在摩洛哥吃塔吉鍋吃到崩潰！我是怎麼活過來的……

作為一個美食愛好者，此行摩洛哥其實我也是有心來考察一下塔吉鍋的。

塔吉tajine，一種古老的美味，以烹飪的陶鍋得名，發源自北非柏柏爾人日常飲食，早在9世紀的阿拉伯故事集《一千零一夜》中就有記載，如今則堪稱是摩洛哥的國菜。

在我看來，塔吉鍋是水與火的烹飪智慧：

沙漠乾旱缺水，採用圓頂或錐形蓋就能夠最大程度地收集蒸汽並將冷凝液返還到鍋里，這樣就能用最少量的水燒熟食物。

傳統的塔吉鍋放在木炭上燒，鍋和碳之間留出空間，避免升溫過快，所以，你也可以把塔吉鍋理解為最原始的慢煮。

塔吉鍋里的食物通常都燒到酥爛，摩洛哥人喜歡加堅果和乾果來為肉類增添風味，蔬菜則主要是土豆胡蘿蔔等耐煮的根莖類，配以辣椒、薑黃、肉桂或藏紅花等香料。

得出以上的結論並不是一件容易的事情，我在摩洛哥，從沿海地帶吃到大漠荒原、從家常風味小館吃到高級酒店餐廳，幾乎頓頓塔吉鍋，直接把自己給吃崩潰了……下面來簡單回顧一下這趟難忘的塔吉鍋之旅。

為了追尋塔吉鍋的真意，我們尋到了老城的深巷，據說這家提供「正宗的家庭式烹飪」，果然，服務員都是親姐妹，問小姑娘廚師是誰？她響亮地回答：我的媽媽！

然後就發現穆斯林人的餐廳太地道，以至於不供應酒精類飲品，酒杯里是水。

前菜：芫荽沙丁魚肉球配番茄醬

塔吉鍋里是燉足一個小時的山羊膝骨，搭配杏仁、椰棗和鷹嘴豆，甜絲絲的，嗯，摩洛哥媽媽的味道。

甜品是手剝橘子瓣撒肉桂粉，餐後的薄荷綠茶是摩洛哥「國飲」 。

其實還挺不習慣把肉類主菜做成甜口的，後來我們在沙漠小鎮上的巴格達咖啡晚餐，老闆親手揭開塔吉鍋的蓋子，哇啦，甜燉雞肉！

雞肉配烏梅、椰棗和無花果，還配了白煮蛋，感受也是蠻奇妙的……

來到撒哈拉沙漠的帳篷酒店，主菜是三口巨大的塔吉鍋，你能想像牛膝骨也是甜的嘛？

次日早餐，塔吉鍋煎蛋，額，我聞到了熟悉的食物氣息，感覺昨晚的鍋子沒洗乾淨。

有幾頓我們是在酒店吃，塔吉鍋就處理得比較乾淨，有時候容器只是取悅客人的裝盤而已。

烤雞塔吉鍋，還是烏梅，雞肚子里塞的是葡萄乾……

吃了一個禮拜的甜燉肉，也是有點吃不消，我們逐漸開始嘗試更多款式的塔吉鍋，比如：土豆番茄節瓜塔吉鍋，吃素總沒錯吧。

在菲斯老城的「廢墟花園」點了一道當地特色塔吉鍋：藏紅花燉蔬菜，姑且理解為「摩洛哥地三鮮」吧。

餐廳的招牌菜是煎三文魚couscous色拉，魚來自富人度假勝地伊芙蘭，「產魚的湖可是國王的領地！」服務生驕傲地介紹。

開放式廚房看上去十分西化，見我拍照，老闆遞上名片：你有facebook嗎？哦中國沒有啊，那你記得把照片發郵件給我們哦！

在舍夫沙萬，我們選了城裡視野最好也最貴的阿拉丁餐廳，伴著地標性的古堡夜景，吃掉了一鍋番茄檸檬鳳尾魚……從來沒有覺得零度可樂是那麼沁人心脾。

第二天的早餐，我覺得雞蛋和麵包里都是塔吉鍋的味道……只喝了一杯鮮榨橘子汁，摩洛哥的橘子特別好！

那是一種悶悶的動物氣息混合著耐久儲存的香料味道，它們瀰漫在曲折的小巷裡、每一間點亮燭光的屋子裡、羊毛地毯的每一根纖維里……繞樑三日、經久不息。

到後來我看雲也是塔吉鍋；

看山也是塔吉鍋；

從山裡開出來的時候，我說：不行了，停車，我要吐了……

那麼，我最終是怎麼活蹦亂跳回來的呢？

要感謝摩洛哥長達3000公里的海岸線，是地中海和大西洋拯救了我！

大西洋沿岸 氣息新鮮的小城

摩洛哥靠大西洋一側有許多葡萄牙殖民地，卡農炮已經駐守了五百多年，古老的堡壘仍舊矗立在港口，往來的漁船滿載新鮮的海鮮靠岸。

葡萄牙人1514年建造的馬扎甘堡

傑迪代作為「文藝復興理念與葡萄牙建築技術相結合的早期典範」而被聯合國列入世界文化遺產，我們在老城裡找了一間精品酒店午餐，生腌的沙丁魚新鮮無敵，是那種銀光閃閃的好吃！

沿著大西洋一路往南，我們沿途尋找本地最出名的生蚝產地，等開到海邊魚市，人家說：今天是禮拜五啊，穆斯林兄弟不工作，都做禮拜去啦！

當晚我們選在索維拉Essaouira落腳，非洲大西洋的最佳停泊處，迦太基人、柏柏爾人、葡萄牙人、阿拉伯人和猶太人先後在這這座「風之城」留下足跡。

我們訂的酒店靠海，並沒有分到海景房，但停車位竟然就貼著大海，剛熄火就趕上一輪恢宏的日落，男孩兒們在沙灘上忘情地踢足球，美麗的夕陽他們並沒有抬頭多看一眼。

當地的風景畫以獨特的藝術風格而著稱，畫家巧妙融合了阿拉伯風情和現代繪畫技巧。

但要見識索維拉最動人的特質，最好是在清晨散步來漁港，漁民忙碌地修補漁網，海鳥雲集搶啄漏網小魚，新鮮的海風吹來，一切都生機勃勃！

翻山越嶺 走向海洋文明

從大西洋往地中海，我們取道內陸北上，翻過阿特拉斯山，漸漸聞到了歐洲文明的氣息，滿坡的橄欖樹和葡萄藤甚至讓人有了行駛在西班牙南部的錯覺，梅克內斯（摩洛哥四大皇城之一）是途中的一個關鍵轉折點。

開過老城的時候堵車，我把照相機伸出去隨手撳了一張照片，回來一查，原來這正是著名的曼蘇爾大門——曼蘇爾是18世紀著名的建築師，相傳大門建成後，蘇丹問他：能否做到更好？建築師回答：可以，於是蘇丹便將曼蘇爾處決了。

這是一位殘忍且嗜血的王朝統治者，他愛馬更甚於人，皇家馬廄是穆萊伊斯梅爾留下的著名遺迹，如今穿越重重的石拱門，你很難想像當時這裡曾經養過12000匹良馬。

在城郊還有一處更加令人驚嘆的古羅馬遺迹沃呂比利斯Volubilis，公元1世紀，古羅馬人將這裡發展為帝國在非洲前哨站，站在山坡上的凱旋門眺望四野，你不得不承認，古羅馬人真是太會挑地方建城了！

溫和濕潤的地中海氣候讓連綿的田野在早春就披上綠色，兩千年前的古迹又開出新一季的山花，這裡精美且保存完好的馬賽克名叫《四季》。

越往海的方向走就越感到心曠神怡。

得土安的建城者是六百年前基督教征服伊比利亞半島時逃難至此的穆斯林，所以整座城市都彷彿安達盧西亞的翻版。

此地也是摩洛哥國王的冬季行宮，我們到訪的時候大概穆罕默德六世就住在這裡，警察正在大規模清場，客客氣氣地請我們去參觀老城市集——又一個義烏小商品市場，除了小菜場。

到地中海 我終於活過來了

豬頭開著手排檔翻越重山，我癱在副駕座位上，正竭力擺脫塔吉鍋在體內的不適感，忽然感覺天空明亮起來，道路也變得平坦，聞到了一絲大海的味道，我們終於開到地中海！

趕緊找一家海濱度假酒店緩一緩，索菲特飄散著其一貫的濃濃香水味道，服務員基本不會講英語，甚至沒有英語菜單，「菜名都差不多的，有法語的就夠拉！」小夥子理所當然地講，我們可算是到地中海文明圈了！

過了一會兒，服務生送來一盤壽司，他說這是酒店的阿福大廚送你們的新年禮物Chinese food，我這才想起剛剛有一位廚師服上綉著大大福字的廚師跑來多看了我們兩眼。

這大概是我在異國吃過的最感人的中餐了：牛油果和蟹肉，加州壽司的餡兒，越南春卷的皮，配著芥末和日本的御箸……這便是摩洛哥廚師對遙遠東方的想像。

筷子的封套上畫著使用示意圖

此時我們已經到達了摩洛哥的最西北角，往北望是地中海，往西跨過幾個山頭就是大西洋，溫和的海風拂面，空氣濕潤潔凈，我終於感覺達到了舒適地帶。

前行的路上，我們特意挑選了沿海公路，這樣可以途徑丹吉爾港，《諜影重重3》曾經在這個著名的非洲口岸取景，我就是想去看看馬特戴蒙翻過跟頭的集裝箱。

事實上，更加讓我震撼的是開車經過直布羅陀海峽，地中海與大西洋的交匯處，兩大海洋文明的驚濤駭浪，看得人驚心動魄。

丹吉爾是一座十分洋氣的港口城市，我們的晚餐選在El Tangerino，城中一家時髦的地中海餐館，吃了一個禮拜的塔吉鍋之後，簡直不能再愉悅了！

們把店裡的葡萄酒點了一輪以示慶祝，海鮮亦十分美好：烤魷魚的內層還是帶凝質的，新鮮三文魚切薄片軟軟的。

Anchovy的鹹度和酸度處理得近乎完美，我們聊天喝酒，用法棍蘸光了橄欖油。

此行的最後一站是摩洛哥的首都拉巴特，當晚的航班飛，約了機場還車，留給我們的時間不多了。進城就直奔城裡排名第一的餐廳，服務生端出當日餐牌，力勸我們點昂貴的虎蝦和比目魚，全世界的海鮮餐廳都是這個套路。

我們選了相對實惠一些的聖皮埃爾。

法國人的桌邊服務學得像模像樣，我看魚肉去得挺粗，就說你把魚骨留下吧，結果發現骨邊藏著活肉，魚頭感覺能做個煎焗魚嘴……

配魚的醬汁挺多，蘑菇蛤蜊醬和牛肉醬、藏紅花蔬菜和咖喱湯，看著像鑄鐵鍋的容器其實是塑料盆啊，不保溫，吃著吃著就涼了……這是一家典型的Tripadvisor高分店，服務殷勤到無可挑剔，菜式就是打遊客的水準吧。

前菜：寡淡的海鮮湯和罐頭色拉醬拌的海鮮色拉。

吃完飯我們直奔海灘，與大西洋的日落撞了個滿懷。

迷濛的水汽層層往陸地瀰漫，整座城市都融化在玫瑰色的晚霞中，守候夕陽的人們在礁石上歡呼，遠處的清真寺隱隱傳來日落禱……在非洲大陸的最西北角，我為這場縱貫全國的美食大冒險划上了完滿句號。

雖然我一開始抱怨塔吉鍋吃得難受，但其實這與摩洛哥帶給我的有趣與刺激體驗相比根本就不算什麼，我還是希望把這個國家更多的美景美食與大家分享。

一切未知的領域都值得去探索，一切新鮮的事物都應該去嘗試！

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