在薩維爾街做西服如何避免被宰？

01-25

如題，暑假準備去英國玩，大約一個月，希望順便能做一套西服。預算5000鎊左右。聽說很多老裁縫眼光很毒，對非本地/不太了解西裝/回頭客幾率渺茫的客戶不會特別用心，希望在薩維爾街做過西裝的朋友或者很了解相關內容的幫助一下。

真是，話非得講全才行。「宰」是主觀概念，定製是個非標產品（既不存在「用了xx裁縫你就保准牛逼」），這兩個糊塗賬一結合就更講不清楚了。幾個場景你想想：

1，你做了一件周圍所有人都覺得炸裂的衣服，喜滋滋的去專業論壇秀一下，結果被點出有幾個瑕疵，你仔細想了想，覺得並不理解，但是仍然感到不安。這算不算被宰？

2，你也是老手了，在同一家店做了好幾套，都很滿意，關係很融洽了。結果一件衣服出現了改不好的瑕疵。這算不算被宰？

3，同上，不過這個瑕疵僅有資深老手能看出來，甚至只有你自己感覺得出外人不提醒都看不出，一般人看了還是覺得炸裂。這算不算被宰？

4，更進一步，你已經是老手中的老手了，風格確立，經驗極為豐富，這次來一家名店，為的就是做一身xxx(該店的著名客戶)效果的衣服。結果成品出來，儘管毫無硬傷（無論是普通人，還是其他老手，甚至是你自己都挑剔不出任何毛病），但是就是和你目標的那種效果差一口氣。這算不算被宰？

以上這些場景在任何級別的店鋪里都在不斷上。講得嚴重點，每一件個訂單都在上演。

場景1，國內一般店鋪甚至需要在知乎上「運營」的店鋪，出五到八成力可輕鬆辦到，國內頂級店鋪閉著眼睛辦到。跟國際頂級店鋪講這個屬於侮辱人了

場景2-3，國內一般店鋪出八到十成力，國內頂級店鋪五到八成力可輕鬆辦到，國際頂級店鋪隨便輕鬆辦到。

場景4，對任何技術到家的店鋪來講都是看緣分的，取決於要求本身是否合理，運氣因素也有。

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任何一家薩維肉主流大店都可以隨隨便便給一個完全白紙的客人做出一身讓他驚嘆的衣服，好到可以讓白紙客人幾眼就看出比茂名路裁縫和港島裁縫更牛逼的地步，就像任意一家上海小南國普通堂吃菜可以讓第一次來上海的北方客人驚呼本幫菜真精細、秒殺老家的城隍廟小吃一樣。

關於被宰的問題，個人覺得可能性甚小。小商販是有可能的，但是這種百年老店更看重的是自家品牌的聲譽。這個要比宰你幾千英鎊重要多了。

本人在倫敦讀研究生時，曾經做過關於這條街的歷史及採訪調研。我想，至少你可以通過下文對這條街有更多的了解（這是改編於我原來的論文）。去的時候，可以與他們交流，至少證明你很了解他們的歷史，以及他們為什麼那麼優秀。至少證明你不是外行。我相信他們也會很高興，一個不常來的外國人能對自家歷史那麼上心。

圖片全部來自網路。沒啥特別意義，只是全部是文字看起來眼睛太累。

以下貨幣幣值是2003年的英鎊，那是英鎊最貴的時候，1英鎊=15人民幣。

1、倫敦裁縫街

如果說法國巴黎的高級時裝是女裝之後，則英國的倫敦裁縫街就是男裝之王。在倫敦裁縫街，還依然可以找到歐洲王室的「御用裁縫」。

御用裁縫, 意即皇室專用裁縫。因為帶了「御用」二字, 其身份也變得特殊起來。因此, 如果把他們想像成同我們弄堂門口那種昏暗的街面房裡，大人小孩與縫紉機燙衣板裁衣片永遠是簇擁於一隅的樣子，
那就錯了。

御用裁縫的命運同皇室的命運息息相關。
歷史上的皇室，曾經是榮華與富貴的象徵，對於裁縫而言，更重要的是以前的皇家貴族還是「時尚」
的引領人。猶如今日的影星歌星球星，舊時的皇室貴族是眾人頂禮膜拜的明星，他們的一舉一動，
穿了什麼新衣，換了什麼髮型，都是眾人津津樂道並且有意模仿的內容。因此如果哪個皇室貴族在某個裁縫鋪做了新衣，那麼這個裁縫一定也會「一夜成名」。

裁縫街在英文里是「Savile Row」。「Savile」原是一個女士的名字, 她是英國伯靈頓郡第三任伯爵的妻子。 18世紀, 伯靈頓家族搬入現在的裁縫街, 並開始大動土木建造房子, 作出租房用。

將Savile Row變為著名男裝裁縫街的人是一位名叫亨利.普（Henry Poole）的人。1806年, 詹姆斯.普(James Poole)搬入裁縫街，亨利.普是他的兒子。開始普氏家族主要以接受軍隊制服為生意主要來源。詹姆斯本人很擅長社交，其家裡常是高朋滿座，門口則是車水馬龍，很快制服訂量劇增，生意奇好。1846年其子亨利繼承父親的公司, 並且將其發揚廣大, 從而也為」倫敦裁縫街」的名氣打下良好的基礎。

普氏家族生意的轉機在1846年, 他們得到了第一位皇家顧客的光顧- 路易.拿破崙王子, 這使得他們有幸成為宮廷的「御用裁縫」。通過路易王子的介紹，更多的王室成員成為普氏家族的尊貴客人。

當地《裁剪》雜誌曾將亨利.普形容為「是世界上最值得關注的裁縫, 他與皇室的關係無人可比, 世界上任何一個皇室人員都希望能夠穿他所做的衣服…..」

精湛的技藝當然是獲得皇室成員青睞的重要原因，
而周到溫馨的服務，則是讓裁縫街聞名的另一個重要原因。這從另一家有著一百五十年歷史的御用裁縫店鋪-紀夫斯霍克斯(Gieves Hawks)的故事中，同樣可以窺豹一斑。

紀夫斯霍克斯，佔據著最佳的地理位置-裁縫街１號。　由於歷史的原因，軍人同樣成了他們顧客的重要組成部分。而裁縫給予這些軍人的服務，
也已遠遠超過了商人與客戶的關係。以海員為例，由於出海航行花費時間很長，海員就常常將襯衣的領子脫卸下來（為了在外軍人更換衣服的方便, 襯衣領是可脫卸的），然後用筆把自己需要的東西寫在領子上, 由裁縫店代辦。之所以用領子而不是紙張等其他物品寫，
是因為通過領子可以識別是哪家裁縫店鋪製作的。信上的內容五花八門，
大到要求做一件新衣，小到買一塊肥皂, 甚至於可以是幫心愛的人買個禮物或者傳遞鴻雁之書等。

也正因為這些裁縫店與顧客都保持著不同尋常的友誼，
顧客與裁縫店的關係都是相當穩定的，因此賒帳的現象很普遍。
不幸的是二次大戰後很多士兵陣亡，債務無法追討，
這曾幾乎一度導致裁縫店的破產。

倫敦裁縫街之所以能夠成為世界男裝之最，與當時英國王室成員崇尚時尚不無關係。
英國國王，愛德華七世就是其中一例。

愛德華本人是時尚愛好者，他也是他那一時代的「時尚代言人」。所以在服裝史上，
愛德華擔任國王的期間也常被稱為「愛德華時代」。他對當時時尚流行的影響，可以用這樣一個例子來描述。當年愛德華訪問德國在某度假區休假時, 歐洲的許多裁縫為了能夠近距離觀察他的穿著，都一起湧入他所休假的地區。愛德華到哪裡，他們就去到哪裡，同時不斷地記錄下他的穿衣習慣及著裝款式效果圖。

愛德華本人同時還是將由英國裁縫製作的男裝禮服塔士多（Tuxedo）推向國際的第一人。1860年，亨利.普為愛德華做了一件短裝晚禮服外套, 本是用於非正規晚宴時穿著的。後來，王子的一個美國朋友訪問倫敦, 王子便讓裁縫給他的朋友做了同樣一件外套。這位美國朋友回國後, 穿著這件禮服出現在美國塔士多公園俱樂部。很多人看到後開始模仿製作這種禮服，並用俱樂部的名字將這種男式禮服命名為「塔士多」。

歷史上，軍隊制服是這些裁縫鋪的重要收入來源。同時，他們還為紳士們定製各類禮服，貴族運動裝（高爾夫球，獵裝，騎士裝等), 休閑便西裝, 大衣, 襯衫, 還有配件領帶等。

2、今日的裁縫街

今日的裁縫街，
恐怕是倫敦唯一可以在現實生活中看到經典英國紳士形象的地方了-頭戴圓禮帽，上穿黑色晨禮服，白色襯衣，下著灰色條紋西褲，手拄一根拐仗。看上去雖有些沉悶古板，但雍容華貴的裝扮貴族化的臉龐彬彬有禮的舉止，無不讓看慣了現在流行於世界各地的街頭時尚的人感到深深的迷戀。

這一形象讓人了解儘管皇室風光不再但爵位世襲制還是為英國保留了傳統的貴族生活方式。
軍隊禮服，社交禮服，商務套裝，高爾夫, 賽馬, 打獵等一類的貴族運動服，依然是如今裁縫街生意的組成部分。

只是，
不太相同的是，這已經不是裁縫街最主要的收入來源了。能夠讓這些裁縫店生存的人，正是日益興起的「超級富豪」。這些富豪，
可能是跨國公司的CEO，也可能是金融界巨子，或者石油大亨，其共同特點是都有著強大的商業背景。和當時的皇室家族不一樣，這些人的富裕地位，與出生和血統毫無關聯。

這些富豪遍布全球各地，以美國客人最多，（正符合他們商業發達的形象），其次日本，中東，而曾經皇室地位最為榮耀的英，法，反而居為其次。

裁縫店的價格也只有這些富豪們才看得懂。一套最普通的商務裝，花費2500英磅約合人民幣37,000元（2003年數據）。根據面料與款式, 價格「漲幅」很大。比如, 秘魯有一種叫駱馬的動物,毛很細且極有光澤, 但這種毛一年只能剪一次。用這種面料做的一件大衣, 要花費25,000英磅, 相當於人民幣37萬元左右（2003年數據）。

當然高代價所得到的服務也是相當不同的。
「高級的私人服務」是裁縫街一直保持著的優良傳統，也是他們區別於其他高級品牌店的重要方面之一。
在再高級的品牌服裝店，相信沒有人會願意在一個顧客身上花費兩，三個小時和客人討論個人著裝喜好，
幫助客人選面料定款式，尤其是最後的結果可能是這個顧客什麼都沒買。對於裁縫街而言，不論進去的客人是專程訂貨還只是過路瞧瞧，你所看到的一定永遠是一張溫馨的笑臉- 這種表情讓人你感覺親切但不虛偽就像是進入自己的家門。除此之外，如同高級時裝一樣，每件衣服2-3次的試樣也是不可缺少的。裁縫街上每個店鋪的牆壁上都貼有一張月曆，上面記滿了裁剪師上門試樣的日期。當然，這個上門不是說從上海的南京路到淮海路，
而是從倫敦到紐約，東京，迪拜……，這些匯聚了世界富豪的大都市。

所以如果認為只有阿瑪尼(Armani), 古琦(Gucci),登喜路(Dunhill)才是男人體現身份的最高層次, 那就錯了。對裁縫街的人來說,
這些品牌更多的是依託娛樂與時尚圈的明星製造了自己的美麗, 而不是實實在在的個人服務與精緻的產品質量。真正的有錢人，更願意一擲萬金等待幾個月得到一套身價無人可比的定製服裝。對他們而言，這種服裝代表著他們的「個性」，
而且這種個性是獨一無二的，不是商店裡賣的有著統一標記的「標準」商品。

3、高級裁縫的高級手工藝

那麼，在做衣服的過程當中，
這些高級裁縫鋪和一般工廠批量生產出來的服裝又有什麼不同呢。

樣版是製作服裝其中一個最重要的環節之一。
和成衣生產工廠都是套用標準的原型樣版製作流程不一樣，高級裁縫店給每個顧客做衣服，樣板都是從一張白紙開始，按照每個顧客的尺寸量身定做，
以最大可能保證尺寸的準確度。

裁剪師也不是每個人什麼衣服都做，而是誰擅長做什麼就做什麼。比如有的擅長做上裝，
有的擅長做褲子，或者襯衫。顧客的體型也是重要的參照依據。以亨利.普為例, 他們共有5個裁剪師傅。
根據顧客的體型特徵, 他們會分配不同的師傅給客人。比如有的客人體型瘦弱, 作出的衣服就要能夠彌補他胸肌不夠發達的缺憾, 那麼店裡就會找一位擅長做這樣一類體型的師傅給客人。

.另外, 即使到目前為止，最高檔的個人定製還是全部由手工完成的，
而不是用機器。這也許是常人很難理解的地方，按常理，機器做出來的東西總是又快又好，為什麼還要回歸手工時代呢。回答這個問題，
就像回答一個擔心有朝一日電腦會超過人腦的問題一樣。對於一個經驗豐富的高級裁剪師，手工所製做出的衣服, 要比機縫的優質得多。原因是人的眼睛是三唯的, 而人的各種感官可以相互配合讓裁縫師傅根據每個顧客的具體體型，職業，特徵，靈活地掌握手中的面料，剪刀與針線，以為顧客製作出一件既完美又有個性的服裝。

個人定製與工廠里的成衣生產，另外還有一個重要的區別。在工廠，所有過程都是流水線作業：
一個工人做衣身, 另一個裝袖, 再有一個裝領。在裁縫店，所有的縫製工作由一個師傅完成。
這樣做的好處，是保持作業的連貫性與統一性。因為就像世界上沒有完全相同的兩片葉子，裁縫常年作業各自有著不同的經驗與習慣，體現到具體的縫紉手法表現風格各異。連續一個人操作則保留了這種風格的連貫與統一。

可以想像，
經過這樣精雕細琢的衣服，其質量會是何等的高級。再加上這類衣服所使用的面料，本就屬於上品甚至是極品，因此衣服都要比工廠生產出的耐穿許多。除非是個人自己不再喜歡那個款式, 通常一件定製的衣服穿十年是沒有什麼問題的。如果人發福穿不下了, 還可以拿到店鋪來免費修改。這些當然都是你不可能在品牌店裡得到的服務。

儘管有國際超級富豪們的支持，不過畢竟這類富豪的數量是有限的。
在目前的市場情況下，有的裁縫店還在堅持只提供個人定製服務，有的則在保留現有的個人定製服務基礎上，
又增加了「量體裁衣」及「高級成衣」兩塊業務。

這三者的主要區別，
在於「個人定製服務」屬於最高檔次。這種方式，完全根據顧客個人的身材喜好定製，所選面料也是非常小批量的一種，完全手工製作，價格當然也是最昂貴的；「量體裁衣」，雖也屬於個人定製，但這種定製，往往是顧客根據店裡現有的某一款式，在尺寸上稍做改動定製，在製作方面是手縫機縫相配合；高級成衣則是完全機縫，只是在面料與做工比一般的成衣更加講究，在這一類別，與眾多高級品牌所提供的成衣也就沒有太大的差異了。

關於冷芸：

冷芸，博士，其研究領域主要為中西時裝體系對比。服裝商業顧問及時尚評論人。其撰稿媒體包括《周末畫報》，搜狐時尚，及《BoF時裝商業評論》。其培訓合作企業則包括唯品會，康泰納仕時尚培訓中心等。2013-14年紐約帕森斯設計學院(Parsons)訪問學者；美國政府富布萊特獎金(Fulbright Scholarship)獲得者；倫敦時裝學院(London College of Fashion)時裝營銷管理碩士。曾就職於耐克、百麗及利豐集團。所從事的工作包括零售、銷售、運營、產品開發、商品管理、市場拓展及總經理等職務。主要著作《中國時尚：對話中國服裝設計師》，《時裝買手實用手冊》。

冷芸目前也開設了3個線上課程：買手；新人職業生涯規劃；服裝創業者課堂。更多詳情，可以關注本人知乎專欄；微信平台或者博客。

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關鍵還是要選出品穩定的店家，最好能事先了解裁縫的水準（因為他們的的裁縫其實是起到QC的作用，你的衣服絕大多數都是樓下工作小組做的，裁縫親自給你經手的地方很少，他們是小組長負責安排任務的。）

然後最重要的一點就是，溝通。這個不是你會英語就行了，你務必要堅定自己的思想，了解自己的風格，不被別人的思想左右。由於現在大環境的影響，當代裁縫的審美也在變化，他們現在都趨於做比較緊的衣服。很努力的令你顯瘦。這點若不是和你目標相符合，那可一定是要費工夫解決的。所以實踐之前還是先多讀理論，這方面@XINYUN JIANG可以幫到你。xinyun給我了很大幫助和啟蒙！

不要期待太高，過份高的期待會得到更多的失望。如果抱著完美的心態去的，那恐怕是或多或少都會有點出入的。

了解你想要的，充分表達你想要的，不要受太多的干擾，也不要過多問裁縫意見，剩下就聽天由命了。對了薩街裁縫有共同的一個尿性，特別經得起折騰。意思是只要你一直堅持你的觀點，他就能無休止的給你做下去。因為他們第一遍肯定做不出來的。。。

今年也準備去英國旅遊，順便做個兩身西服，我覺得只要選對了店，基本沒有挨宰的可能性。國內、國外都一樣，只要是聲譽好的店，都不會因為你是外國客人而偷工減料。

個人感覺宰不宰，主要看選的店適合與否。

我在savile row選店做bespoke的標準有7條：1.最近幾年公司易手的不選 2.店內裁縫變動多的不選 3.工廠不在店內的不選 4.賣成衣的店不選 5.跟據house style的喜好選擇 6.根據每家店的特長，選出適合自己的一家。比如，Ederavenscroft擅長做長袍，Hardy amies擅長做女裝和時尚型男士西裝 7.執念，就喜歡這家，不做不行

我準備在Andersonsheppard和Edward sexton各做一身

不要迷信薩維爾街或者那不勒斯，他們不能，也不屑於滿足所有人的期望。

薩維爾街只能也只願意服務好政治家、大老闆、保守主義男裝深度愛好者、手工愛好者。

薩維爾街做出來的衣服基本上和好看沒啥關係，因為好看是比較低級的審美——一身supreme的棒球服、snapback帽、AJ鞋或者GVC大狗、GZ鞋就可以做到很多人覺得好看。想要好看，你真的不用花5000磅這麼多。

1.薩維爾街有很多店用塑料紐扣而不是牛角、果實、母貝紐扣，因為塑料紐扣能做得更薄、更亮，所以在1950s左右是高端貨色，而薩街不排斥塑料扣。我自己有幾件chester barrie給RL紫標做的衣服就是塑料扣。我的義大利貨也有很多用塑料扣，比如說belvest、kiton、isaia。

2.薩維爾街不擅長做修身款、緊身款、韓式、亞洲人西服。

3.一件衣服消耗的工時、製作的難度，和效果無關，但和價格有關。薩維爾街擅長製作難度高、工時多的衣服，但並不在效果上有任何優勢。

4.風格最重要，你如果認同這種風格好，就可以去做，HUNTSMAN算是沒有被利豐收購、控制的薩街老店之一。

這是他們的產品