丹吉爾︳在這一隅喝杯茶

丹吉爾，是個很小的港口城市，位於北非摩洛哥，邊岸與大西洋與地中海交界，特定的地方可以看到兩邊不一樣海水顏色的分界；與西班牙的塔里法隔海相望。

因為與歐洲離得近，我回來以後和朋友說去了一趟非洲，他們很高興地問我去了哪，我說摩洛哥，他們就笑了，說這也算去了非洲？

儘管說起來80分鐘的船行就能從歐洲到非洲，但是依然是要辦簽證的好嘛。

而且簽證並不寬鬆，同行人就有最後被拒簽的。當時我一心想要同行人免了遺憾，甚至硬著頭皮去敲大使的辦公室門，正被旁邊辦公室的秘書阻止時大使探出了頭，我像抓住神仙稻草般徑直對大使說你們官網上公布的信息不準確導致朋友準備不夠充分，真的沒有通過的可能了嗎 ？大使一頭霧水地看著我，我們大眼瞪小眼了三秒鐘，我反應過來趕緊又用義大利語再問一遍。大使的表情變都沒變，秘書女士從房間里走出來說你會說法語嗎？輪到我愣在原地，只分明看到她嘴角掛了一絲不易察覺的「冷笑」，好像是自顧自地低聲又說大使還說阿拉伯語呵。

想不到啊，勇氣被通行語所阻擋。

忿忿地我回來還翻出落灰成泥的法語單詞書背了幾個單詞，反思學習語言的重要性。又轉念一想，一個在義大利的摩洛哥大使既不說英文也不會義大利語但他還是大使。會英文又會義大利語的還是只是簽證官或秘書呵……好了收拾心情，玩去……

就這樣到了一個遍地說法語的阿拉伯國家。

剛出港口，當地的一些有閑的人就會「熱情」往遊客身邊聚集表示充當導遊的熱烈意願，當然是收費的。我們沒著急找，幾個人又慢悠悠走了一段路，遊客大流已分散得差不多時遇到一個感覺面善的當地人，談妥了價格，就開始隨他的陪同正式進入遊覽模式。

從山坡上的咖啡館往塔里法的方向看

老城區需要爬坡鑽巷子，都用走的。

小巷子兩邊一家挨一家手工門面，不同於義大利的手工作坊的精緻，是一種特別生糙的氣息，他們不以手工藝為傲，因為那就是他們的生活；有一種質感粗糲的活力。

透過敞開的窗子或門可見傳統的剃頭師傅、紡織工人、麵食製作師傅、木匠師傅等等…比如，一家門庭窄小的理髮店，白須的師傅正手拿剃刀服務一個滿臉泡沫的中年男人，門上還貼著貼畫風格的海報，別有趣味，可能這種感覺有點熟悉，但終究會遠視。

走不多遠，又可見一家麵食作坊敞開門的後廚，半地下的炭火烤爐，兩個師傅正在烤制一種當地的特色麵包。外皮酥焦、內里綿軟，整個小空間溢滿小麥的香氣。這種樸素的面點，是我最喜歡的一款當地食物。

當地人是不喜歡隨便入鏡的，所以舉起鏡頭前都需要打聲招呼取得同意

也常常能拐進這樣的窄巷，建築表面看著破舊，顏色倒清新討喜地很。冰激淋藍冰激淋紫的。

從巷子中穿行，就是在當地的生活中穿行。路遇孩童們熱鬧的集體活動：牆面足球。

也許因為經濟並沒有那麼發達，所以當地自然少了很多娛樂設施。

附近的孩子們相聚在一起多是運動娛樂，只是相比下「基礎建設」要落後了些。這讓我想起自己的小時候，寫完作業和小夥伴們跑出去玩大抵也是如此，跑跑跳跳，沒有電子屏幕、沒有精美畫面的遊戲、虛擬社交；有的是一根短粉筆，在牆面上寫著「王」字兒，有的是手拉手從對角線蹦躂著去踩對方的腳，有的是偷偷摸摸貼著牆根跑去「打響電報機」，有時候是一根亮晶晶的皮筋兒，和稚氣的兒歌「馬蓮開花二十一」，飄回腦海里竟發覺那些聲音像加了一份砂糖。

走的有點累的時候，就去中心廣場附近的咖啡館點一杯薄荷茶。綠茶、薄荷加檸檬，當地人也是這樣曬著太陽。

咖啡館裡幾乎清一色的男性，也從無對座，一致排開朝向廣場的鐘樓，親朋好友這樣坐在一起，也沒見怎麼聊天，就那樣安靜呆著，喝口茶或啤酒；也許是非洲的陽光格外足，曬得人有種懶洋洋的愉悅。

茶喝完，我們請導遊帶我們去當地的集市。我一直覺得即使什麼也不買，一個城市的鮮活都在集市裡了。

先是當地的鮮蔬香料集市，到處是五顏六色的蔬果、到處是五花八門的香料。那些色彩僅留在照片里，塗在畫布上是不夠的，還要在我的眼睛裡記憶里。

這裡尤其不能隨便照女性

我們的導遊很有意思，好像和誰都熟、都能搭上幾句，這家撥拉一下茴香粒或南薑黃，那裡拿兩顆水果吃吃；左邊要一點庫斯庫斯的小黃米拿給我們看，右家又要點薄荷塞到我們鼻子下讓嗅嗅有多香。

大概他們的生活方式即是如此，彼此間相熟彼此間相互索取與贈予。

充滿當地的人情味。

逛完一個集市又到另一個集市，都是最息息相關的內容，不是生鮮肉食就是隔壁的海鮮棚子。

海鮮棚子里的小伙兒，看我舉起相機示意，他立馬掂上一把大切刀，又羞澀又欲顯示出神氣。

躺在地下的金槍魚什麼的算什麼，店家說趕得上的時候分分鐘看到大鯊魚…

看這熙熙攘攘的架式，但是「幾乎」沒有女性

來之前購物攻略上說一定要討價還價，這點上永遠說不清是誰先比誰油滑造成的。

來到一家手工織品店。一進門小伙兒還在工作，店主不容分說就給我披上一件Cashmere，綠色橙色相間，在鏡子前看半天，一是不太缺圍巾二是配色不算特別出彩。

又在駱駝絨織物前轉了半天，最後還是「盛情難卻」買下了店主推薦的羊絨混合織物。手感柔軟舒適，但手工並不精細，不是這裡色塊缺幾根線就是那裡拼接太隨意了點，導致絕不會有兩件一模一樣的物品。

雖說是打定主意要砍些下價，但是你一說請優惠些，店主的精明立刻涌到嘴邊，「For Africa！For woman！For children！……」 即刻換上「我弱我有slogan」的樣子，憋得你也講不出更有力的話，只能和同伴交換個眼神，蔫下陣仗來。

當然摩洛哥除了大名鼎鼎的摩洛哥精油，有點時間還可以到柏柏族的傳統服飾店看看。

柏柏族稱自己是「沙漠來的民族」，也是原著民一支。

店主力道輕柔得像衣料和人如紙般易碎

最後說吃食。也是非常獨特的體驗。獨特在於，提前我們不知道歐洲非洲的銀行不聯網，朋友們，若帶著銀聯卡興許可以直接取現金，而我們帶著Visa卡卻跑斷腿提不到一分錢。三個飢腸轆轆的人思忖良久，這頓飯不能不吃，關鍵只在於怎麼吃了。

於是在店主不會講英文的情況下，我們請導遊翻譯請店家允許我們三人點一人份餐分食。導遊翻著，我們三雙眼睛眨巴著望著店主。店主不會不同意的，畢竟我們眼裡的星星那麼亮……

一落座先上小菜和麵包，腌制的橄欖作為開胃菜味道很清新，一切都前所未有地清新。

中間的叫做「庫斯庫斯」，煮的很軟的小黃米為主，雞肉或海鮮為輔，加入當地盛產的香料，別看薑黃色這麼重，口感倒很清爽。

右上像甜點的是口味最豐富的一款特色食品雞肉派，外面是灑了糖粉的千層酥皮，裡面是伴著香料的雞肉餡料，甜甜鹹鹹糅雜在一起很特別的滋味。

店裡的裝修風格，就是這麼七彩

而我對這份滋味將始終心存好感，畢竟這樣的分享不是回回都有運氣趕巧發生。

ps：每次我說我照起相來是個粗人（捏了快門就跑不帶回看的）還有朋友提出存疑，下面我要放對比大招。

我喝過茶的這一隅，在別人的鏡頭裡是這樣的：

微笑。

謝謝閱讀。

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