壞定製，不如好成衣

01-25

有天我在咖啡廳看到一篇文章，是採訪某定製店老闆的軟文，看了頗有感概。

這位同學原來有在香港做投行的經歷，所以對西裝比較感興趣。看了問答訪談，他生意好的秘訣是......把店開在勞斯萊斯和賓利的中間。換句話說，許多土豪定他的衣服是因為店面位置好。

至於他的衣服......從他自己穿的來看，如果按定製標準衡量真是慘不忍睹啊。一般這樣的照片只能看出一點端倪，奈何這端倪也太明顯了。就著這雜誌翻拍的照片，隨便說幾句吧：

人其實還是挺帥的，出於嫉（yin）妒（si）就不讓你露太多臉了。

襯衫：定製襯衫一般走的是高級范兒，衣領無需為滿足成衣市場的多數人而降低高度，所以定製襯衫的衣領看上去是偏高的，穿出來精氣神不一樣。而這位老闆的照片上，襯衫領明顯和他的瘦長脖子不相配。

電影《華爾街》的服裝道具非常講究。電影里的老銀行家，從西裝到襯衫是如假包換的高級定製，讓我們來看看合適的領高是什麼樣的：

西裝：這件是單排扣西裝，雖說照片細節不清楚，還是容易看出，腰部剪裁不好，沒有做出定製應有的收腰曲線。整個西裝偏大，袖子偏肥偏長，碼數都沒穿對的感覺。

西褲：一條烏黑的皮帶暴露了他並非定製業內人。定製西褲因為褲腰按照腰圍製作，無需皮帶也不會掉，且沒有束縛更舒服，所以定製西褲是不用皮帶的（特胖者除外，一般會推薦胖人用背帶），這是定製的優勢和講究之處。還是拿照片說事吧（電影《永無止境》中男主角，身份是華爾街高級精英，除了注意腰部，順便留意一下襯衫袖長，後面會提到）：

這還只是看著一張看不清的照片泛泛而談，如果衣服就放在跟前，真正的專家只怕會挑出幾十處毛病。外行做定製，看似容易水很深。諸位穿衣積極向上的同學，小心啊，別上萬大洋花出去，買回來一套成衣的質量。

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說到好成衣，也有學問哦。

了解世泊成衣襯衫的設計理念的，大多看過這幾篇文章：襯衫，合身第一、襯衫尺碼的換算，知道襯衫的碼數越多越好，容易讓消費者選購到合身的衣服。

然而，只是碼數多，剪裁沒經驗，一樣會出問題的。

在北京某品牌襯衫店，我試穿了號稱最多有一百多個碼的襯衫。如下圖左：（有知友指出一張扎入腰帶一張沒扎，對比不公平。解釋：這兩張照片拍攝時間相差有兩年，拍時沒想到會拿來對比。請簡單的用紙遮住腰帶以下看吧，相信你自己的眼睛。）

左：在該品牌店一款襯衫的幾十個碼中選了適合我的（左手袖子過長和沒系扣有關係，不重要），上身剪裁有問題：窄肩收胸收腰的長方形剪裁，我穿上更顯瘦了；
右：我自己品牌的襯衫，三種體型總共碼數二十多個。我自己穿的這件是瘦人專版的38Y（本人身高170體重56公斤明顯偏瘦），剪裁上寬胸收腰，力求倒梯形效果，實際上確有增壯效果。

成衣就算碼數多，也不能百分百適合所有人的體型，但設計師懂體型、懂剪裁再加懂文化，能讓多數人穿的合身有神。

再說個經驗點：我們的襯衫袖長，比普通襯衫的要長。單穿襯衫時如果袖長剛好，穿西裝（當然是剪裁貼身的好西裝）時，袖子多半會變短了。因為穿西服或者夾克等外套，穿上外套後襯衫袖長會縮一些而變短，這叫束緊效應，靠拉是拉不出來的。

我們的目標是做最好的正裝襯衫，所以袖長優先為正裝設計，會長一點。事實上，真正的正裝襯衫必須偏長，就像下面《廣告狂人》劇照所示。