簡要的介紹一下日本威士忌?
知道日本威士忌發展的很全面，但是具體情況卻不甚了解，希望大神予以解答
歷史的話，我說不好，你可以隨便搜索一下，忽略發展史的話，日本現存，並且容易入手的威士忌主要分2個生產商。（你說還有個麒麟？麒麟難道不是長頸鹿？）
Nikka帝國
有兩個蒸餾所，一個在余市，一個在宮城峽
現有的產品線，麥芽主要是三大類，Taketsuru / 竹鶴, Yoichi / 余市, Miyagikyo / 宮城峽 （還有幾個調和的，我沒研究，反正只談麥芽）
Taketsuru / 竹鶴系列是Pure Malt，非單一麥芽
Yoichi / 余市 和 Miyagikyo / 宮城峽系列是Single Malt
還有15 12 10 年
三得利帝國
三得利帝國也是兩個蒸餾所，著名的白州和山崎。
三個主要產品系列，這個也是國內研究最多的
YAMAZAKI系列，旗艦系列
得獎無數，常規產品最高等級的25年，價格高而常年海外市場缺貨，你看看這高貴冷艷的顏色
HAKUSHU系列，主打森林一樣清爽的系列，森林覆蓋率高了不起啊！
價格高，得獎多，斷貨嚴重
芒果味還是挺有意思的
Hibiki系列，這個系列比較有意思，堪稱和諧系列，
一看瓶子就高大上的30年，我見都沒見過
從30年直接就跳到21，中間沒有過度，價格很咬手的21年
也是個常年斷貨的主
最容易入手的貨，北歐要700RMB+ = =
迷之Karuizawa / 軽井沢
蒸餾所好久之前就倒閉了，前幾年庫存的酒被一群投機商人糊弄跑了，現在價格非常高，很難入手。
富士御殿場蒸溜所 （這個屬於長頸鹿）
和上面的兩大帝國比起來，這玩意就算是小眾了。這個酒商的釀造理論還算正常，主要扯得是森林的霧啊，冰雪融水什麼的
低端型號，官方指導飲用建議是先加冰再加水= =
本坊酒造
信州マルス蒸留所 歷史很長，能扯到日露戦爭
主要做的是傳統玩意，比如梅酒，也有威士忌，單麥調和白蘭地都有
入手難度很高，歐洲市場根本不存在，亞洲免稅店也沒有
比如這貨
這個蒸餾所是玩限定的一把好手，什麼玩意都是限定，比如上面這貨限定120瓶
還有幾個更加小眾的，要麼是倒了，要麼就是縮小產量，苟延殘喘，還有死灰復燃的，以下略
日本是個很神奇的民族，它是那麼的獨特，但你開始深挖它，才會發現這個民族像洋蔥一樣，剝到最後似乎沒有內核，它的所有的文化似乎都是來從跟其他強國的學習中得來，但卻巧妙的轉化成了自己獨一無二的財富。日本威士忌就是這樣，1918年，日本威士忌之父竹鶴政孝到蘇格蘭學習威士忌釀製工藝，回國後與鳥井信次郎創辦了日本第一家威士忌酒廠------山崎酒廠。1929年，第一瓶日本威士忌「白札」面世了。
第一次嘗試日本威士忌就給嗜酒醬留下了非常難忘的印象，香氣複雜到近乎美輪美奐，芬芳的果味伴著淡淡泥煤味，大麥的香氣夾雜著可可豆、奶油和香草的醇香，讓人摸不透看不清。這款酒就是竹鶴21年。從此對日本威士忌的好感呈指數級增長。
其實日本威士忌酒廠主要來自於兩大集團，一個是竹鶴政孝創辦的NIKIA日果威士忌公司，另一個則是鳥井信次郎創辦的Suntory三得利公司。一個更傾向於追求蘇格蘭風格，而另一個則是以蘇格蘭威士忌為模板，追求與日本風土、口味相和的風格。
首先我們用一張圖來了解一下日本威士忌發展最重要的兩位：鳥井信次朗和竹鶴正孝在日本威士忌史上留下的印記。
日果旗下的酒廠主要有兩個余市酒廠和宮城峽酒廠，涉及到的品牌有餘市、宮城峽、竹鶴、鶴等等！余市是竹鶴政孝對蘇格蘭威士忌的禮讚，用石炭直接點火焚燒，釀成強壯的酒體，擁有豐富的濃度和煙熏味。而宮城峽則是纖細圓潤的風格。竹鶴是以余市和宮城峽的麥芽威士忌兌和而成，煙熏味加上順滑感，將兩種威士忌的個性完美結合。
三得利旗下酒廠主要有山崎酒廠、白州酒廠，涉及到的品牌有山崎、白州、北杜、響。山崎酒廠位於霧氣包圍的竹林中，釀成的威士忌有麥芽和煙熏的香料味，圓潤甘甜。白州酒廠位於廣袤的森林裡，釀成的酒有嫩葉和柑橘類香氣。
美露香旗下主要有一家酒廠叫輕井澤酒廠，涉及到的品牌有輕井澤。美露香公司原先是做葡萄酒起家，出產少量高品質的威士忌，以花香和成熟感給人印象深刻，酒標也是充滿了女性的柔美感。
還有就是麒麟酒業旗下的富士御殿場酒廠，涉及到富士山麓和超越等品牌。
日本大多數威士忌廠都是可以進去參觀學習的。余市、御殿場、白州等酒廠都擁有天然優良的自然環境，身心都會沉浸在天然的美景和撲面而來的麥芽以及發酵香中。有的地方還設有威士忌博物館和美術館，而且大多是免費的。
這兩年日本威士忌價格瘋漲，這也許要追溯到2001年，英國專業雜誌《Whisky Magazine》舉辦的Best of the Best評比賽，Nikka和三得利的兩支酒分別位居一二；2007年，響30年和竹鶴21年在界內最權威的世界威士忌大賽中，分別奪得世界最佳調和麥芽和世界最佳威士忌獎，之後一直長居榜首。2015年威士忌權威酒品家Jim Murray撰寫的威士忌天書《Whisky Bible》中，山崎（Yamazaki）單一麥芽威士忌 雪莉桶 2013被評為世界第一威士忌。該酒一夜之間極速斷貨。日本威士忌一夜之間成了人們追捧的對象，更有人說，如果把前幾年炒股的錢用來囤威士忌，說不定現在可以賺套房子了。
對日本威士忌影響頗大的人，除了竹鶴政孝和鳥井信次郎外，另一位不得不提的人，名叫肥土伊知郎，肥土先生的爺爺創立了羽生（Hanyu）威士忌酒廠，如輕井澤一樣，羽生也逃不過自九十年代開始日本經濟衰退帶來的危機，被迫於2000年停產。肥土伊知郎買下剩下的約400桶的威士忌原酒，在2007年於秩父市設立了秩父蒸餾廠，一面去釀造威士忌，一面把羽生的原酒在適當的時候裝瓶發售（當然又是限量版）。再一次豐富了日本威士忌的世界。秩父酒廠繼去年拿下日本最佳單桶後，秩父#3687（機場限定版），今年一舉拿下世界最佳單桶，秩父祭2017。
盤點了日本威士忌，嗜酒醬不禁想到「工匠精神」，這似乎是一個被說爛了的詞，但什麼是工匠精神呢，也許就是對自己所從事的工作的熱愛，投入，就是對一件事情的執著和專註。現代社會充滿了誘惑，有的時候想要的太多，反而成就不了自己，給自己的生命減重，用心做好一件事，生活本身其實可以很簡單！對酒感興趣的朋友可關注我的微信公眾號「嗜酒醬」
我來介紹兩支日本威士忌
2001年，英國威士忌雜誌在「Best of the Best」大賽中，來自全球的62位專家，對47種威士忌進行盲評。【Nikka】 的 「余市10年」和【三得利】的「響21年」分別獲得前兩名。
獲獎的兩支威士忌皆源自被譽為「日本威士忌」之父——竹鶴政孝的推動。
「余市10年」▼
「響21年」▼
至此，日本威士忌首次超越血統純正的蘇格蘭威士忌，躋身「世界頭等」。
很多中文媒體稱之為日本酒業的逆襲。不完全對！這是一西一東，恩怨並重的兩派威士忌之相愛相殺！
日本威士忌的起源
日本釀造威士忌歷史不足百年。
1853年，美國海軍東印度艦隊於江戶入港叩關，幕府被迫開國。這赤果果的武力殖民卻也促成了日本之後的富國強兵。就是從那時起，威士忌作為舶來品在日本流行開來。
1923年，【壽屋】（現三得利公司）創始人鳥井信治郎在大阪附近建立日本第一家威士忌釀造廠——「山崎蒸餾所」，並邀請曾在蘇格蘭學習化學與釀酒的竹鶴政孝任廠長。
「山崎蒸餾所」如今是旅遊景點並提供品酒體驗。▼
竹鶴政孝是當地釀酒世家的三子，介於日本傳統是長子繼承父業，竹鶴只好在另一家酒廠任職釀酒師。21歲時，極具天分的竹鶴被派往蘇格蘭學習化學以深化釀酒技術。
在蘇格蘭期間，竹鶴政孝不顧家族反對，甚至不惜斷絕關係，毅然迎娶大學同學，醫生之女Rita（日文名竹鶴麗塔）。▼
麗塔後隨竹鶴定居日本，終生支持丈夫的事業，遺產設立慈善基金。往事如煙，當年驚世駭俗的愛情在NHK連續劇「阿正」中娓娓道來 ▼
竹鶴政孝大學畢業後在英國本地的蒸餾廠完成實習。20年代初，竹鶴歸日時，正逢【壽屋】調製出適合日本人口味的「赤玉葡萄酒」，大賣特賣。
1920年代的「赤玉葡萄酒」海報。妹子們快穿越回去碾壓女神！▼
【壽屋】社長鳥井信治郎決定乘勝擴張，以天價聘請竹鶴釀造威士忌。
由於第一選址北海道交通不利，竹鶴退而求其次，在多霧的山崎建廠。
1929年，第一支日本國產威士忌「白札」在「山崎蒸餾廠」誕生。這支來自傳統技法的酒具有濃重的煙薰味，加上為了控制成本熟成時間不夠，日本消費者難以接受。
「白札」復刻版 ▼
【壽屋】（三得利）與【Nikka】的建立
【壽屋】社長鳥井信治郎從葡萄酒的成功總結出：東方人與西方人存在先天口感喜好上的差異，力主生產配合東方人口味的威士忌。這與堅持蘇格蘭風格的竹鶴漸生分歧，兩人終因理念不合分道揚鑣，不歡而散。
從此兩人堅守著自己的理念，走上了不同的道路。
1934年，竹鶴終於在心目中的第一選址——北海道余市町創立「大日本果汁株式會社」（現Nikka）並建立「余市蒸餾所」。
今天的「Nikka」▼
5年後，第一款產品「Nikka Whisky」面市。
「Nikka Whisky」復刻版 ▼
與此同時，【三得利】推出改良後的「角瓶」威士忌，大受市場歡迎。▼
70年代，【Nikka】和【三得利】分別建立「宮城峽蒸餾所」和「白州蒸餾所」。三得利領「響」和「山崎」，Nikka 領「竹鶴」和「余市」，同時進入調和型威士忌與單一麥芽威士忌領域。
【三得利】的「山崎12年」，日本第一款單一麥芽威士忌 ▼
【Nikka】的「竹鶴21年」，2011年WWA世界最佳調和威士忌 ▼
【壽屋】（三得利）和【Nikka】各展所長
【Nikka】 追求的威士忌理想仍然是蘇格蘭威士忌的延長。他們並沒有刻意強調日本威士忌的意識，其威士忌與蘇格蘭威士忌毫無差異。這是用「相同語言」釀製的酒，就算非要找出差異，也只是語言的重音不同。
【Nikka】 旗下威士忌品種 ▼
去年，品叔在北海道旅行時剛好遇到過余市的銷售課長，我問他「余市」比蘇格蘭威士忌更厚重有勁的原因何在。他說由於竹鶴家族為日本酒釀造世家，他們在蒸餾威士忌的時候，借鑒了日本酒「火力擾動」的蒸餾方式。
另外，他們用新造的木桶儲藏原酒，這在蘇格蘭是被認為可能破壞原酒本身香氣的做法。也說不上是哪種方法起了作用，忠於古法，又不墨守成規，「余市」終得青出於藍。
【Nikka】使用新桶藏酒 ▼
【三得利】強調「與蘇格蘭威士忌具有不同個性」。蘇格蘭威士忌是在蘇格蘭的風土環境中誕生的酒。日本威士忌則是日本的四季孕育的酒。
為了給威士忌賦予一些本土色彩，有幾種威士忌還使用裝過青梅酒的桶，以及使用昂貴的日本橡木（Mizunara）製成的桶。據說這種橡木可以為威士忌增添一絲焚香的香味。
品叔細緻品味，倒沒有感覺到焚香的氣息，「山崎25年」是一種微妙柔潤的口感，後味緩緩而來，不會咄咄逼人。酒勁很大，但入口卻極其絲滑，是適合一個人喝的酒。
當你喝下一口熱辣辣的燒刀子，會拍案大喊一聲：好酒！但「山崎」，你只會想找個角落自飲自酌，一口接一口。▼
恩怨糾纏的兩個品牌各自在國際市場獲獎無數。
2007年，【三得利】的「響30年」獲得 WWA（World Whisky Award）最佳調和型威士忌大獎。同年，【Nikka】的 「竹鶴21年」獲得WWA最佳調和麥芽威士忌大獎。從此之後的每一年 WWA 的獎項，都會出現這兩支日本品牌。
去年朝日啤酒集團宣布，由於原料不足，余市和宮城峽兩款威士忌短期停產。消息一出國內外門市庫存一掃而光。
鳥井信治郎於1962年去世，竹鶴政孝於1979年逝世。二人都未能看到其各自的堅守獲得最高榮譽的今天。但，這又有什麼關係呢？！
今夜，品叔想著這些前塵往事，獨自坐在客廳拿出一瓶18年的「山崎」，往小巧的玻璃杯中倒入少許，靜置片刻，麥芽的濃郁之香，長年醇化後的甘美之香，宛如置身森林之中的沉穩之香和稍許的焦木之香瀰漫開來……
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近年來日本威士忌製造以黑馬的姿態，在國際市場異軍突起，今天我們就來小小了解一下這個被國人忽略的日本威士忌。
一、你會說「日本語」嗎？沒準你已經會了，只是你還不知道
知道村上春樹這本《如果我們的語言都是威士忌》的人,相信應該屬於大眾中的小眾。但我相信這些小眾已經早於當下任何國家和政體達到了無國界、世界村的狀態，屬於這個世界的超前者了。
所謂「酒逢知己千杯少」，酒文化對於當代的人來說，已經是不可缺的文化載體之一了。在國人日益增長的「一醉解千愁」需求中，我們對於酒水的依賴越來越重。酒被賦予了各種各樣的內涵和情感，再也不是單一的飲品，它可以是情懷、友誼、愛情、親情...
由於奢侈的日本人已經每年在箱根舉辦為期12天的紅酒溫泉浴活動，並且使用的都是法國原裝的高檔進口紅酒，所以暫且不提紅酒(心疼，但真心想喝「洗澡水」)。
如果我們套用村上春樹這本書名所表達的意義，那麼現在已經有很大一部分人，都是多語種人才，而且在悄無聲息中「日本語」水平突飛猛進...
所謂的「日本語」就是指日本出產的威士忌。之前日本威士忌被人們嚴重輕視，一提到日本酒，相信大家都知道松竹梅等日本清酒，但是近年來日本威士忌在市場中以令人震驚的柔和口感，拔群的品質，瘋狂搶佔高端威士忌市場，可謂風頭一時無兩，而且相信這個勢頭將會持續更久。
二、被世人崇拜的日本大師們與酒不得不說的故事
村上春樹一個被無數文藝青年和偽文藝青年們奉為大師的人，不但本身就是一個酒類從業者(開酒吧的)，而且他很多的作品都是在酒吧內完成的，可以說酒精已經完全滲透入他的字裡行間了。
像類似於村上大神這樣以酒精來激發創作慾望的，在日本還有很多。最有名的一位就是宮崎駿老爺子。
日本朝日電視台做過的一項調查，在日本的名人中，愛酒的第一位顯然就是宮崎駿老爺子。實在難以想像我們老少皆宜的宮崎動畫有一部份是在酒精的刺激下產生的，難怪那種天馬行空的想像力和世界觀。本人覺得從事創作的人群，應該借鑒一下，開始集體喝酒吧(只是玩笑，不要嘗試…)。
日本作為世界上唯一一個政權交替都是通過和平演變的國家。一分為二，再多合為一已經是印在了日本人骨子裡的東西，所以日本威士忌製造商也是遵循這個定律。
日本兩個最大的威士忌公司三得利、日果威士忌集團的兩位創始人本是一起共事，由於威士忌釀造理念的不同，最終導致雙方分道揚鑣。但是這件事恰恰造就了當今日本威士忌在國際市場上的叱詫風雲。
三、日本威士忌與蘇格蘭威士忌的恩怨情仇
威士忌，人們自然想起蘇格蘭威士忌亦或美國波本威士忌。但在由Jim Murray編寫的2015年版《威士忌聖經》中，日本的山崎單一麥芽威士忌(Yamazaki SingleMalt)獲得了97.5分的高分，被形容為「幾乎無法形容的天才味道」。作為威士忌的鼻祖，蘇格蘭威士忌卻沒有入選，這無疑是非常的「打臉」。
對日本與蘇格蘭的威士忌有人做了一個生動的比喻，前者像是細緻的日本懷石料理，精緻細膩，可細細品味其口感、味道與層次；後者是有點粗枝大葉的德國菜，但勝在夠強烈，個性鮮明，受歐美人的歡迎。
很多中文媒體稱之為日本酒業的逆襲，這不完全正確，這是一東一西，恩怨並重的兩派威士忌之間的相愛相殺！
四、日本威士忌匠人的執著和堅持
日本最難能可貴的一點在於，無論他們學什麼東西都會加入自己的想法，而不只是盲從。隨著技術的改良，直火蒸餾的方式漸漸被蘇格蘭人淘汰，但日本威士忌酒廠並沒有將這一點改變，因為直火蒸餾出來的威士忌味道會更加醇香。
日本的威士忌酒廠採用了大小規模不一的蒸餾壺進行蒸餾，然後在有限的威士忌中調和出平衡感更好的威士忌。由此可見，日本人的匠人精神和其細膩到令人髮指的追求是造就「日本特色」的威士忌的最根本原因。
如果說上面的都不算日本威士忌最突出的特色，那麼能表現日本人把威士忌本土化做到極致的東西就是——水梄威士忌。
在二戰爆發後，西方國家封鎖了對日本橡木桶的出口，為了繼續運營，三得利不得不開始尋找替代品。最終確定水梄橡木作為進口橡木的替代品。
不過水梄橡木受時間的限制比較大，陳年時間短的水梄威士忌酒體粗糙，也沒有威士忌應有的特色香味；一旦水梄橡木陳年時間超過二十年或更長的時間，水梄威士忌就會展現出獨特的椰子、菠蘿等熱帶水果的風味，還有一絲特殊的東方檀香的香味。
我想這隻有「糾結」的日本人才能這樣完美掌控水梄，這種只有依靠時間才能沉澱出的材質吧。
五、日本威士忌製造的瘋狂
很難想像日本的威士忌酒業歷史不足百年。
1853年，美國海軍東印度艦隊於江戶入港叩關，幕府被迫打開國門。這赤裸裸的武力殖民卻也促成了日本之後的富國強兵。就是從那時起，威士忌作為舶來品在日本流行開來。
1929年，第一支日本國產威士忌『白札』在山崎蒸餾廠誕生。這支來自傳統技法的酒具有濃烈的煙熏味和其他味道，讓日本消費者難以接受。
經過了幾代匠人的不懈追求，當下的日本威士忌卻能給予消費者無以倫比的味覺體驗。
山崎——由日本最古老的蒸餾所生產，有著草莓或櫻桃般輕柔華麗的酒香，口感順滑猶如蜂蜜在口中融化的甘甜感。
白州——由被重重森林環繞的白州蒸餾所生產，有森林嫩葉般的清新口感，清新的酒香，略酸且爽快的口感。
響——三得利酒廠的得力之作，結合了人文細膩的感性和工匠職人的技術。
余市、宮城峽、竹鶴等等，日本威士忌可以說已經成為了國際酒業內的頂級貴族。
如果你對威士忌感興趣，那麼希望你趕快嘗試一下。這樣你的「日本語」也會流利起來...
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以上回答，來自酒研社
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正好關注的公眾號發過一篇翻譯，原文是日本雜誌里的，感覺可以參考一下。
【Travel】日本威士忌P.S.因為沒去要授權就直接發鏈接了，哦，翻譯還是我同學……為啥蒸餾酒類一到日本威士忌的問題，底下就只有一堆營銷號在回答？
按時間順序排列，主要介紹日本威士忌酒廠起源到發展的，對日本威士忌酒廠有個完整的概念，在這裡我不介紹酒款，有用到連公子的圖片或者網路圖片。
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