成賢街，左手歷史，右手青春

就像是你不經意拐進的巷子，單行線的成賢街，窄窄的。初夏的時候，兩邊槐樹的綠影，讓它顯得更為幽深。

北起北京東路，南至珠江路，沿線交匯著大紗帽巷、雙井巷、沙塘園、四牌樓，一公里的成賢街，竟承包了金陵千年的文氣。明朝時，在四牌樓設最高學府國子監，通往國子監的道路，就叫「成賢街」。讀書人刷一遍這條街，即成「賢人」，從此入仕為官，走上人生巔峰。

千百年後，東大的學子們走在盛夏滿街的槐花香里，那份青春激蕩的心情，跟玉色衣冠的古人應是相通的。

對於在成賢街生活過十年以上的人來說，更熟悉的南圖，在成賢街66號的老館。從1936年遷入，到2006年搬到大行宮，60多年間不知留下多少跟書有關的記憶。在沒有網路的年代，東大的學子們出了校門，走個幾百米，一頭扎進老南圖查資料寫論文，頭頂吊扇嗡嗡嗡地吹，那樣安靜的夏天就像泛了黃的老照片。

以前老南圖邊，還有家新知書店。門面不大，但在求知的人眼裡就是天堂。新印古籍、三聯，很多在新華書店翻不到的好書，在這裡總有相見恨晚的驚喜。流連過無數遍的書架，連周遭瀰漫的氣味，似乎跟別處都是不一樣的。

如今的66號大院，閱覽大樓被各家培訓機構塞滿，那家新知書店也早已不知所蹤。它們搬走的具體時間，許多人都記不太清，就像那段痴迷於紙與字，不知功利為哪般的年輕歲月，也已經模糊一片了。

成賢街104號「成賢小築」，終年朱紅大門緊閉。附近長大的孩子，打小就覺得那院子充滿神秘，孩子們不知道，他們跟建築大師楊廷寶做著鄰居。至於東大的學生，一旦冠了大神的名字，前些年就讀「楊廷寶班」，在學校的存在感立馬飆升。

有人說，楊廷寶打造了半個南京城，這並不虛妄。中央體育場、紫金山天文台、中山陵音樂台、長江大橋橋頭堡、大華大戲院……隨便拎出一處都是驚世的大手筆。

與那些恢弘的作品相比，104號的「成賢小築」，生活的味道清晰而明亮。青磚灰瓦的圍牆，小二樓的暗紅木格窗，還有那三棵參天的百年老楊槐，給整條街都染上一種清淡從容的民國氣質。

這種民國氣質，在成賢街四處流散。112號院內東北角，西式的二層小洋樓是譚延闓故居。43號，是民國教育部所在地，魯迅還在此工作過。

當年的深門大院，時間剝離掉高冷的外皮，露出破敗的光景來。唯有43號大院門口的十幾二十塊機關單位的牌子，還隱隱透著這棟建築殘存的高貴氣息。

像南京所有有故事的老街巷，在歷史跟現代的糾纏之後，成賢街重獲一種嚴肅逗比的氣質。左手大師故居，右手東南複印。文氣風流和市井煙火，住在成賢街的人，總是能夠自由切換。

因為有學校的存在，這條街上活過十年以上的店，那都是久經東大師生和附近居民考驗的「老字號」。學霸叢生的成賢街，得優、易事達這樣的文具店一開都是十幾二十年。

離開多年的學子們，想念這一條成賢街。那些說不清道不明的情懷最後落到了舌尖，萬水千山總是吃。

上學時，一個宿舍的人晃晃悠悠殺到沙塘園卞記米線的畫面，絕對能列入東大青春經典瞬間。重麻重辣的水煮肉片米線，滿足了年輕人充滿野心的胃。就連配菜酸菜蘿蔔，都是其他地方吃不到的酸甜脆爽。

當年三天兩頭光顧的女生，結婚了，大著肚子，穿越了半個南京城，還要來尋這胃口大開的老味道。

酸菜魚風行的年代，成賢街的何記魚館被東大學生和附近的居民翻爛了牌子。吃過了小爽，嘗過了忘不了，心裡的酸菜魚頭牌還是在何記。

撒了不少碎花生米和香菜的酸菜魚，一筷子下去滿口留香。幾個人每次吃都要把盆底撈個遍，魚肉撈完撈酸菜葉，葉子撈完撈酸菜根，才是吃何記的正確姿勢。也是在何記，知道了鯰魚和粉皮，鴨黃和豆腐，都是最佳CP。

年代札記開啟了許多人的牛排生涯，許多年前驚艷到自己的牛排和羅宋湯，多年以後再吃，也歸於平常。於是明白了對於老店，我們總是寄予更多的包容。

畢竟，當年坐在曖昧昏黃的店裡，呷一口雞尾酒，叉一塊牛排，望著對面心儀的女孩，荷爾蒙夾雜著小資情調，跟店名一樣，那真是一段年代札記。

裝修相對高大上，自帶辨識度的水鄉館，是東大師生請客御用飯店。水鄉館原先叫溧水私房菜，跟女朋友約會、班級聚餐、宿舍散夥飯，成賢街扛把子飯館裝滿了學生時代的重要記憶。

那時候吃水鄉館算是很鋪張的一頓了，讓工科男銷魂的，除了那一盆滿足的魚頭湯，還有夏天滿店的短裙黑絲襪服務員。

淪為東大校外「食堂」的，還有姐妹飯店、印清菜館、鼎吉吉林特色水餃……那些幾乎每個東大人都光臨過的神店，慢慢地開成了一個個青春的註腳，學生們都希望它們活得久一點，更久一點。

成賢街的過往，也曾攪動過歷史的風雲。如今，它靜靜的蜿蜒在這座城市的中心，成為時代無關痛癢的一部分。

畢業多年的學子，重新走到這裡，那些年輕的日子從熟悉的街景里撲面而來。浮躁的心，沉靜下來，也不是所有的街，都有這樣的力量。

部分圖片來自微博@ P-GUO

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