阿要辣油啊?

「每天晚上陸點半,偶就來到馬台街,推著我的老王餛飩攤」。

「是把錢賺,哎,把錢賺」——「別唱賴,老闆,快下餛飩,唾沫星子都噴進ki了。」

南京美食三巨頭:小餛飩、鴨子、鴨血粉絲(不押韻,不開心)。肯定有人會懟我:「牛肉鍋貼呢?皮肚面呢?活珠子呢?」

南京人將鴨子吃出了各種玩意兒,肉做成烤鴨鹽水鴨,內臟做成鴨血粉絲,踩著鴨子鋪成的路走成了個「鴨都」。

而餛飩卻是每個南京人,從童年到現在記憶中不可磨滅的食物。

這時候,又有外地的朋友們要懟我了:我家鄉也吃餛飩。

你長得好看長得帥,但不一定說的都對啊!

南京的餛飩店,布滿每一條大街小巷。南京人可以為了一碗5、6塊錢的餛飩,跨越半個南京城。

排隊等候二十分鐘甚至更久,餛飩呼啦啦下肚可能只要十分鐘。吃完之後打了個混合辣油、蒜葉味的飽嗝,舒坦的嘆了一句:滿足得一逼。

/ 安慶餛飩:兒砸!南京:啊哈!/

如果說北京烤鴨要叫南京烤鴨爸爸,距離南京三百公里的安徽安慶,面帶慈愛的微笑,對著南京餛飩喊了一聲:兒砸

上世紀七八十年代,安慶人挑著扁擔來到南京賣餛飩為生

扁擔一頭,燒柴火的大鍋冉冉冒著熱氣;另一頭是幾層抽屜,包好的餛飩放一層,洗過的碗勺放一層,而檯面,就是料理台。

九十年代末在城南破舊的小街巷中,還偶能遇到這樣的操作,再之後,能見到柴火做的餛飩,簡直就可以熱淚盈眶。

南京遍布大街小巷的餛飩店,不全是被安慶人佔領的。在大多數南京人的童年記憶里,很多餛飩店是屬於家門口下崗的大爺大媽的。

那時候不叫餛飩店,叫餛飩攤。沒有店面,也有所謂「堂食」,長條形的板凳,起身時要不忘對旁邊的人溫柔提醒一句:坐好。

就這樣,安慶和本土的餛飩,把南京人從小喂到大

/ 小餛飩,大講究 /

在南京人心中,大餛飩不是餛飩。如果一個南京人說吃餛飩,必定是指小餛飩,至於放紫菜什麼的更是異端。

餛飩在南京人心中的地位,從情懷到味覺都無法撼動。但由於它不像鹽水鴨和烤鴨那樣,是南京固有且獨有的產物,也就沒那麼獨樹一幟。

比如武漢的熱乾麵,蘭州的牛肉拉麵,口味差別只會在用料的精髓,做面師傅的經驗上,本質上是沒有太大差異的。

而餛飩在南京,卻是有流派的:肉多緊實的安慶派對陣皮薄肉少的本土派

兩個流派都有追隨者,或者是兩樣都吼巴巴的一併接受。因為無論是哪派,只要好吃,其他問題,都不存在。

大多數餛飩店是夫妻檔。一個包餛飩,一個下餛飩。在日積月累餵飽一群吃貨的歲月中,練就了平均一秒包一個餛飩的技能

如果你覺得這種方形小麵皮裹著一丁點兒肉餡,看似也就是在手中隨意揉搓了一番,並沒有什麼技術含量,那你就太天真了。

每家餛飩店有一根定製的,特有的,老闆用的最順手的木棍。就是這跟木棍,挑起了指甲蓋大小的肉,放在麵皮之上。

然後包餛飩師傅快速地,用一種你來不及分解的動作,將餛飩皮、肉餡兒,用木棍在手中完成了一次靈魂合體

然後一顆圓鼓鼓,透著點兒粉紅色的小可愛就被扔在了旁邊一堆小可愛中。

這過程中,重要的是餛飩皮與肉餡合體時拿捏的分寸。你看師傅包餛飩的那隻手似乎緊握拳頭,難以想像餛飩在他手中經歷了怎樣一番「蹂躪」。

但巧勁在於,封口的餛飩皮捏緊不散,包住肉餡的部分中空。 一顆優秀的餛飩應該是出鍋皮不散,吃在嘴裡肉餡松彈。

手殘黨很容一讓一顆餛飩變成一顆麵疙瘩,但凡這樣的餛飩,差評無疑!

好了,讓我們給下餛飩的師傅燈光,看他行雲流水的表演

一排瓷碗,依次在碗里放入基本調味料,再撒上蒜葉或韭菜葉,榨菜蝦米,最後是點睛的葷油。少了它,這碗餛飩是沒有靈魂的。

南京有名的汪家三兄弟餛飩店,金粟庵店二老板,以刺青、寸頭、「刷瓜」的做事風格、近乎處女座的潔癖一遍遍把灶台擦的鋥亮而出名。

抱起一摞碗,乒呤乓啷撒滿一桌,一次下十幾碗餛飩,從調料到出鍋,一氣呵成。

熟悉的老客習慣了悅耳的下餛飩聲,慕名而來的小吃貨往往看傻了眼,心中一句:我滴媽賴,擺!

「來碗兒hún dùn,多擱得兒榨菜蝦米,加個雞蛋,嫩一得兒」, 這是南京人正確的點餛飩姿勢。是的,南京話里,餛飩為「hún dùn」,而老城南的人,還有「hún dèn」的第三種叫法。

至於「啊要辣油啊」這句「名言」,連歪果仁都能說很6。這時候你要很豪放地對老闆說一句:甩放!

南京人應該和巴蜀人民拜個把子。那句辣油甩放,讓很多胎氣的餛飩店老闆,在每個桌子上放瓶辣油:放放放!自己放!辣死你個小代筆!

辣油不是餛飩的靈魂,畢竟也有不吃辣的人。但是會有人帶著遺憾加鄙視雙重表情告訴你:不放辣油,這碗餛飩白吃了

因為在嗜辣吃貨的眼裡,他們更喜歡稱之為辣油餛飩,就和吃皮肚面一樣,檢驗這家店是不是能排在自己美食名單排行榜的,辣油是關鍵!而資深吃貨更鐘情於葷油熬制的辣油。

/ 南京人有多愛吃小餛飩 /

在南京人的生活中,任何時刻都可以用一碗小餛飩來慰藉。它個頭單薄,算不上主食。南京人稱之為「軟飽」的食物。

如果是一個小鳥胃,早餐一碗餛飩一個溏心蛋可以頂上兩三個鐘頭,熬到午飯時刻;作為午餐,配上燒餅、煎餅、小籠包等「嗯頭貨」也可以抗一下午;作為宵夜?簡直不要煩了!

用吃了三十年餛飩帶來的智慧,幾乎就要明白了為什麼南京人愛餛飩。也許是一份情懷,也許是方便快捷,一定是它真的好吃。

一個南京人可以早晨以一碗餛飩開始,夜晚以一碗餛飩結束

如果你遇到一個南京姑娘,你們路過一家餛飩店,她問你:還huo啊

只有南京人的你聽懂了這句密語,心中默想:這個南京潘西,正!

部分圖片來自小飛718

原創文章,歡迎轉發,謝絕轉載

推薦閱讀:

TAG:南京美食 | 馄饨 |