如何看待王大仁離任巴黎世家？
2015年7月29日據wwd報道坐實了AW離任巴家的傳聞，AW上任三年不到時間，巴家銷售額快速增長，巴家在與Nicholas解約後找到的這位大膽的商業天才為巴家帶來個十分可觀的商業價值，今年三月，Balenciaga曾大肆宣揚其雙位數的快速增長，那麼在這前提下，巴家為何短短几年就與王大仁宣布解約？（跟Nicholas解約是因為巴家對其銷售額不滿，AW扭轉了這一局面，卻還是讓開了？？？？）
巴黎世家說，即便面對兩位數的增長率，我們還是有節操的。
插個大王同美國Vogue採訪時的說法，接受巴黎世家是因為一個靈媒告訴他，這是天命。
大王一直在投入於自己品牌的運作並致力尋找投資，所以他起初並不願意接受Balenciaga的邀請而分心。天知道巴黎是不是哪裡雇了那個靈媒，王子公主的童話就開始了。
可問題是還是自家孩子親啊，巴黎紐約兩邊跑，怎麼做到均衡？精力如何分配？
關注的人會發現，巴黎世家這兩年被大王化了。下面我們來感受一下
You see，隨意調換一下logo，毫無違和感。
雖然大王的聲譽如日中天，帶動其作品銷售的增長，但於巴黎世家，更像提供了一個大的舞台為他人做嫁衣。公告兩位數的業績增長也更多是為品牌自己代言，強化市場信心的意思。
因為對多數奢侈品來說，服裝盈利遠比不上配飾，美妝和香水的利潤。可是說起Balenciaga，你能想起的還是motorcycle bag，對，就是下面這個，機車包。
當然，任何設計師的加入都會帶來自己新的烙印。但不能模糊，Kris Van Assche會在界限不清時毅然關閉自己的同名品牌來投誠，更年輕些的大王則還對自己的品牌有更多理想。也許正是這樣，巴黎世家才很商業的表現了自己的節操。大王也可以回紐約安心自己的品牌。
這沒有誰對誰錯，這是天命。謝邀，沒有內部消息，只是作為觀眾說幾句。作為一名純正的大王粉，當時他接下Balenciaga，我就挺吃驚的，因為他的品牌正在如日中天的時候，並且開始做crossover和家居系列，我不知道他有多少精力可以分給Balenciaga。後來去看Balenciaga的新系列，怎麼說呢，煥然一新，但又有點撇不幹凈。一方面王帶著自己的鮮明風格改造了Balenciaga，另一方面他又很大程度地受著它傳承下來的風格局限。我很愛買包，但在大王主操的Balenciaga里，我看到了這樣一種尷尬：他帶著全新的款式進入了，可它們好像和品牌本身沒有任何關係；他想在保留經典元素的同時改良已有的款式，又有种放不開手腳的感覺。
雖然他給Balenciaga注入了全新的活力，也帶來了可觀的利潤，但是如果他把這些精力放在自己的品牌里，我想可能會更自由、更有展現空間。所以從我個人而言，我願意看到他完全回到自己的品牌，這個品牌還很年輕，我期待他能夠完全專註在自己的品牌里，創造更多可能。
- 從Kering方面來講，如今他們對設計師的期望是像Hedi Slimane改造YSL那樣獲得成功或者是選擇一名並不知名的設計師重新振興品牌（所以Gucci選擇了Alessandro Michele接任更知名的Frida Giannini），其結果是：
Gucci的可比較銷售額在財年第二季度實現了4.6%的增長，打敗了分析師此前給出了3.2%降幅的預測。這表示Gucci較前一季度實現了7.9%的反彈。開雲集團在今年二月份就表示，將通過層變動管理層、減少分銷商以及介紹新產品等措施助Gucci重新實現增長，2015年或將是該集團旗下最大的奢侈品品牌發生轉變的一年。
Saint Laurent第一季度銷售收入 2.114億歐元，按可比架構同比增長 21.2%。北美市場直營店銷售收入增長 39%，西歐增長 29%，日本增長 22%。
正如Nicolas Ghesquière進駐Louis Vuitton並沒有帶來震撼性增長，Kering也只是在財報中表明Balenciaga在零售和批發兩渠道再次取得雙位數增長並與Stella Mccartney、Alexander McQueen一起列於其他奢侈品牌板塊。
- 設計上來看，Balenciaga歷史上以「高定精神」聞名，在數十年的衰落下，2005年秋冬系列使Balenciaga和Nicolas Ghesquière一同聲名大振，他對巴黎世家原有的經典風格更嬉皮、更新鮮的詮釋但不是高級時裝屋的厚重。而Alexander Wang的風格是典型的美式街頭風，他在Balenciaga的設計常被詬病為「大理石版的AW」（2016SS兩個品牌的男裝幾乎沒有分別）
相比Raf Simons將自身風格與Dior結合，Wang在這方面並沒有完全適應時裝屋的傳統，街頭風仍然充斥在設計中。
有趣的是，AW在選擇Balenciaga的廣告模特時總對Icon級別的模特寵愛有加，如Daria Werbowy、Gisele Bündchen、Sasha Pivovarova以及本季的Kate Moss和Lara Stone，他們在廣告中表現力十足，在如今以新人和明星為主的廣告大戰中別有風光。
- 總結，Alexander Wang就是個大忙人，去年的HM聯名系列大獲成功後又參與傢具的跨界設計，巴黎和紐約兩地奔走也有些力不從心，發展同名品牌才是重中之重，在獲得投資方投資後，紐約便是他的主戰場。所以他離開Balenciaga，或Balenciaga失去Alexander Wang，對兩者都沒有壞處。在如今奢侈品市場不景氣的情況之下，雙方調整戰略也是互利之舉。
首先開雲連送走兩個當紅炸子雞，一定程度說明集團高層做事挺極品的。接下來的設計師小心啦。
另外小王和balenciaga也是磨合了好幾季才慢慢有了那麼點意思，剛進入狀態就要走也是略可惜。聽說有某些大款對小王手下的balenciaga並不感冒，小王粉的話支持支持本人的品牌就好啦畢竟便宜多了。
anyway，對品牌來說刷了一定存在感，但好不容易整理出來的新風格又是一團混亂。對小王來說入主歐洲老牌時裝屋肯定是特別難得又學習到很多的一次經歷，相信之後能幫助他更好的運營自己的個人品牌。壓力大是肯定的，自己住巴黎又沒有朋友，蠟燭兩頭燒估計也是崩潰邊緣了。就醬，我的看法就是沒啥，各回各家各找各媽，另外隨便關注下是誰繼任：p身兼兩個品牌的王大仁分身乏術，因為Balenciaga位於巴黎，而他自己的同名品牌Alexander Wang總部在倫敦，王大仁疲於在兩地奔走，且Alexander Wang第一家旗艦店當時就要在倫敦開幕了，他還要顧及自己品牌在全球擴張的問題。就像其他回答者說的一樣，王大仁在巴黎世家的這幾年，幫助增長銷售業績的同時,也在慢慢同化品牌的設計，任何設計師加入到一個品牌，都會帶來自己的理念，給品牌的設計印上自己的烙印巴黎世家有自己傳承下來的風格，這種風格本身給wang帶來了很多的局限，一邊不斷加上自己的烙印、又一邊受到來自於品牌本身的局限。wang把精力回歸到自己的品牌上、可能獲得更大的成功而巴黎世家放棄wang，失去的可能是更多的可能、保留下來的是自己品牌的傳承
對於一個設計師來說 把兩個不同品牌經營成不一樣的風格簡直是太難太累了 大仁哥 他聰明 有頭腦 又因為成名太早太快有點小心翼翼 作為時尚界的年輕人 巴黎世家當時簽下他時讓許多媒體驚訝 AW擔任總監之後的巴黎世家 就像贊最多的答案里說的 能看出AW的影子 品牌的特色有可能受到改變或動搖 說的最不好 好像變成另一個AW 顯然老牌巴黎世家不希望看到這一點 銷售量增長只是一部分 然而保留品牌的特色才是最重要的 AW經營著自己的品牌 很容易就加入自己的元素 （突然就想起了YSL先生 因為設計太激進 離開了老東家 然而如今的YSL經營的也是光芒萬丈） 每個設計師都有自己想要的風格 品牌和設計師就想鎖和鑰匙 沒有對和錯 只有適合或者不適合 特色最重要 做自己 覺得自己答的亂糟糟的 不喜勿噴 歡迎討論么么噠～
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