這個星球的美麗淚痕——曲登尼瑪冰川

第一次見曲登尼瑪是在崗日。

清晨，我裹上所有保暖的衣物走到城外的一個小土堆，往南看去國境線上雪山連綿，像極了冰與火之歌里的絕境長城。這個星球表面最高的一片山脈，在晨曦中等待輝煌，最先被點燃的是世界第三高峰干城章嘉，沒過幾分鐘，其身前身後的一排7000米級的雪峰山尖也惹上從粉紅到淡金色的妝，包括卓木玉，崗城耀，泡罕里，日瑪納，還有曲登尼瑪——群山之中，它並不顯眼。

▲世界第三高峰干城章嘉

▲日瑪納雪山群

白天我們沿著還在修葺的公路驅車40公里徑直來到曲登尼瑪雪山跟前，直到這時才感受到神山的巍峨壯闊。在西藏傳說里，蓮花生大師和空行母益西措傑曾經來到這裡，覺得這片雪山形似一根金剛杵，於是賜名「多吉曲登尼瑪」。

而雪山腳下的曲登尼瑪寺，正是蓮花生大師出藏時路過崗巴所建，原名多吉尼瑪寺，而我們來到這裡，不僅僅只是為了寺廟和聖湖......

▲東聖湖

▲西聖湖

出發之前季爺還問我，有哪些徒步路線可以近距離接觸冰川，我說這次旅行就會有啊，普南冰川和四零1號冰川，可以直接走到巨大的冰牆上，也是這次我們線路的精華。結果到了洛扎縣發現悲劇了，因為某些不可描述的原因和有關部門的規定，邊境線附近的普南冰川以及附近喜馬拉雅北坡冰川一律禁止進入。

別說通往兩條冰川的公路直接設卡封路，就連普莫雍錯南岸從下索村到普瑪江塘鄉的一段縣道也不讓走，我們想遠遠看一眼魯娜拉雪山的增崗日和康普崗都沒機會。

▲從普莫雍錯北岸看魯娜拉雪山群

▲普莫雍錯南岸

滿心期待的一場擁抱冰川的旅途就此泡湯，千里迢迢來到西藏，來到國境西南，卻無法再多走近一步，心情鬱悶到了極點。雖然此後行程里的瑪崗桑雪山和沖巴雍錯，還有卓木拉日雪山和多情錯都美得讓人震撼，但總還是覺得不過癮，好在此次旅行最後一站——曲登尼瑪雪山聖湖，帶來了意外的驚喜，甚至可以說是此次邊境雪山徒步自駕最精彩的篇章。看來老天爺是公平的。

▲穿得有點多啊季爺！

相比於普南冰川和四零1號冰川，曲登尼瑪1號2號冰川（又稱冦拉崗冰川）雖然體量偏小，但是更加精緻，可以說是教科書一般的冰川地貌：高聳在視線最高點的是雪峰山尖，北坡雪線之上是粒雪盆，兩側脊刃之間是冰斗，冰川盤亘其間，海拔落差好幾百米，冰舌末梢有著明顯的斷裂面，暴露出冰川年輪的紋理，都是時光的烙印，冰磧湖散發著靜謐而寒冷的氣息，藍得有些不真實。

想要到達冰川，必須先繞過冰磧湖，無論是東聖湖還是西聖湖，湖左邊的岩屑坡都非常陡峭，無路可走，右邊的山勢稍緩，貼著湖邊勉強可以走。一開始我們徒步前往東聖湖，從停車場大約步行20分鐘就能走到湖邊，而冰川就躺在直線距離一公里的南邊。

我並不確定能否沿著湖邊走到冰川上，只想著能靠近一些去觀賞巨大的冰舌末梢，果不其然，艱難地沿著湖岸走了近半小時，距離冰川僅剩不到百米的地方，一處陡峭的岩壁攔住去路，往山上攀爬繞行或者是抓著岩壁走，都有掉進冰湖的危險，我想著還是安全第一，只能返回。

▲前往東聖湖冰川的路到這裡就過不去了

接下來繼續來到西聖湖停車場，這次整個隊伍10個人里只有我，達沃斯和季爺三個人選擇下車徒步前往湖邊。停車場往前一點兒便是浴池，許多當地人來這裡用富含礦物質的聖湖山泉裸身洗浴，就是為了能夠治癒身體病疾。

我和達沃斯剛剛邁上階梯就見到右前方十幾米外一個全裸的婦女正在擦拭身體，飽滿的乳房格外顯眼，怎麼說呢，不覺得色情或誘惑，只感受到大山懷抱中滾燙的生命力，我跟達沃斯不敢多看，徑直上山。

徒步一公里多，爬升150米左右，我們來到西聖湖邊，眼前的景象與剛才的東聖湖相似，但比東聖湖更美，也許是海拔更高的緣故，西聖湖有相當一部分的湖面結了一層薄冰，水面上還漂浮了數以千計大大小小的冰塊，仿若冰雪奇緣里的仙境，稍微大一點的浮冰非常堅硬。

▲從西聖湖右邊的湖岸可以走到冰川旁邊

我試著拋擲十多公斤的石頭砸向冰塊，卻只砸出來一點點冰渣，腦海里突然想到泰坦尼克號撞冰山的場景。觀察了一下湖右岸似乎有比較好走的小徑通往冰川，為了不留遺憾，我決定再次嘗試接近冰川，並喊達沃斯和季爺一起，季爺說先看我是否能走過去再說。

▲西聖湖冰川冰舌末梢

這次湖邊的路比剛才東聖湖的要好走，甚至湖邊窄窄的沙灘上可以看到其他徒步者的腳印，走了20多分鐘後我終於來到冰川腳下，剛好遇到三個人從冰川上走下來，他們囑咐我不要太靠近冰舌末端，很不穩定，持續有碎冰斷裂墜入湖中，但是沿著冰側磧倒是可以放心往高處爬。

我踩在稀鬆但凍得堅硬的土坷垃上一點點爬升（其實土層下邊也是冰），左手邊是潔白的冰牆反射著耀眼的陽光，另一側是髒兮兮的冰磧和礫石，涇渭分明，相對來說大陸性冰川要比海洋性冰川更加乾淨，比如貢嘎雪山海螺溝那種海洋性冰川就會比較「臟」。

回望湖邊一個紅色身影，是季爺跟過來了，而達沃斯則不知去向。在季爺爬上冰川之前，我先自己往高處攀登探探路，接觸到這浩瀚連綿的巨大冰體，才由衷感慨大自然造物主是多麼不可思議。

時間和引力，宇宙中最偉大的兩樣東西，讓粒雪盆里的積雪一點點結晶成冰，千萬年的光陰飛逝，冰川就像是寒冰利刃，一點點切割著地表高聳磷峋的山體，水鑿石穿，冰削岩碎，冰舌融化匯聚成冰磧湖，或者直接潺潺成溪流，回歸到整個星球的水循環之中，冰川是這個美麗星球地質變遷的見證者，更是參與者。

我小心翼翼地站在一座小冰山邊緣，回望來時的路，冰川盡頭是乳藍色的聖湖，而雪山的方向，這一道堅不可摧的冰雪長城一直綿延到山體高處的粒雪盆。

等季爺上來之後，我們便嘗試著爬上冰川拍照，也意識到冰川有多美麗就有多危險，遠看潔白光滑的冰面，其實表層都是粒雪冰，密度低呈白色，因為風化和水蝕的作用形成細細密密的冰棱，尖銳如針，很容易劃破手指，我和季爺都沒有戴手套，爬上爬下幾回，手掌和手指都被劃破了幾道小口子。

而冰川表層下邊，經過充分擠壓和重結晶的冰川冰才真正彰顯極寒之美，那些幽藍色翡翠色冰洞，冰隧道和冰裂縫才讓人著迷，千萬年來她們就在這裡孤獨地熠熠生輝。

我們就爬到了兩處冰裂縫，分別是翡翠色和幽藍色，在陽光下半透明的色彩光澤都很純粹，簡直美得讓人不敢靠近，生怕玷污了這份聖潔。如果帶了冰爪和冰鎬，其實可以在冰川上走得更深，但這樣其實比較冒險，冰體坍塌或者冰裂縫滑墜的危險無處不在，我們拍照的時候，也不敢靠近冰牆邊緣，光是時不時傳來的冰塊擠壓的隆隆聲就已經讓人心虛了。

▲藍冰

▲綠冰

不過那一道翡翠色的冰裂縫真的太過美麗，我們都準備離開了，還是決定要去湊近了去拍張照，季爺當模特，小心翼翼地在陡峭的冰坡上橫切，然後一邊一隻腳跨在冰川裂隙上，跟身後那一抹綠色的自然晶體完美合影，攝影師也表示心滿意足。

無比慶幸，在東聖湖嘗試走近冰川失敗之後，最終在西聖湖跟曲登尼瑪冰川來了一次親密接觸，普南冰川和40冰川的遺憾，被完美地彌補了，只可惜其他幾個小夥伴不願意上來一直都在車裡等待，我們也不好意思讓隊友等太久，意猶未盡也只能匆匆返回。

▲橫切冰牆

離開西藏回到北京之後，有一天晚上還做夢夢見了曲登尼瑪冰川，夢裡冰川已經完全消融，只剩下裸露的冰斗和溪流，心裡無比可惜。不過的確全球變暖加劇了冰川的退縮，冰蓋的消融還有冰架的斷裂。

2014年騎行中尼公路時經過卡若拉冰川，當時陰天，依稀記得冰川末梢大約距離停車場兩百多米，但是今年再去的時候，發現已經面目全非，冰川又退化了很多，蠻心疼的，畢竟有些風景一旦消失便永不重現了。

▲退化嚴重的卡若拉冰川

心裡淡出一點點憂傷：時間的風景總是靜默無言，冰川永遠是這個星球最美麗的淚痕。

tips

1.到達方式：

推薦自駕或者包車

step1

a.拉薩——日喀則——崗巴，速度快，路況好

b.拉薩——江孜——崗巴，較折騰，風景好，其中江孜S204省道到嘎啦鄉是柏油路，嘎拉鄉到崗巴一段嘎定線是土路且正在修路，很不好走，但江孜到嘎拉鄉這段S204風景無敵，有瑪桑崗雪山和沖巴雍錯，卓木拉日雪山和多情錯。）

step2

崗巴——曲登尼瑪

崗巴到曲登尼瑪冰川的路也是土路，但已經軋得很平整，比較好開，40多km的路大約1小時30分

2.住宿

崗巴鎮住宿條件一般，即便最好的賓館神水酒店，也沒有抽水馬桶，推薦神水酒店，樓頂天台就可以看雪山日出

3.餐飲

崗巴鎮上大多是藏餐和川菜館

4.旅遊季節

10月下旬之後很多客棧餐館都關門營業了，最好的季節是9月10月

原文來自白宇的螞蜂窩專欄：白宇：曲登尼瑪冰川，星球美麗淚痕,旅行家白宇的專欄 - 螞蜂窩

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