如果你也愛手工皮具，一定不能錯過這篇入門乾貨

01-24

小編說
親愛的嘿嘿嘿老師又來和大家見面了！作為一個熱愛生活的達人，嘿嘿嘿老師對於手工皮具也有著深刻的認識和獨特的理解。今天就請他來給大伙兒講講手工皮具的入門知識，讓你看到這個極具魅力的領域究竟是怎樣的存在。

和女士配飾相比，男士的配飾相對簡單，從頭到腳除了衣服鞋子外，經典的大概就是眼鏡、手錶、領帶、鋼筆、錢包及其他小皮具、皮帶、公文包、袖口領針幾類了。而在這不多的配飾中，錢包、皮帶、公文包等又可以合為一個大類，因其基本以皮革製成，所以統稱為皮具。今天，我們就來聊聊皮具那些事兒。

男士皮具從流派上大致可分為兩個系列，即傳說中的陽春白雪與下里巴人。陽春白雪即紳士皮具，主要是配合正裝使用，其特點是樣式低調保守，以黑色和褐色居多，皮質普遍較薄，做工較為細緻；下里巴人在這裡我們指搭配復古與工裝風格的皮具，風格粗獷，皮質較厚，多採用明線縫製，皮邊處理上不使用或少使用邊油，顏色多樣，以原皮色、黃色、棕色為主。

這兩種風格就像上面的圖一樣涇渭分明，分明到在任意一個畫風下掏出對方陣營的東西都會有心裡一驚的感覺。所以，這兩類皮具也沒辦法放在一起介紹。鑒於紳士款克勒kk已經在男人錢包怎麼選、說公文包差不多的人，可真沒品味等文章中介紹的相當充分，加之那也不是我的強項，所以我們今天主要來說說皮革，以及與手工復古款皮具相關的那些事兒。

皮革的製取

皮革作為一種材料，基本上是伴隨人類產生而出現的。發展到今天，皮革早已告別了人類史早期食物副產品的地位，成為了一類不可或缺的重要材料。皮和革在漢字里是不同的意思，按照說文解字中的解釋，「皮」是指從動物身上剝下來的外皮，而「革」是對皮進行處理使之脫毛變性後的產物。所以皮革的製取，其實就是採用多種手段令獸皮中蛋白質變性，使之從皮轉化為革的過程。通常來講，這個過程包括如下幾個步驟：

1、剝皮

這是製革的起點，動物經宰殺後剝取表皮，然後運送至專門的皮革加工廠。為了防止在運輸過程中腐爛變質，通常採用對生皮進行鹽漬的方式進行處理。（相信我這個步驟的圖片你們不會想看的）

原皮運到加工廠後，首先要在大缸中進行浸泡清洗，以去除表面的污物並洗掉原皮中所含的鹽分。

2、鞣製

鞣製是整個製革過程中最重要的一環，也是由皮轉化為革發生化學變化的一環。經過清洗之後的原皮首先要經過去肉，將表皮刮乾淨後再浸入含有鈣和硫的溶液中進行脫毛。

下面就是最為重要的鞣製環節了。經過預處理的生皮在含有鞣劑的缸中進行浸泡，皮革在這個環節發生了變化，原有的易變質的蛋白質就變成了穩定的皮革材料。而根據採用的鞣劑不同，製成的皮革也可分為植鞣革和鉻鞣革兩大類。

鞣製完成的皮革經脫水晾乾，可以說基本的制皮過程就已經結束了。

3、後處理

根據皮革最終使用目的的不同，皮革在出廠前還會進行不同種類的後處理。如進行削薄和分層以獲得要求厚度，對皮革進行上色上油，對皮革表面進行打磨、熱壓、再上色等。經過這一步驟後，我們通常看到的各種各樣的皮革就產生了。

皮革的等級

雖然皮革之間看起來可能差不多，但是它們卻有著等級上的差別。好的皮革做出來的東西曆久彌新，越用越有味道，而差的皮革可能用幾年就需要扔掉了。在選購皮具的時候，可以通過皮革的名稱大致判斷皮革的等級。

Full-Grain Leather

這是質量最高的皮革，在國內通常被叫做「頭層皮」。它是指皮革在鞣製之後沒有對外皮面進行任何的處理，僅允許進行上色或上油製成。因為不允許對皮面進行任何的修飾和處理，所以這種皮對原材料的質量要求最高，同時也因為它沒有對皮面的原始結構進行任何的破壞，所以皮革的耐久性也最好。皮具行業的大品牌和對自己有要求的獨立品牌們，大多會選用這種皮革。

Top-Grain Leather

下一個等級的被稱為Top-Grain Leather，國內通常被叫做頭層粒面革之類的（但是由於國內的良心，我一般不建議參考國內的介紹買東西）。這種皮革同樣是頭層皮，但是對錶面進行了打磨處理以去除表皮上的瑕疵。這種皮是最為常見的優質皮，被大量用於各種皮革製品中。由於對錶皮層進行了處理，所以相較前面一種更加柔軟方便塑型，但由於同樣的原因導致皮革強度和透氣性下降。

Suede

這其實是一類皮革，即通常所稱的絨面革。這種皮革的主要來源是在Full-Grain Leather制皮過程中削薄分層後，下層皮革經打磨染色製成的，也有一種絨面革被稱為Nubuck，是小牛皮直接把外表面打毛製成，那種質量更高。

因為不再具備頭層皮的表面結構，所以Suede更加柔軟，但它相對頭層革更薄，強度低且基本不具備耐水、耐油性能，通常用於某些特殊的效果，並不與其他種類的皮革形成替代關係。

Genuine Leather

這種即為傳說中的「真皮」了。前面三種皮革還都是天然材料表面，但是從這個等級的開始，雖然名為真皮但卻不是純天然材質了。這種皮和Suede來源相同，也是皮革分層後的下層皮，但這種皮通過人工的方式在其表面上模仿Top-Grain Leather製作了一層皮膜，雖然看起來較像，但是強度、透氣性卻不能同日而語。所以如果你想買的是高質量的皮具的話，還請繞開這種皮。

Bonded Leather

這基本上就是最差的皮了，通常叫做再生皮。他的做法是把制皮過程中的邊角料打碎，然後與化纖材料粘合壓制製成。這類材料因為表面不是皮，所以能做成各種皮革表面紋路。這類皮嚴格來講是不能用作衣物製作的，只能拿來做一些比較廉價的傢具，但是某寶。。。。。還請擦亮雙眼。

復古皮具常用的皮革種類

即便採用的都是Full-Grain級別的皮革，根據加工方式的不同，還是能分成不同的分類。在復古皮具領域，經常用到的優質皮革主要有以下幾種：

Veg-Tanned Leather

大名鼎鼎的植鞣革，因其採用植物提取的鞣酸進行鞣製而得名。植鞣革的特點是皮質較厚較硬，延展性和透氣性好，沾水後可以十分方便地進行塑形，也可進行雕刻，所以這種皮革被廣泛地應用於鞋類、皮帶、錢包、背包等各種大小皮具上。

植鞣革還有一個特點是可以利用水性染料方便地上色，但是上色效果不如鉻鞣革鮮艷，所以染色多以黑色、棕色、黃色為主。相比染色植鞣革，我更喜歡拿一個原色的植鞣革慢慢養。

植鞣革的養就像是原牛的色落，是指在使用過程中，植鞣革顏色會慢慢變深，原色植鞣革原本粉白色會慢慢轉變為棕褐色，除黑色外的染色植鞣革顏色也會加深。復古圈子對此十分推崇，玩養牛的大多也會養養錢包皮帶。

British Bridle Leather

嚴格來講，這其實是植鞣革的一個分類。其與普通植鞣革的區別在於上色結束後用蜂蠟在皮革表面反覆打磨上蠟，最早是為了製作馬具而採用的防水技術。這種皮的特點是剛製成皮具時表面會有蠟質滲出，有白蒙蒙的一層，伴隨使用逐漸蠟質被拋光，所以會有越來越亮的效果，因此也得到了不少皮具愛好者的青睞。

Shell Cordovan

最後就是大名鼎鼎的科爾多瓦皮了，也稱為馬臀皮。顧名思義，這是馬皮的一種，而且是從馬臀部取下的皮革，一般來講，一匹馬只能取得兩塊直徑50cm左右的皮革，所以無大料，通常用於製鞋和小皮件，偶爾有皮帶，但是對皮革本身要求高而且過於費料。

Cordovan稀有的原因在於它是馬身上密度最高、最柔韌也是最耐磨的部位。因為密度最高，所以Cordovan是一種反製革，也就是他的上色面其實是肉面，而反面是原來的外表面。也是因為反制的緣故，Cordovan革富含油脂，製成皮革製品後自身即帶有類似漆皮的鏡面反光。目前世界上生產此種皮革的主要有美國Horween、日本新禧和英國Clayton幾家，價格通常不菲。

聊聊手工皮具

最近被炒的比較熱的一個概念就是工匠精神。我本人十分反感炒作，但是我十分推崇工匠精神。原因很簡單，你只有認真地對待這個世界，才敢相信這個世界也在認真地對待著你。

隨工匠精神熱，火了的一個行業是手工皮具。這也是從美日復古文化圈傳入國內的，開始只有一小圈人在玩，慢慢的有人開始開店，於是開始價格戰，到了現在隨便某寶搜索一下，標榜手工皮具的已經大部分不能稱作標準意義上的手工皮具了。在我看來，一件皮具只有滿足以下的標準，才能被稱為手工皮具。

純手工製作

這是最容易被偷換的一個概念。因為皮革行業是一個特殊的行業，即使是最量產化的皮具，也有一多半以上的工作需要依靠手工完成。所以，能夠被稱為手工皮具的，必須純手工製作，在降低一些要求的話，即使採用刀模下料，縫製必須採用手縫。

之所以堅持手縫，是因為這是與縫紉機縫製完全不同的一種縫紉方式。這種針法也被稱為馬鞍縫，最早是用來製作馬具的。其特點是採用雙針，兩股線互相交叉縫製。這種縫線相比縫紉機底線麵線縫製更加美觀，同時還有一個實際作用是如果在使用中磨斷，那麼線頭將留在針孔中不會像縫紉機那樣越開越大，修理的時候也只需要局部補針即可。

精工細作

手工皮具還有一個特點是不惜人工。為了達到一點點效果的改進捨得花費大量的人工。舉個例子，下面是一個手工皮具所能達到的皮邊處理的極致。

為了達到這一效果，需要使用200-3000目砂紙進行打磨，中間不能跳號，最後再使用皮邊處理劑進行拋光。我承認這對量產皮具來講是一個基本不能完成的任務，但是我還是想說，相比那些用劣質邊油上一兩遍就說是手工皮具的賣家，這世界上還有人在這樣做東西。

和諧美觀

審美上的問題總是顯得有些形而上。但是在手工皮具上還是有跡可循的，比如偏紳士款的不用粗線，用深色邊油；原色植鞣革大多用白線，菱斬斬孔；再比如針距必須與皮具尺寸配套，越大的皮具縫製針距越大等等。這方面需要多看對的東西，看多了對的，再看錯的就是一眼的區別了。另外，做工優秀的皮具還有一個普遍特點是不在五金輔料上偷工減料，用純銅是基本要求，純銀甚至鍍金純金的也不少見。

說了這麼多，其實對於剛剛接觸手工皮具的玩家來講，最方便的判斷標準就是價格。根據我當年做皮的經歷來看的話，前文那樣的一個原色植鞣革長錢包，一個熟手最快最快也要3天左右才能做完。加上植鞣革一平尺百八十塊的價格，我真不知道那些賣二三百塊的難道都是在賣情懷嗎。。。。。

還不錯的復古皮具品牌

說了這麼多，最後再安利幾個復古皮具品牌吧。之所以沒用手工皮具，是因為在量產定型之後，這些皮具大多數已經不再用手縫了。但是並不是不手縫就不是高品質的皮具，這些品牌的質量都算是相當優秀的，因此也都有不俗的人氣和口碑。

Redmoon

Redmoon是來自日本的皮具品牌，產品基本上集中在復古錢包方面，風格也基本上是上圖這種傳統的美式復古風格。Redmoon在日系錢包里的地位類似Evisu在牛仔褲中的地位，名氣大，價格高，但是設計、選材和做工確實有過人之處。

日本樂天有多種款式在售，基本款價格30000-60000日元（提起近期的日元匯率就是眼淚。。。。）

Herz

Herz一個名氣不大，但是我卻很喜歡的日本皮具品牌。雖然宣傳「手作」但是據我觀察縫線肯定不是手作了。他家的特點是偏紳士款的皮具，可以歸在休閑的範圍內。五年前我自己做的一個單肩包，就是在樂天上找了他家的款然後仿照打版的。

為了紀念，我特地去樂天上找了當年的店找回了這張圖，但是同時卻看到了這家店和Herz終止合作的通知……不管怎樣，8月31日前還是能在這家店買到他家的產品。

Tanner Goods

Tanner Good是來自美國波特蘭的本土皮具品牌，堅持採用美國出產的植鞣革進行生產，Tanner Goods並不以商業價值最大化作為公司的根本目標，而是堅持做他們認為的最好的東西。所以他們不在波特蘭以外的地方設立工廠，所有的產品都是接單之後按照實際訂單開始生產。創始人說只有這樣，他們才能夠及時發現並解決每一件產品生產時出現的每個問題，從而使得每一件產品都能夠達到Tanner Goods的品質標準。

Tanner Goods的風格是典型的美國製造風格，不如日本復古品牌那麼誇張，但是用料紮實風格粗獷。

Filson

相比Tanner Goods，Filson是一個名氣更大同時也是更古老的品牌，我調曾經對這個牌子進行過介紹（Filson 262帆布背包，粗獷的美式哲學）。他家是量產美國製造的代表，風格中規中矩，但質量確實沒的說，他家還提供保修，用壞了之後你想寄回美國修是可以的。

因為是大品牌，所以產品線十分長。他家最著名的應該是帆布和植鞣革做的各種包，但是也有錢包皮帶等小皮件，價格相對Tanner Goods稍稍親民一些。

http://t.cn/RqthmDF (二維碼自動識別)