美國有頂級葡萄酒嗎？
感覺最近一兩年美國的葡萄酒忽然挺火的好像，這種歷史不是很長的產區也有很頂級質量的葡萄酒嗎？是不是更多的是市場宣傳的結果？
8月8日更新俄勒岡，8月9日更新膜拜酒，嚴肅的完全版可能會修改完之後丟專欄里，等我心情好再說吧~啊真想喝一杯啊……----------------------------------------------------------謝 @藺佳 邀。把知乎這一套問題刷完我都可以出書了好嗎……
單論歷史的話，其實美國的釀酒歷史並不短。從十九世紀上半葉開始，以美洲葡萄為主的釀酒業就已經十分興盛了。而波爾多目前最主要的梅多克地區差不多也是同時開始釀酒的。
然而十九世紀後期，因為開始於美洲，然後席捲全球的根瘤蚜蟲病，以及接下來的一戰，禁酒令，二戰等原因，美國的葡萄酒產業陷入了長期的衰敗，直到1960年代開始才在質量和數量上重新爆發。1976年的「巴黎審判」則是標誌著美國葡萄酒業的全面崛起，跨入世界頂尖行列。目前在美國的50個州都有生產葡萄酒，中心產區則是加利福尼亞，華盛頓州，俄勒岡州和紐約州。
南部沿岸產區正在被洛杉磯和聖地亞哥兩大城市不斷吞噬中，可見在有限的時間內就會消失了。
那具體有哪些頂級酒可以托美帝的小夥伴們代購呢？前面唧唧歪歪說了半天想必這才是大家最為關心的話題了。下面我來舉幾個栗子吧~
CASK 23 Stag"s Leap Wine Cellars 鹿躍酒庄23號桶，鹿躍酒庄就在上面Shafer的隔壁，如果各位有幸前去的話一定要一併拜訪一下，花15美元品個酒就能回本。鹿躍酒庄作為1976年「巴黎審判」的另一大受益人，也同樣是聲名顯赫。
WS稅前均價在1000元人民幣以上，但是12年獲得了RP的97-100分評價，有機會一定要收一瓶。
-------------------------------------------------8月8日更新俄勒岡--------------------------------------------------
俄勒岡Oregon作為全美人口最多的一個州，加州葡萄酒產業的發達無可厚非。而在加州北部，同樣具有極佳的風土條件的俄勒岡州，擁有著成為世界最佳黑皮諾產區的潛力。著名的葡萄酒評論家JR師太在談到俄勒岡時用了一個絕妙的描述：「俄勒岡只生產非常少量的葡萄酒，卻發出了巨大的聲響。」如果說加利福尼亞是美國的波爾多，那麼俄勒岡便是勃艮第了。
在俄勒岡州內部根據地理位置的不同，可以分為兩大主要產區，即北俄勒岡和南俄勒岡。而又由於距離太平洋的遠近，形成了沿海——海洋性氣候，內陸——大陸性氣候的氣候特徵。如此複雜的地理和氣候聚集在俄勒岡這樣狹小的一個系統內，是世界其他葡萄酒產地所很難具備的，在風土層面，能夠匹敵的似乎也只有智利了。然而與智利不同的是，俄勒岡擁有著其他國家無法比擬的技術和資金優勢，這也奠定了生產質量極佳的葡萄酒的基礎。
北俄勒岡 North Oregon
維拉姆特谷Willamette Valley，是整個美國範圍內最大的葡萄園與酒庄聚集地，氣候也是俄勒岡州內部與南部的加州，北部的華盛頓州最截然不同的地方。夏季溫暖乾燥，但相對加州卻又涼爽而多雲，冬季寒冷濕潤，但相對華盛頓州卻又溫和，造就了獨特的氣候特徵。作為一個十分現代化的葡萄酒產區，維拉姆特谷在20世紀60年代才被發掘出來。但是從第一天起，這個產區就和黑皮諾彷彿有命中注定的緣分般走到了一起，辦成了一件在加州人眼中可能是難於上青天的事，生產出了可與勃艮第媲美的高雅葡萄酒。
到了80年代，經歷了早期探索與種植所需要的必要時間後，維拉姆特的皮諾品種已經綻放出令人興奮的潛力。但是真正讓維拉姆特成為世界級產區的，並非那些本地的車庫酒商和小酒廠，而是大量的外來投資者，這其中便包括了從黑皮諾的故鄉勃艮第遠道而來的Domaine Drouhin創始人羅伯特德魯安Robert Drouhin和當時已聞名世界的葡萄酒權威——羅伯特帕克Robert Parker。而正是這兩個人，創造出了維拉姆特的兩大風格，即柔順平滑、高貴低調的鄧迪Dundee風格和採用濃重橡木桶的Beaux Frères風格。
Cristom Eileen Vineyard Pinot Noir, Eola-Amity Hills 2013，WS稅前均價376人民幣。
----------------------------------------8月9日更新膜拜酒------------------------------------其實在寫上面葡萄酒介紹的時候我的內心是糾結的，畢竟都到了這個年代了，還扯著1976年的那點破事不放似乎有些說不過去。而且在90年代後，葡萄酒界發生的一些變革早就打破了諸如五個一級園統治波爾多這種事。現如今，在波爾多最貴最稀有的頂級葡萄酒早已不是年產30萬瓶的拉菲這樣的大戶，而是如Chateau Le Pin，Chateau Valandraud這樣的年產可能少至只有數百瓶卻不惜成本提高質量的車庫酒（Garage Wine）。相對應的，在新世界，尤其是加州的納帕谷，幾乎是同時期也掀起了一股被稱為膜拜酒（Cult Wine）的熱潮。最直接的例子就是嘯鷹（Screaming Eagle）和賽奎農（Sine Qua Non）。同樣的產量極低，稀有和高貴，都直接將它們推上了頂級酒的寶座，並頻頻刷新拍賣行記錄。
答案肯定是有的。前面幾位提到的都是非常頂級的酒庄，比如Screaming EagleHarlanSine qua non等等等等，這樣的生產商不在少數。儘管有些不是我喜歡的類型，但是確實做到的頂級酒的水平。
不過，美國酒並不是最近一兩年火起來的。頂級酒庄也不會是一個市場化的炒作就能出現的。所謂雨後春筍，雨只不過是讓它破土而出，進入了你的視野而已，在地表以下孕育的時間，是你看不到的。
可能第一次進入國際視野是著名的巴黎審判，你可以認為巴黎審判有市場運作的成分。但是其時已經有很多優秀的酒庄在出產質量非常出眾的產品了。
當加州各個產區都開始釀酒，並且不斷努力提升品質的時候，一場暗地的角力就已經出現。去年跑去Sonoma和Napa喝酒，一個UC DAVIS的教授告訴我，實際上Sonoma是加州第一個挑戰頂級酒的產區，但是Napa最後挑戰成功了，因此你現在看到的非常多的頂級酒庄都在Napa，但你不能說Sonoma以及其他的加州產區就差一些，在這種長期的、暗暗的努力過程中，各個產區都有很多非常優秀的酒庄出現，整個加州釀酒的水平都在提升。
當然我們不能否認市場運作在推動名庄形成過程中的重要性，但實際上頂級酒庄的出現，尤其是能屹立幾十年仍然備受追捧，就不是偶爾的炒作可以實現的。君不見08大拉菲價格已經腰斬，泡沫總有破滅的一天，冤大頭的消費者早晚要回歸理性。今年上海Grand Tasting 葡萄酒品鑒會上，加州的葡萄酒讓嗜酒醬眼前一亮。那艷麗的色澤，飽滿的酒體，馥郁的香氣，奔放又複雜，每一口喝上去都讓人聯想到加州燦爛的陽光。而且他強大的陳年潛力也著實非常驚人。加州似乎成了葡萄的天堂，陽光充足，再也不用擔心生青味的產生，晝夜溫差大，利於糖分積累和酸度的保留，同時葡萄的生長季得以延長，其內質更加豐富，而太平洋帶來的薄霧既調節了溫度又保證了葡萄生長適宜的濕度。加州最有名的產區納帕，僅僅35*35英里的土地上就聚集了500多家酒庄。
加州酒的崛起還要得益於1976年的「巴黎審判」。一位在巴黎經商的英國人——Steven Spurrier來到納帕谷，尋找美國頂級葡萄酒來與法國葡萄酒盲品PK，為自己的葡萄酒生意宣傳。經過一番考察，他最終挑了6款赤霞珠和6款霞多麗回法國，分別與4款波爾多紅葡萄酒和4款勃艮第白葡萄酒對陣。經過品酒師的品鑒，結果乾紅葡萄酒第1名和干白葡萄酒第1名全部來自加州納帕谷，分別是鹿躍酒庄（Stag"s Leap Wine Cellars）和蒙特雷納酒庄（Chateau Montelena），而不是法國的波爾多和勃艮第。得知這一結果的法國葡萄酒界一片嘩然，這件事也成了法國人心中一塊多年未愈的傷。而美國酒對法國酒壓倒性的勝利像是給了其他新世界夥伴一劑強心針，澳洲，紐西蘭，南非這些後來者信心大增，趁著巴黎審判的影響，在國際市場也迅速打開局面。
1976年盲品賽中紅葡萄酒的陣容與賽果
1976年盲品賽中白葡萄酒的陣容與賽果
我們都知道赤霞珠是全世界種植面積最廣的紅葡萄品種，而目前世界上最昂貴的一款赤霞珠不是來自於大名鼎鼎的法國波爾多卻然是納帕谷的嘯鷹（Screaming Eagle），其國際市場均價高達2,979 美元。
嘯鷹就是我們經常聽到的」膜拜酒」之一，即使你是千萬富豪，也只能像買愛馬仕鉑金包一樣，攥著錢，排在長長的等待名單上，等著排期限量購買。
所謂膜拜酒(cultwine)，指的是北美、澳洲、義大利、西班牙等地的精品酒庄中產量極少的精品葡萄酒，因產量少、口味好、名氣大而為葡萄酒迷所「膜拜」。它之所以如此難得到，原因在於這些酒品質高、價高且產量極少，從葡萄的栽種與挑選、發酵與熟成木桶的選用、人工釀造等等，嚴格地層層把關使它擁有超高品質，而大量成本的投入也反映在價格上，加上極少的產量，造就了它的膜拜等級。除了嘯鷹，加州還有賀蘭(Harlan)以及布萊恩氏(Bryant family)，克斯勒(Kistler)，黛夢灣(Diamond Creek)、卡慕(Caymus)、多米諾斯(Dominus Estate)……
除了膜拜酒，我們還經常聽到其他加州酒的名字，比如姚明。嗜酒醬也有幸品嘗了他的酒，真心話做的還可以，但是酒的價格確實是貴的要命！姚明葡萄酒一共分為三個級別，分別是：姚明·納帕谷家族珍藏赤霞珠 6200￥；姚明·納帕谷赤霞珠1700￥；姚明·納帕谷勳章紅葡萄酒 560￥。家族珍藏已快速在中國建立起聲譽。國際上也開始被酒評家打出「高分」（Robert Parker為家族珍藏打了95分，納帕谷赤霞珠90分，納帕勳章88分）。姚明還選擇了保樂力加作為其經銷夥伴，可謂來勢洶洶，雖然酒貴的嚇人，論其品質完全不值這個價格，但是還是吸引了很多愛好者。
品酒會上，Opus One 作品一號也驚艷四座。它可能是美國現今最出名的葡萄酒，是由「美國葡萄酒之父」 羅伯特蒙大維和波爾多木桐酒庄共同出品。在1981年第一屆納帕谷葡萄酒拍賣會上，此酒賣到了24,00美元，創造了加州產葡萄酒的最高價。
對酒感興趣的朋友可以關注我的公眾號「嗜酒醬」。
謝邀，答案自然是有的。
但是你說的也沒錯，市場宣傳效果自然也是有的啦~其實葡萄酒的質量並不取決於歷史，而是葡萄。
一個地方可以種出優質的釀酒葡萄，自然也有潛力釀製優秀的酒。然後我們來說美國，順便八一八你說的很短的歷史。
美國拿來釀酒的葡萄，都是歐亞品種，換句話說，美國本土的葡萄是不能用來釀酒的（What a sad story），在歐洲杯用來做砧木防根瘤蚜蟲病。至於為什麼不行……你去試試美國牌子的葡萄汁，就會感覺出來裡面有種莫名的狐臭味兒……對，然後如果用他們的葡萄釀出來的酒就也有這個問題。
然後早期美國人也不怎麼喜歡喝葡萄酒的，人家喜歡喝可樂啊，於是就有人很聰明用金粉黛這個品種來釀一種半甜型的桃紅葡萄酒。大家突然就覺得，我去，這個好喝啊！然後大家開始熱賣。當然大家的口味不是一成不變的嘛，特別是葡萄酒這種東西，會越喝越高級，開始追求起干型的，有複雜度的高品質產品。要說起來，美國戴維斯分校的葡萄酒釀造專業，在全球都是數一數二的呢……回到主題，如果說品牌的話前面已經有人答得很多了，所以我來解釋一下美國可以釀出優質葡萄酒的原因是什麼。
答案很簡單啊，就是法國人最講究的風土嘛！（話說這倆字兒真好用，所有氣候土壤小環境之類的全包括了，哪個產區都能用上……）對於釀酒葡萄而言，加州美好的陽光，乾燥少雨的氣候，相對貧瘠的土地，NAPA還有非常優秀的小氣候，自然可以讓這個地區的葡萄表現優秀。而釀酒葡萄的好壞，基本就決定了葡萄酒的好壞。很多頂級的釀酒師的觀點是，釀酒的時候做減法，讓葡萄自己說話，而不是做加法，把葡萄酒修改成某一種類型（說起這個突然又有很多槽想吐嗯……）當然，本地釀酒人的堅持也非常重要，比如羅伯特·蒙達維，如果沒有一群人堅持自己可以釀出高品質細膩優雅的葡萄酒，可能現在美國酒還是可樂一樣的存在呢。啊，好像答到這裡都沒有貼圖。就推薦一部電影吧，BOTTLE SHOCK，《酒業風雲》，優酷上面有高清的可以看。改編的是1976年的一件真事兒，當時名不見經傳的美國加州葡萄酒打敗了當時乃至現在都是頂級名庄的法國葡萄酒，評委還是以法國人為主的專家，地點還是在巴黎……
為何要作死，美國佬的酒貴哭你
來的太晚，樓上都介紹得七七八八了。
我跟大家講個故事吧，介紹一個美國酒庄（Clos du Val 歌道娃）的成名之路。恰好這款酒也在目前排名第一的答案里也提到了，這篇就算是深入介紹一下八卦吧。Clos du val的成名之路伴隨了美國葡萄酒發展的幾個重要事件：1. 美國葡萄酒雖然有三百多年的歷史，但是很長時間以來都默默無聞。二十世紀中葉開始，許多法國等傳統舊世界國家的莊主和釀酒師來到加州「開荒」，極大促進了美國葡萄酒的飛速發展；2. 1976年，震驚世界的「巴黎盲品會」，將美國葡萄酒（尤其是加州葡萄酒）推向了世界舞台。
葡萄酒好不好並不是全看歷史。美國在葡萄酒的劃分中屬於新世界，葡萄酒普遍的果味豐富濃郁，口感飽滿。舊世界的酒注重葡萄酒的本味，釀造的時候以人工為主，講究小產區、穗選甚至粒選，所以舊世界的酒產品檔次差距大，比較講究年份。新世界的酒更注重葡萄酒的香醇，一般都是單一的葡萄品種釀造，所以果香更加重一點。而且新世界的酒一般以工業化生產為主，工業化導致的是各種產品之間的差距不大，但是釀造的效率會高很多。美國酒庄大多在20世紀60年代左右開始大量出現，而葡萄樹在生長到20年左右的時候就達到了青春期，產出大量的葡萄，葡萄產量高釀出來的酒數量就更多了。陳年的紅酒一般十到二十年達到試飲期，現在正是這種時候。宣傳推廣肯定是有的，但是主要還是本身有那種品質。再加上美國是那種移民組建起來的國家，很多原籍歐洲的移民到來也會把那種祖傳技藝帶到美國，還有很多歐洲老牌酒庄在美國投資建酒庄，所以美國葡萄酒火不止是市場宣傳的結果。下面是在網上搜到的一些美國的名酒庄：美國90%以上的葡萄酒產自加州，尤其是著名的納帕、索諾瑪地區生產的葡萄酒，是美國最優秀的頂級葡萄酒，而且有些甚至達到和超過了法國的葡萄酒，跨入世界先進高品質葡萄酒的行列。羅伯特．孟大為酒園 1、加州桂冠：羅伯特．孟大為酒園Robert Mondavi Winery（加州納帕谷） 赤霞珠紅酒是納帕谷的葡萄酒之王，羅伯特 孟大為酒園以釀造納帕谷頂級赤霞珠聞名世界。 1962年羅伯特買下了第一個葡萄園，酒園創始之初，便以小量高品質就區別當時加州盛行的工業化釀酒。1974年的珍藏赤霞珠，3年後上市價式美國皮套就得最高價，成為美國高檔葡萄酒發展歷史上的一個里程碑，使羅伯特 孟大為酒園成為美國高檔葡萄酒的標誌。 這個酒園有一個專品珍藏酒的To Kolan品酒室。珍藏赤霞珠常有八個年份酒，酒迷可以在這裡進行一次珍藏酒的縱向品酒，機會非常難得。 品酒：納帕谷的赤霞珠紅酒以赤霞珠葡萄為主，配美樂、品麗珠、味而多，有時加馬貝克，每個酒園調配比例不同。佳年的Robert Mondavi Cabernet Saubignon Reserve酒色深濃，非常經典的赤霞珠香氣，黑醋栗果香，杉木、雪茄盒、咖啡和煙熏香氣；重酒體，濃縮醇厚，單寧強勁，陳年潛力超強。過去這款就得特點是陳年後欣賞更佳，近年這款就除繼續保持以往的醇厚強勁風格外，還特別注重果香與豐富質感，更為熟美。 釀造：無論是葡萄種植，還是釀酒技術，這個酒園均以繁多試驗，率先發展而聞名。葡萄園中可以看到不同地塊中不同修剪法的葡萄樹，以追求葡萄砧木品系與土壤氣候的最佳配合。與美國國家航空航天局（NASA）合作使用衛星追蹤葡萄成熟度，在葡萄採摘時間上達到最精確。賀蘭酒園Harlan Estate 2、天然原味：賀蘭酒園Harlan Estate（加州納帕谷） 賀蘭酒園的釀酒理念為最大程度地表達葡萄園的特徵，無破碎去梗，柔和發酵，不用泵淋汁，注重細節，減少干預，釀出濃縮富有深度又精緻優雅的紅酒，為納帕谷頂級紅酒增添了一道亮彩。 品酒：Harlan酒風格強勁，是納帕谷最雄壯堅實的紅酒。佳年份的Harlan紅酒深濃紫色，經典的黑醋栗果香，甘草，卡布其諾咖啡，巧克力香氣，配合杉木和馬鞍革香氣：濃縮醇厚，層次複雜，單寧熟而強勁，陳年潛力強，在納帕谷紅酒中獨樹一格。2000 Harlan Estate則因年份黑醋栗果香氣中透出迷人的芳香，杉木和咖啡香氣；入口柔和優雅，純美富有層次，柔滑的單寧撐起的架構均衡，尾韻悠長。 釀造：Harlan葡萄園管理細緻，分為24個地塊，不同朝向地塊中的葡萄樹修剪整齊，控制葡萄樹的茂盛度，保持低產，以提高葡萄品質。鳴鷹酒園Screaming Eagle 3、新貴登場：鳴鷹酒園Screaming Eagle（加州納帕谷） Screaming Eagle 酒園近年成為加州熱門酒園中的熱門。園主簡菲利普（Jean Phillips）一開始將葡萄出售給納帕谷的酒園，1992年，她第一次嘗試著在家裡釀酒便倍受行家們的稱讚，納帕谷最熱門紅酒的第一個年份酒從此誕生。由於每年的產量僅有500箱，品質又非常高，新酒價格10年間漲了6倍。 品酒：最經典是黑醋栗香氣，令人印象極深。口感醇厚柔順，豐沛馥郁，新酒單寧不是很澀口，強勁一般在中後段感覺出來，顯示酒的陳年潛力。2001 Screaming Eagle 有經典的黑醋栗果香，甘草、香料和煙熏香，重酒體，豐沛純凈，納帕佳年份經典的甜單寧，熟美而強勁，又透出優雅；回味非常長。 釀造：簡的釀酒理念充分表達葡萄園的特點，葡萄產量為中等，收穫成熟的葡萄，在半噸發酵桶發酵非常獨特，是保持純美果香的一個因素。用65％的新法國橡木桶培養，裝瓶前不過濾。傲翁酒庄Opus One 4、新舊合體：傲翁酒庄Opus One（加州納帕谷） Opus One酒庄紅酒是納帕谷從80年代開始發展的頂級紅酒經典，為羅伯特 孟大為家族與擁有法國木桐酒庄的菲利普男爵家族合資興建，是納帕谷最早專事釀造一款頂級紅酒的酒庄。 1979年羅伯特與菲利普男爵決定合作，1981年，尚未上市的新酒單箱價格便拍賣到了2.4萬美元，超出當時所有美國葡萄酒的拍賣價。 品酒：Opus One 紅酒以優雅風格為特點，鉛筆芯、馬鞍革和檀香是自成一格的香氣特徵：入口優雅柔和，單寧細緻，結構均衡。其中1996年的酒給人印象很深，這款酒色澤深紫，優雅雪茄盒、香料、煙草和煙熏香，配合熟美的黑莓香氣。豐厚濃郁，柔韌而圓熟的單寧；帶著雪茄盒和香料的悠長尾韻。 釀造：Opus One葡萄種植採用密集種植法，每公頃葡萄樹為6012棵。密集種植法的目的是促進葡萄樹的根系向深處扎。由於葡萄種植棵樹多，果穗的數量多，在相互競爭中，果型變小。通過疏果控制產量，使葡萄發展出豐富層次的風味。收穫季節，採摘常在凌晨兩點開始，以保持葡萄的酸度和新鮮果香。按葡萄園不同地塊的葡萄分別發酵，觀察土壤和微氣候對葡萄風味的影響。橡木桶培養用10種以上的法國橡木桶，培養酒的複合香氣和酒質的複雜性。新酒裝瓶後，需要一年的瓶中熟成才上市。爵菲酒園Joseph Phelps Vineyards 5、橡樹村之香：爵菲酒園Joseph Phelps Vineyards（加州納帕谷） 爵菲酒園釀造頂級酒的Backus葡萄園，被稱為"真正的特級葡萄園"，用橡樹村裡這個葡萄園的葡萄娘出的就，有獨特的巧克力、漿果香氣和礦質氣。 橡樹村實納帕谷特級葡萄園面積最大的次產區，集中了數量眾多的著名頂級酒園，爵菲酒園以購買這片葡萄園成為橡樹村頂級酒園的一員。 品酒：Insignia紅酒以赤霞珠為主，加配美樂、品麗珠、味而多和馬貝克，根據不同年份葡萄品質而定。2001 Joseph Phelps Insignia 是用89％的赤霞珠、味而多和馬貝克釀成。酒色深紫，濃厚的黑莓果香，甘草、香料和煙草香；重酒體，醇厚豐沛。Shafer Vineyards 6、坡園佳釀：賽富酒園Shafer Vineyards（加州納帕谷） 約翰 賽富（John Shafer）創建的賽富酒園在納帕谷鹿躍次產區（Stages Leap District），酒園的坡園精選赤霞珠，特點是用百分之百的單園赤霞珠釀造，沒有調配其他品種，因此獨特。從上世紀80年代起，這個酒園就開始實行有機種植葡萄，甚至連除葡萄園裡的地鼠時，都是用貓頭鷹代替化學除鼠劑。 品酒：上市時的酒體現納帕谷紅酒的特點，果鄉馥郁，易飲卻仍具有相當長年的陳年潛力。香氣豐沛，口感絲滑，柔絨般的單寧。不用調配美樂，也能達到豐沛柔和地口感，是鹿躍產區赤霞珠特點。Shafer Hillside Select Cabernet Saubignon 2000酒色深紫紅，經典黑醋栗香，甘草、肉桂的辛香和雪茄盒香；重酒體，初嘗口感豐富，均衡度好，到中段感到單寧的分量與支撐力，有收斂性的回味，是納帕谷稍遜年份中的佳品。Shafer Hillside Select Cabernet Saubignon 1998酒色深紫紅，濃郁的果香，黑醋栗和略微的黑莓醬香，杉木和礦質氣味；重酒體，口感馥郁，具有深度感，均衡度佳，是款勁道的酒。 釀造：賽富頂級酒的葡萄來自坡園葡萄園，約22公頃，就在酒園背後的山坡上，陽光充分，傍晚海洋霧流飄進來，夜晚涼爽，這種氣候非常有利於葡萄達到完美的成熟度。葡萄園斜斜地掛在坡上。坡園葡萄園坡度陡（45度），坡度大，土層淺，礫石土壤。葡萄樹生長需要拚命向下紮根，葡萄生長期長，成熟度好，葡萄顆粒小，產量低，果味豐沛。因為坡園葡萄果香特別豐沛，所以經得住3年的橡木桶培養，然後裝瓶熟化一年，一共是4年。彼特麥克酒園Peter Michael Winery 7、火山之味：彼特麥克酒園Peter Michael Winery（加州奈特谷） Peter Michael酒園在索諾瑪縣的奈特谷（The Knight Valley），與納帕谷隔著一座聖海倫娜山脈。這個酒園是英國企業家彼特 麥克爵士所建。 品酒：Peter Michael酒園的紅葡萄酒以赤霞珠為主，調配美樂和品麗珠，香氣豐富，精緻純美，風格優雅。2002Peter Michael Les Pavots Vineyard紅酒，深寶石紅的色澤，覆盆子、李子香氣，杉木，咖啡和礦質氣；重酒體，絲一般細緻的質感，單寧精美，架構均衡，紅色漿果香氣的回味非常長，優雅怡人。 釀造：葡萄園順著山谷深處的坡頂向下展開，坡度在40度左右。土壤是火山灰，土表布滿火山石，透水性非常好。在這裡，長相思葡萄園在最低處，往上是赤霞珠、美樂、品麗珠和味而多紅葡萄，海拔460～660米的高坡種植的是霞多麗葡萄。這裡的葡萄種植密度高，生長期長，成熟度佳，產量低果味濃，是釀頂級酒的基礎。卓恩酒侯Domaine Drouhin 8、貴族支系：卓恩酒侯Domaine Drouhin（奧勒岡州） 勃艮第歷史悠久的卓恩酒侯，在美國奧勒岡投資建了卓恩酒園，使其成為家族在海外的重要分支。19996661年，羅伯特 卓恩（Robert Drouhin）訪美髮現了奧勒岡州種植勃艮第品種葡萄的潛力，後來又在1979和1980兩次勃艮第和美國葡萄酒的品評中看到奧勒岡的前景，經過漫長的考察，後來終於在1987年開始購買土地建酒園。如今，奧勒岡卓恩酒園精心娘出的黑皮諾紅酒，已多次被白宮選為招待國賓用酒。 品酒：1996Domaine Drouhin Oregon Lauren Pinot Nior,黑櫻桃紅色，迷人的黑莓果香氣，透出一點泥土氣，雪茄盒和煙熏香氣與芳香融合；絨滑的質感。單寧緊密細緻，帶著香料的回味縈繞良久。 釀造：卓恩奧勒岡的葡萄園有20公頃，是新世界中最密集種植的葡萄園，兩行間距只有一米寬。卓恩不僅是奧勒岡第一個使用抗葡萄根瘤蚜砧木的酒園，還是極少數自己繁殖砧木的酒園，根據葡萄園不同地塊的特點，專門育出最佳砧木，以保證葡萄得最佳品質。卓恩不從外面的葡萄苗圃買葡萄苗，都是從自己葡萄園中擇優剪條繁殖。最早的黑皮諾葡萄品系選的是在奧勒岡種植成功的玻瑪品系，後來又加入了第戎品系。
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看了上面不少朋友的回答，感覺基本都在談美國的「高級/超高級」葡萄酒，離頂級作品還稍微有點差距，作為一個在美國住了有點日子的人，基本幾個州的主要產區也都跑過了。雖然我對很多美國酒的風格不是很認同。。。也算不上什麼「美國口味」，但是頂級酒不外乎以下幾個元素。
1. 評分高
別說我俗。。。很多酒我也是看了評分才去找，才去喝。才知道確實品質好。2. 口碑好
口碑看什麼？基本是看Wine Berserker論壇，以及Cellartracker這個社會化評分體系的分數（93分以上）3. 曝光多
什麼雜誌啦，博客啦（美國的葡萄酒博客尤其多），書籍啦，裡面有談及的，能力範圍的我都會找找看。4. 價格高
最重要的來了，雖說價格是供需關係的體現，但是頂級葡萄酒在150美金以下的還真不多，Dominus，Opus One，Insignia這三個經常被我戲稱為中國的「美國酒三傑」，品質確實優異，三家酒庄我也都親自去過，和釀酒師也都有聊過（Dominus沒聊過，但是勝在喝的多）。我也很佩服，但是說是頂級酒，包括鹿躍的SLV和Cask 23這種，我覺得可能還是距離真正的頂級有一點點距離（不是貶低，只是沒有最高，只有更高嘛）符合這些標準的，基本都算「膜拜酒」（Cult Wine）了，但是要注意也不是所有膜拜酒都是頂級酒哦，下面是我挑的頂級酒，你問我哪裡買？某些美國機場有個專賣貴酒的專賣店，我記得西雅圖有的，據說紐約和芝加哥也有，全美6家分店，名字叫Vino Volo。還有就是Napa谷內的Oakville Grocery，也賣近頂級或頂級酒。剩下的只能去專賣店找了，舊金山附近Redwood City的KL Wine還蠻全的。
廢話講一堆了，我來列幾個頂級酒：
嘯鷹：二級市場也要1500+刀的最貴量產膜拜酒
哈蘭：近幾年各種提價，據說又降回600刀的發售價，二級市場一般750-1000刀
Sine Qua Non（一般簡稱SQN，重口啊重口）
Byrant Family（老牌名庄了）
Dunn Vineyard（納帕谷知名產區Howell Mountain的，這個算這裡便宜的）
Scarecrow（嚇尿了么？）
Sloan（這個老闆是個香港人，姓潘，最近還搞了個新的葡萄酒媒體）
寫不完的，太多太多了。這些還都是算是比較出名的，還有很多不出名，但是品質同樣高的。當然外州也有，比如華盛頓州的Cayuse和Quilceda creek，但是我覺得這倆也還算是次頂級，雖然也不遠了。
幾年前的拙作一篇（裡面亂入了幾個其他國家的）：八大不可不知的膜拜酒庄按照品種的重要性來說，目前在加州，還是幾大國際品種佔據著主導地位。唯一略有讓人意外的金粉黛Zinfandel，在義大利也叫Primitivo，已經幾乎成為了加州本土品種的代名詞。但是即便如此，最頂級的葡萄酒仍舊是以波爾多風格Meritage為主的混釀酒。
加州的幾個主要產區可分為北部海岸，中部海岸，中央山谷，謝拉內華達（更以啤酒聞名，有同名IPA）和南部沿岸五大產區。
北部海岸地區是加州最著名的優質葡萄酒產地，包括納帕郡Napa County，索諾瑪郡Sonoma County和門多西諾郡Mendocino County。尤其是納帕郡的納帕谷Napa Valley（赤霞珠），加州大部分的昂貴葡萄園和頂級酒庄都位於此。在納帕西部的索諾瑪同樣享有很高聲譽，如俄羅斯河谷Russian River Valley（黑皮諾和霞多麗），亞歷山大谷Alexander Valley（赤霞珠）和干溪谷Dry Creek Valley（金粉黛）。北邊的門多西諾郡則更多地生產白葡萄酒，主要產區安德森谷Anderson Valley（雷司令和瓊瑤漿）相對不知名一些。
中部海岸和南部海岸的知名度同樣很高，特別是聖巴巴拉郡Santa Barbara County（黑皮諾），主要原因是……這裡是 @李峰 最喜歡用的截圖，《杯酒人生》的拍攝地。
至於葡萄酒本身，聖克魯斯郡Santa Cruz可以出產加利福尼亞最優雅的赤霞珠，霞多麗和黑皮諾。
然後是中央山谷Central Valley地區，看到這個名字就知道它與優質二字基本無緣了。這裡出產加州80%的葡萄酒，大量使用工業化種植和灌溉，更注重性價比的話可以多從這裡考慮。
謝拉內華達以沙漠為主，是加州最早的葡萄酒產地，還保留有一些老藤金粉黛和義大利品種，然而並沒有什麼卵用。
南部沿岸產區正在被洛杉磯和聖地亞哥兩大城市不斷吞噬中，可見在有限的時間內就會消失了。
那具體有哪些頂級酒可以托美帝的小夥伴們代購呢？前面唧唧歪歪說了半天想必這才是大家最為關心的話題了。下面我來舉幾個栗子吧~
Clos du Val，加州最典型的紅葡萄酒，在1976年由英國葡萄酒作家Steven Spurrier舉辦的「巴黎審判」中，作為優勝者之一和法國波爾多頂級酒庄齊名。在十年後的同一個品酒比賽中，1972的Clos du Val - Carbernet Sauvignon更是打敗了所有參賽者獲取冠軍，也奠定了加州葡萄酒的國際地位。
WS稅前均價在250元人民幣左右，簡直便宜得不要不要的啊！Opus One 作品一號，可能是美國現今最出名的葡萄酒了。1970年，「美國葡萄酒之父」 羅伯特蒙大維和波爾多五大頂級酒庄之一木桐酒庄莊主菲利普羅斯柴爾德男爵決定攜手合作，在加州共同開創一番偉業。酒標上的兩個人像，則象徵著這對好基友一輩子的情誼。
WS稅前均價在1500元人民幣以上，可從Opus one官網直接預訂，大約200多刀。Hillside Select Shafer，同樣是位於Napa Valley，可惜這個酒庄並沒有太多悲慘的故事可以參加美國好聲音……噢不，美國好酒庄評選。莊主John Shafer原來在出版業工作了23年，1972年突發奇想搬家到加州，買下了鹿躍Stags Leap的一塊葡萄園，開啟了他人生的偉大事業。
WS稅前均價1500元人民幣以上，水平和價格都與Opus one不相上下。CASK 23 Stag"s Leap Wine Cellars 鹿躍酒庄，就在上面Shafer的隔壁，如果各位有幸前去的話一定要一併拜訪一下，花15美元品個酒就能回本。鹿躍酒庄作為1976年「巴黎審判」的另一大受益人，也同樣是聲名顯赫。
WS稅前均價在1000元人民幣以上，但是12年獲得了RP的97-100分評價，有機會一定要收一瓶。Martha"s Vineyard Cabernet Sauvignon Heitz Cellar, Heitz Celler家族在1961年建立酒庄，從8英畝地起家，不斷擴張，現在已成為納帕數一數二的大酒庄。其家族對葡萄酒都有著無比的熱愛，多年來品質不斷提升，可謂是美國夢的代表。
WS稅前均價1000元人民幣以上，官網售價175-225美元。Reed Vineyard Calera，莊主Josh Jensen是土生土長的加州人，耶魯大學畢業後前往牛津大學攻讀碩士，在去法國旅遊時愛上了勃艮第葡萄酒。之後在DRC和Dujac學習釀酒，並回到加州開始了自己的釀酒生涯（又一個不務正業的）。
WS稅前均價在400人民幣左右，算是性價比很高的酒款。如果想了解更多葡萄酒知識，可掃描關注kpwine：
關於納帕谷是否有頂級酒這個問題的簡答回答是，有，肯定有。
納帕酒的天價酒是從90年代末就開始產生，現在已經成為世界上最貴的酒之一。其實舊世界如法國的頂級酒中，很大一部分因素是傳承，就好比高端酒市場對拉菲、羅曼尼康帝這些酒的認可是幾個世紀的事情，而早期的時候美國納帕還是一片荒野。現在就釀酒技術，種植技術而言，美國納帕毫無疑問站在世界的最頂峰，美國的UC. DAVIS不僅是美國知名釀酒師的搖籃，更是波爾多，勃艮第等頂級產區釀酒師的搖籃，而釀酒師在法國酒庄、美國酒庄交流工作是件越來越頻繁的事情。有三個核心因素是判斷納帕谷是否有頂級酒：1）第一個是舊世界的標準，風土【頂級酒首先得是完美詮釋本地氣候、土壤、地理特質，其次才是好喝和存年】，美國納帕有多樣的土壤，適合葡萄生長和成熟的完美的天氣，天氣這一點甚至超過比如波爾多。在納帕跟一個土生土長的納帕釀酒師聊起來的時候，她很直白的說波爾多葡萄不能夠真正的成熟，這句話從某種意義上是成立的，波爾多為什麼混釀不是因為很潮，而是因為需要，波爾多赤霞珠不夠成熟缺乏果味，所以酒體需要梅洛補足果味；而在納帕赤霞珠的單一品種就能達到不可思議的濃郁程度和渾厚的酒體。而風土還有一個重要的特質就是特定田園的綜合素質，獨一無二的不可取代性【也可以理解為某種意義的傳承】，這一點舊世界產區是幾百年下來大家大概都知道最好的田園是哪塊，而納帕還在是不斷開墾中，所以還在探索過程中，但本地人也有大概的認知，那塊土地更好，只是風土這個概念在納帕紮根的不深。所以美國釀製非常好喝的酒，但是因為不是紮根在風土這個無法替代的概念上，最後導致很多酒庄起起落落，最好的例子就是80年代最火的膜拜酒Grace Family Vineyard,和90年代最火的Bryant Family Vineyard。 我的感覺就是納帕充滿多樣性，從氣候毫不輸給世界任何一個產酒地區，這也是為什麼1976年能一舉打敗波爾多的原因。從獨一無二性確實沒有那麼強，就好比嘯鷹酒庄所在的地方也沒人說是納帕最好的土壤，所有一切的榮譽只跟嘯鷹這兩個字有關。更熟悉的人可能會去關注釀酒師名字比如Heidi Barret和後來的Andy Erickson，而這些人也會換來換去。2）市場的認知，國際市場的認可和認知是所有頂級酒需要達到的條件，從商業的角度才能有共同的認知，好比五大、羅曼尼康帝，樂華都幾乎是國際語言，去任何一個國家和愛酒之人聊都會知道的名字，成為所有市場認可的產品。舊世界頂級酒已經不需要宣傳，被所有愛酒之人神話，每個愛酒之人要跨前這一步都要接受這幾個酒是宇宙標杆的洗禮，你喜歡或者喜歡這個酒不重要，重點是這幾個酒必須得被膜拜，我相信世界上很少有人會喝了羅曼尼康帝說這個酒一般，你內心真實的想法另說，這就是一種強烈的共識和心裡暗示。顯然納帕的酒在這個評判標準還差得遠，大部分納帕酒是被美國人炒作起來並在本國消費的，嘯鷹在美國可能是頂級酒的標杆，但是在國際市場就是給土豪添磚加瓦的裝飾品，真正的赤霞珠標杆還是波爾多。3）好喝和存年，當然這個主觀的判斷絕對會因人而異。但是這是最有意思的一點，因為如果我說其實波爾多在過去十年在不斷的向納帕酒靠攏，大家一定會以為我瘋了。但事實上，波爾多從過去釀製收斂，單寧重，高酸度能存年，年輕的時候沒法喝的高冷酒，到現在無限偏向果味馥郁，年輕單寧柔和易飲的納帕風格酒，這幾年特別是在波爾多右岸很少還有那種需要存放十年的高冷酒，紅酒的試飲期也從過去的十年起，到現在的四五年起，其實這是納帕的功勞。納帕從過去複製波爾多風格，到現在自信的釀製濃郁易飲的加州風格酒探索了很久，這是帕克和膜拜酒共同的功勞。而這背後的推手其實還是消費者，無論酒庄如何高冷，最終得向市場低頭。而從存年來講，這又是納帕的一個短板，波爾多牛庄可以拿出190幾年的好酒出來炫耀，說這酒如何完美，如何複雜，但是納帕確實沒有幾個拿的出手的老酒來炫耀，一是歷史沒有那麼長，二是50-60年前的納帕在質量上和現在不能同日而語。所以如果把存年作為最終頂級酒的考驗，那納帕還需要三五十年來證明自己。總的來說，其實頂級酒這個概念要運用到一個產區是很難被正確定義的，我並不認為普通的波爾多列級庄一定比普通的納帕酒好，而波爾多頂級酒和納帕頂級酒的偉大也是在各自維度中的偉大，就算風格相似，也是不盡相同。但是我相信無論任何產區都有偉大的酒，因為總有那麼一兩個人能夠超越所有其他人做出卓越的成就，好比南非的eben sadie，羅瓦河谷的Clos Rougeard，西班牙的Alvaro Palacio，南澳的Chris Ringland。
個人而言，納帕的採購指南是逆流而上，買貴的真正好酒，因為普通的酒是不錯，但是太貴，而頂級酒的酒有隻屬於納帕特質的豐富果味，燃燒土壤，粉筆灰，礦物味；而其山地出產的酒和山谷出產的酒也是不盡相同。同時還有些非常特別的酒，真的是為所未聞，比如單一小維多出產的葡萄酒。鹿躍，嘯鷹，還有甜膩得很的opus one美國酒普遍比較濃郁，當然這是針對napa 來說的，俄勒岡的黑品諾應該有清淡一些的酒。以上是我的了解。
我想起了1976年的巴黎審判，法國葡萄酒在新世界美國葡萄酒面前，被妥妥羞辱啊。簡直就是輪姦啊。
美國的膜拜酒 Cult Wine 有幾個標準：
1，產量少：通常只有幾百～一千箱，比如嘯鷹年產600箱左右，像Opus One這種年產2萬箱的不算膜拜酒；
2，年紀輕：多數都是80 / 90年代創立的，有些只有十幾年歷史；
3，價格高：每瓶價格很少低於300刀；
4，評分高：帕克已經給了美國酒 220多個滿分（我已經收集了其中的170多款），很多年份也給了98分以上的高分；
膜拜酒庄還有幾個特點：
1，客戶加入 Waiting List 等待配額，但像嘯鷹這種你加入了 Waiting List 後可能一輩子也等不到配額；
2，膜拜酒庄通常不接待遊客，有些甚至沒有接待設施；
我心目中的10大最牛逼的膜拜酒庄是：
1，Screaming Eagle 嘯鷹 97/07/10/12年拿過4個帕克100分
2，Sine Qua Non 賽奎農 拿過17個帕克100分
3，Harlan 哈蘭 94/97/01/02/07/13年拿過6個帕克100分
4，Schrader 沙德 4款酒共拿過15個帕克 ，CCS和旗艦Old Sparky大火龍都是05～08連續4年100分
5，Colgin 寇金 4款酒共拿過12個帕克100分
6，Abreu 艾伯如 3款酒共拿過11個帕克100分
7，Scarecrow 稻草人 07/13/14年拿過3個帕克100分
8，Hundred Acre 百畝園 5款酒共拿過14個帕克100分
9，Marcassin 3款酒共拿過10個帕克100分
10，Realm 3款酒共拿過6個帕克100分
註：
1，除了Sine Qua Non和Marcassin，其他都在NAPA，而且都是100%赤霞珠或赤霞珠為主；
2，Sine Qua Non 是在Central Coast ／ Paso Robles，通常每年是1～2款希拉為主，一款1～2歌海那為主，一款羅珊為主的白，還有桃紅和甜酒；
3，Marcassin 是在Sonoma，以霞多麗和黑皮諾為主；
4，其他的膜拜酒庄如Bond，Dalla Valle ? Maya，Dana，Sloan，Verite，Bryant Family等等也很牛逼，只是排不到10大。
納帕谷葡萄酒，頂級名庄的：嘯鷹酒園Screaming Eagle，colgin，Shafer，Sloan，Byrant Family，Dunn Vineyard，Schrader,Scarecrow
天時地利人和的集大成者的加州NapaValley
任何一個地方都有好的葡萄酒，包括中國，雖然本人在舊世界認識了葡萄酒，但是不否認新世界新興市場新經濟體也有讓人喜好的葡萄酒。
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