦外虛化，必須先來講講實的那一部分——景深！景深是指景物清楚的範圍。景深越淺，清晰的部分越小，虛化效果越明顯。景深只與光圈大小（光圈越大景深越淺），鏡頭焦距（焦距越長景深越淺）和被攝物體距離（距離你拍攝的物體越近景深越淺）有關係。畫幅的問題我們後面會討論，但是你可以粗略地理解為在小畫幅上拍同樣的物體時要距離該物體更遠才能拍得一樣的大小。由於你距離物體遠了所以景深自然就深了。而且因為小畫幅相當於從較大的畫幅中截取一塊畫面，所以相同的視角（視野範圍）小畫幅會要使用更廣的鏡頭（短焦距）所以景深會非常深（大）。手機上的感測器非常小（畫幅非常小），於是鏡頭也非常小，物理焦距其實非常短，因此幾乎沒有虛化效果。

上面那張照片就是用400mm（超長的焦距） f5.6（中等大小的光圈）在一個不太遠的距離（七到十米之間）全畫幅單反上拍攝的（比較大的畫幅），自然就可以看到非常迷人的虛化效果了。

首先來講光圈，光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用f值。光圈f值=1/f=鏡頭的焦距/鏡頭光圈的直徑。所以我們通過公式可以知道要達到相同的光圈F值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。總的來說F1.4是很大的光圈，F22是很小的光圈。記住「數值越大光圈越小」就好了。

光圈越大進入的光就越多，但是所有的光通過光圈後並不會完完全全重合在同一個點上，所以焦點之外的光會落在焦點四周形成一個彌散圓圈，光圈越大時這個圓圈就會越大，這就是我們在很多圖片和電視上看到的那些美麗的光斑。所以記住光圈越大時景深越淺就好了。不過還是要補充一點給已經入門的老玩家，越淺的景深並不意味著越好的遠景虛化能力，遠景虛化能力往往取決於鏡頭的光圈實際直徑。所以你會看到35mm f1.4鏡頭拍人像時出現的遠處焦外景物依然可以依稀辨認，然而800mm f5.6拍攝一隻小鳥時，身後的樹林會糊成美麗的光斑和色塊。但是新手不需要知道這個啦。

接下來我們講光圈和距離和景深的關係，手動的專業鏡頭上都會有一個叫景深尺的東西，就是用來告訴攝影師這個關係的。

這枚蔡司的50mm f1.4最近對焦位置略小於0.45米，這時哪怕是最小光圈f16的景深範圍都非常小，然而在遠處f16的光圈能讓3米到無窮遠出都能清清楚楚。我們稱為超焦距。在人文攝影時這樣可以讓我們快速抓拍而不用考慮對焦，拍攝風光時可以保證無論遠近一草一木都清清楚楚。像一些小畫幅的相機（比如卡片機和手機）在搭配廣角鏡頭時哪怕使用大光圈也不用對焦，就是使用了超焦距，GoPro便是如此。

這一張使用50mm在f1.4的超大光圈下，距離也非常近，所以景深非常淺，仔細看可以發現其實前端和後端的花瓣都已經虛了，焦外更是無比迷人。不過在真正的微距攝影時因為距離會非常近，而且大家往往會使用100毫米左右焦距的中長焦微距頭（俗稱百微），這時光圈就要盡量的收小了，如果使用f2.8或者f4景深會太淺，f8都很難拍清楚一根完整的花蕊，往往大家甚至會要用到f22到f32.

很多人總會談到畫幅和虛化的關係，那麼我們來深入探討一下。先給幾個公式吧：

彌散圓圈 = (景距 * 焦距^2) / ((物距 – 焦距) * (物距 + 景距) * 光圈值)

如上文提到的，彌散圓是一個焦外點光源在感光元件上的像。

DOF（虛化程度）≈ 彌散圓大小 / 畫幅大小

非常容易懂吧, 背景每個點成的像越大虛化越強. 而畫幅越大, 一個固定的像在照片上看上去就越小。

景深 = (最小彌散圓 * 物距 * (物距 - 焦距) * 光圈值) / (焦距^2 - 最小彌散圓 * (物距 - 焦距) * 光圈值)

最小彌散圓是一個點的彌散程度足夠小, 也就是足夠清晰時的大小. 景深即彌散圓等於畫幅最小彌散圓時的景距。

放大倍率 = 焦距 / (物距 – 焦距)

放大倍率是被攝體成的像與被攝體大小的比值. 當畫幅和被攝體構圖恆定放大倍率也是恆定的, 小畫幅需要更小的放大倍率。

所以總結一下，首先淺景深與強遠景虛化沒有直接的對應關係, 淺景深與強鄰景虛化在同一畫幅下完全等效；其次同一畫幅下固定景別（比如同是半身人像或是拍下一整棟大樓而且拍成一樣的大小）, 鄰景虛化只與光圈值 (焦比) 有關, 遠景虛化只與光圈絕對直徑 (焦距/焦比) 有關；然後同一畫幅下恆定光圈值, 放大被攝體時, 若要虛化遠景, 拉長焦距比靠近被攝物體效果更好， 若要縮小景深、虛化鄰景, 則效果相同；同一鏡頭設定下更大畫幅的景深其實較深, 而不是較淺 (當然此時題材不一樣)，全畫幅相比截幅擁有更淺景深的印象來源於相同題材下更長的焦距或更近的拍攝距離。

以上公式引用自維基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#Derivation_of_the_DOF_formulae

比如這一張使用24-70mm f2.8G鏡頭在70mm端用f2.8拍攝，第一朵花的花瓣之間並沒有太多的虛化，然而稍遠一點的花朵卻都已經虛地幾乎無法辨認了。

其實，大家只需要記住50mm f1.8在一米距離時景深為4厘米就行了，此時使用f1.4 僅為3厘米景深。50mm f1.8在兩米距離時景深為17厘米，此時使用f1.4能獲得僅僅13厘米的景深，而使用85mm f1.4景深甚至只有4厘米了。

背景虛化是用來表現主題的，拍攝人像時尤其要把握好景深，不要盲目虛化，撿了芝麻丟了西瓜哦。

焦點最好落在前面一隻眼睛上，但是也不能讓另一隻眼睛完全虛掉。這一張使用50mm焦段光圈收到了f2，這樣半身人像的景深剛剛好，而且也能有迷人的焦外虛化。

那麼為了得到很淺的景深和柔美的虛化，我們應該選擇哪些鏡頭呢？

很簡單，在你想要的焦段選擇光圈最大的那個就好了。推薦一些135全畫幅的鏡頭，在產的現在有徠卡和瀋陽中一的50mm f0.95，歷史上蔡司甚至給NASA設計製造了喪心病狂的50mm f0.7。佳能和瀋陽中一有在產的85mm f1.2， 瀋陽中一去年發布了一枚喪心病狂的135mm f1.4售價高達三千美金，尼康和佳能的200mm f2被稱為空氣切割機能夠讓人身後的空氣都被感覺像切割走了一般。佳能和尼康的400mmf2.8,600mm f4和800mm f5.6也在量產之中。適馬還有一支喪心病狂的200-500mm f2.8超級巨炮。

尼康的105DC，135DC，長庚的老蛙105，索尼的135STF甚至有特殊的技術和結構，能夠控制焦外成像，這也是深度發燒友夢寐以求的柔焦鏡頭哦。

不過虛化雖美，千萬不要中毒！認真理解好虛化並在適當的時候合理運用才能達到最好的效果。刀銳奶化可是先要刀銳，再追求奶化的啦！

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