【旅行日記】歐洲音樂藝術之旅（7）-德國北部

上一篇我們離開法蘭克福，向北前進。

【旅行日記】歐洲音樂藝術之旅（6）-德國南部

本篇我們要拜訪的音樂家主要有巴赫、門德爾松、勃拉姆斯，經過的城市有萊比錫，德累斯頓，漢堡，柏林。

從法蘭克福出發，前往萊比錫的路上會經過一個小城市，艾森納赫，這是約翰·塞巴斯蒂安·巴赫的故鄉，整個城市不大，從火車站出來步行即可找到巴赫故居，事實上巴赫出生在艾森納赫另外一棟樓里，這棟樓是巴赫父親的故居，現在是巴赫博物館。

此樓曾經在戰爭中被炸毀，現在的樓是重建的。

旁邊的現代建築是博物館入口，兩棟建築之間用玻璃窗戶的橋連接。

右邊是個小花園，有巴赫的銅像。

進入博物館，有許多樂器，這是玻璃琴，現在很少見了。玻璃琴是美國著名的科學家、社會活動家、音樂家富蘭克林發明的一種樂器，於1761年問世，以義大利文命名為Armonica。富蘭克林將發聲的單體由高腳杯改為底端有套接孔的碗狀玻璃，由大到小依序串接後橫卧於琴架，以腳踏板驅動的傳動軸上（類似老式縫紉機）；演奏者坐在樂器後方，邊踩著踏板，以沾濕的手指碰觸玻璃碗的邊緣，即可發出如杯琴般的聲音。

巴赫的出生簿。

每天這裡會有專業人員講解並演奏巴赫時代的樂器，這時正在演奏風琴，需要旁邊的人幫忙踩踏板鼓風才能發出聲音。

這是大鍵琴（鋼琴的前身）。

白鍵和黑鍵的顏色和現代鋼琴是反的。

《平均律鋼琴曲集》的樂譜，1801年，在波恩出版。

巴赫的工作間。

四線譜（五線譜的前身）。

當時的一些硬幣。

巴赫出生的房間大致擺設，但因為缺少歷史資料，這裡只是模仿當時的情景。

廚房。

族譜，可以看出巴赫家族非常龐大。

巴赫油畫（看起來真瘋狂）。

《賦格的藝術》

錄製有巴赫音樂的黑膠唱片。

博物館內有很多音樂吊椅，可以坐在裡面聆聽巴赫的音樂。

從博物館的窗戶看出去是小城的景色，每個小屋的房頂都很漂亮。

艾森納赫還有馬丁路德故居，這裡就不詳述了，離開這裡，我們繼續前往萊比錫。這是第二次來到萊比錫了，首先經過的是集市廣場，這裡在舉辦露天音樂會。

和冬天的相比夏天的萊比錫多了一份「煙火氣」，下圖是上次冬天在集市廣場拍的一張長曝光。

不遠處則是聖托馬斯教堂，巴赫工作的教堂。

教堂門口的巴赫銅像，不同的是這次比上次多了許多綠葉。

教堂里仍然有人在彈奏管風琴。

在教堂門口的商店裡買到了巴赫的小木偶，彌補了上次的遺憾。

前往門德爾松故居。雅科布·路德維希·費利克斯·門德爾松·巴托爾迪(1809-1847)，德國作曲家、指揮家。12歲開始創作，17歲即完成《仲夏夜之夢序曲》，21歲起研究和整理巴赫的作品，為這位音樂之父的作品得以復生作出了最重要的貢獻。27歲在萊比錫任指揮，1843年創辦德國第一所音樂學院。

這裡展示了門德爾松當年的一些物品，可以操縱升降來仔細觀察每一件展品。

門德爾松使用過的三角鋼琴。

這裡復原了當年的擺設。

門德爾松的頭髮和頭部模型。

當時的一些社會名流，看看大家能認識多少？

二樓有音樂廳，不定期舉辦音樂會。

貝森朵夫鋼琴，可以小聲地彈一下。

門德爾松不只是音樂家，在繪畫領域也有很高造詣，這是他的繪畫作品。

指揮室里可以指揮樂團（其實是音響），當然要上去試試。

在視聽室里欣賞門德爾松的音樂。

出來後我們再次路過萊比錫大學，看起來很像一個現代的教堂。

次日，我們前往德累斯頓，在歷史上，德累斯頓曾長期是薩克森王國的都城，擁有數百年的繁榮史、燦爛的文化藝術，被譽為歐洲最美麗的城市之一。走出火車站，不遠處看到的購物中心，外牆很特別。

德累斯頓大部分建築在二戰被炸毀，後來又陸續重建。步行不遠便可以來到茨溫格宮，是德累斯頓的象徵，建成於 1709 年，巴洛克建築，入口處的「王冠閣」，造型呈獨特的洋蔥狀，並裝飾著輝煌的皇家徽章。

頂樓走廊旁邊都是精美的雕像。

旁邊是森伯歌劇院，施特勞斯、瓦格納等曾在這裡進行首演。

還有王侯隊列圖，展示了韋廷王朝的國王和王公們騎馬列隊的形態。

路邊的建築頂部都有很多小窗戶。

路對面是宮廷教堂，內部的管風琴。

往東走，就能達到聖母教堂。大教堂始建於1726年，採用了圓形拱頂，是西方新式教堂建築的代表作，聖母教堂曾一度是德國最宏偉的新教教堂，不幸在二戰炮火中毀於一旦。德國重新統一後，教堂在原有廢墟的基礎上開始重建。教堂前是馬丁路德的銅像。

聖母教堂內的管風琴。

登上聖母教堂的頂，視野豁然開朗，可以俯瞰整座城市，下面是德累斯頓美術學院。

這邊能看見王侯隊列圖和宮廷教堂。

上面風很大，正好有一位遊客的地圖被吹飛起來，被我抓拍到。

離開德累斯頓，我們達到了漢堡，德國的第二大城市，也是德國最重要的海港和最大的外貿中心，有著「世界橋城」的美稱，這裡是勃拉姆斯的故鄉。首先來到的是勃拉姆斯博物館。

約翰內斯·勃拉姆斯(1833-1897)，出生於漢堡，逝於維也納，德國古典主義最後的作曲家，浪漫主義中期作曲家。一些評論家將他與巴赫（Bach）、貝多芬（Beethoven）排列在一起稱為三B。勃拉姆斯一生雖然只寫了四首交響曲，但仍被稱為是貝多芬以後最偉大的交響曲作曲家之一。

勃拉姆斯的父親和母親。

年輕時的勃拉姆斯。

年老以後。

和約翰·斯特勞斯的合影。

音樂會海報。

銅章。

勃拉姆斯用過的物品。

勃拉姆斯的作品手稿。

這裡還有羅伯特·舒曼和克拉拉·舒曼的照片，羅伯特·舒曼是勃拉姆斯的老師，勃拉姆斯非常敬重他，同時對克拉拉有著難以道明的感情，羅伯特·舒曼去世後，勃拉姆斯卻和克拉拉一直保持距離，其中說不清的關係，成為後人猜測的謎團。

二樓有大量的樂譜可以瀏覽，都是勃拉姆斯的作品。

旁邊是勃拉姆斯曾經用於教學的鋼琴，可以彈奏，我們彈奏了獨奏作品，還彈了一首四手聯彈《匈牙利舞曲》。

離勃拉姆斯故居不遠，有另外三個作曲家的故居，CPE巴赫、泰勒曼、哈塞的故居。CPE巴赫是JS巴赫最著名的一個兒子，曾經在漢堡居住過一段時間，當時名氣比他父親還大，泰勒曼去世之後，謀得其繼任者的職位，成為漢堡拉丁語學校合唱隊指揮和漢堡市五所教堂的音樂總監。

漢堡歷史上的照片。

造型奇特的鋼琴。

這台鋼琴的黑鍵中間還有白色條紋。

旁邊有一台琴可以彈奏，趕緊去試試，彈奏起來鍵很淺。

從這裡出來後向北走不遠就能到達勃拉姆斯辦公室（只是一棟以勃拉姆斯命名的大樓）。

外牆都是垂直的線條。

內部的旋轉走廊。

從下往上看，旋轉樓梯。

另一個角度，地磚都是馬賽克，非常漂亮的配色。

每一層。

條紋地磚。

對面是音樂廳。

旁邊有一塊正方體石碑，四面分別是勃拉姆斯從年輕到老年的像。

走到河邊，有著名的易北河舊隧道，1911年建成，從一個地堡一樣的建築深入地下，汽車要通過電梯到達底部。

隧道正好可以通過一輛車。

在河邊能遠遠看到漢堡易北河音樂廳，準備明天在近距離觀看。

第二天我們找到了智利屋。智利屋是建築師弗里茨·霍格設計的最引人注目的建築之一，建於1922-1924年間。

窗戶。

內部是方形的旋轉樓梯。

旁邊就是倉庫城，這裡是世界上最大的倉庫建築群，帶有銅屋頂和小塔樓的紅磚建築是倉庫城的特色。

音樂廳離我們不遠了。

易北愛樂音樂廳由瑞士赫爾佐格和德梅隆建築事務所設計，矗立在原來儲存茶葉、煙草和可可的碼頭倉庫A之上，改建耗時10多年、耗資8.66億歐元。

整個音樂廳的效果圖。

音樂廳下半部為以前的倉庫外牆，上面是重新設計的玻璃外牆。

人們可以前往中部平台。

電梯，這個電梯略微呈現拱形，向上行進時逐漸才能看到前面。

來到中層大廳。

這裡便是通向主音樂廳的入口。

在中部平台坐在走廊上休息。

對面樓上正好有三個人在休息聊天。

接下來我們來到了微縮景觀世界，模型非常精美。

講述德國歷史。

柏林牆。

最著名的就是微型機場了，飛機可以從停機坪推出並起飛。

這架飛機在起飛時居然卡住了，據說很少發生這種情況，工作人員趕緊來維修。

一處有趣的地方。

這是漢堡的模型。

愛樂音樂廳的內部。

柏林奧林匹克體育場，想起了我們上次去參觀這個地方。

走向市區，來到漢堡市政廳，這是漢堡市財富、獨立以及共和傳統的象徵。

可以進到中庭。

最後一天，我們來到柏林，從火車站出來走不遠可以看到勃蘭登堡門。

走進了看。

可以注意到這裡的紅綠燈是東德樣式，紅色小人：

綠色小人：

旁邊是猶太人紀念碑。

最後來到杜斯曼書店，這裡的地下一層有大量的CD。

買到了喜歡的CD，由西蒙拉特指揮，柏林愛樂樂團演奏的貝多芬交響樂全集。

封面是由伊薩·根澤肯(Isa Genzken)在1990年設計的藝術品「窗」(Fenster)。「每個人都至少需要一個窗。」(Jeder braucht mindestens ein Fenster!)

晚上，我們離開柏林回國，在飛機上欣賞日落，等天亮就到家了。

這次所有門票。

最後統計一下花銷的比例，這次行程27天，歷經7個國家。