南京三大特產：吃貨、文青和潘西

朱元璋定都南京後不到半年，趕走了異族，北望而笑：「朕一統江山666，南京因朕而光彩。」

定都南京的其他帝王總統們紛紛抱團diss：

「孤第一個定都建業的！」

「朕的建康，全球第一個人口過百萬的城市。」

「本國主的江寧府，恰似一江春水向東流。」

「驅除韃虜，恢復中華！」

南京，是誰的南京？

貫穿歷史的長河，悠悠縱橫兩千五百年，尬吵不下。

1 南京是吃貨的南京

說起來南京的吃，沒有蘇州的多，更沒有上海的豐富，只是打著淮揚菜的擦邊球，不禁讓外地人陷入沉思：南京人哪來的臉說自己會吃？

南京人不接受反駁。

在吃這一點上，越來越多的大都市都不在意「吃」的精髓了，而是更注重解決肚子前的逛街、飯局上的酒桌文化、約會時的培養感情，反而不注重美食的本身。

對此，下班路上圍著路邊活珠子攤的南京人也陷入沉思：不追求吃，還叫會吃？

在南京，吃是一種絕對稱不上沒落的文化。各種蒼蠅小店經久不衰，幾十人挨個排隊等幾桌的事情見怪不怪，就為了那一嘴加了油渣的皮肚面。

雖然有點甩，但烤鴨一定要泡著鹵子，餛飩一定要加辣油，蘆蒿一定要和乾子炒。

遇到和心靈碰撞出火花的食物後，再對它就很有儀式感了。像東晉那幫嗑藥嗑瘋了然後一邊散步一邊讀書的槽子。

就連在現代盡坑外馬的夫子廟，民國時期都有家茶樓，上書對聯：

近夫子之居，食不厭精，膾不厭細；

傍秦淮左岸，與花長好，與月同圓。

畢竟菜佣酒保，都有六朝煙水氣。

對吃的追求正反映了南京人對美好事物的嚮往：活的舒服最重要。

所以南京人並不像蘇滬好甜、杭越喜鮮、川渝嗜辣那樣有獨特的喜好，哪裡好吃去哪裡嘛。隊伍最長的，也是最好吃的。

調查十個南京人最喜歡吃什麼，有九個都會忘了鴨子和餛飩，而是陶醉在火鍋和日料的抉擇之中。再也沒有第二個在「吃」上這麼中庸的城市了，連袁枚都是在南京寫下了《隨園食記》。

在這種沒有地方主義思想作怪的情懷下，南京人摒棄了一切主觀思想，這也造就了各種外地店連改良都不改良就跑到南京來開。

不過南京人也相當喜歡這種「原汁原味」，給外地人一個有點誤會的錯覺：南京很寬容。

你們這麼好吃，誰在乎你們啥血統的。

2 南京是文青的南京

文藝青年並不僅僅指表面上的裝逼，那種假清高人人見而噴之。

南京人大蘿蔔，甩聲在外，深受世人喜愛。但一定是甩中帶穩的，不然叫刁民。

甩只是對生活的一種態度，那是一種無關風月的任性，是南京人在心理上對雞毛小事無視的存在。

這種存在，往往能彙集成一句「不存在」。

什麼是雞毛小事？除去自己和親朋的愛好、生存、生死，其他都是雞毛小事。

而關鍵詞就在這個「穩」上。

如果說甩是無視雞毛小事的「不存在」，那麼穩就是對大事上的一句「艾比可以」。

說出「艾比可以」的南京人，這一刻最性感。

每一個甩中帶穩的大蘿蔔，才是最正兒八經的文青。文藝青年在這裡並不是一種和普通、二B青年並列的範疇，而是在內心有著最平和也最高調的情懷。

他們會在清晨用昨晚吃剩的鴨子來泡飯，然後沿著玄武湖跑上半圈，見證一個城市的蘇醒。

他們會在吃完辣油擱多的皮肚面後擤上好幾張紙的鼻子，然後騎小黃車回家。途中就算繞道也一定要經過某條街巷，那裡有自己的青春。

他們會在跨年狂歡後徹夜不歸，跑到熱河路上喝著十塊錢半打的聽啤，然後對幾個清晨到南京的青年旅客吼道：沒有人會在這裡談戀愛！跟老子去92喝酒啵！

文藝青年遍布南京的每一個角落。別看南圖南博的學霸帶著黑框彬彬有禮，汲取著知識的源泉。他們也會在傍晚鑽進熟悉的餛飩店，跟摳腳大叔一起罵祁同偉，然後狠挖三大勺辣椒，大吼一聲：豁屎么得辣油啊！

沒有甩的穩，不算文藝青年。

3 南京是潘西的南京

在這裡得特別說明一下，潘西當然也包括上面說的吃貨和文青。但是在南京，潘西就是和潘東不一樣。

等刻，現在哪有什麼潘東，那叫杆子。

在南京生存指南里，潘西總是在金字塔的頂端的。和南京潘西談戀愛，杆子都是弱勢群體，在潘西的真誠勇敢恩正胎氣甩中帶穩的攻勢下總會顯得很可憐。

但也很讓人羨慕。

么的辦法，誰叫南京老頭怕老太呢。

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