阿拉斯加三面環海，寒冷清澈的水域是世界上最大，最富饒的漁場之一，盛產三文魚、鱈魚、帝王蟹、珍寶蟹、海參、海膽……在從西雅圖飛往阿拉斯加的航班上，我對這一趟的海鮮之旅也是充滿遐想。
沒想到，剛剛降落安克雷奇，就迎來當頭一棒！
我們機場租了車就直奔海鮮店，冷櫃里的帝王蟹腳有我手臂那麼長，可惜只有零售，沒有堂食。又找到LP推薦的河粉店，發現已經停業。
最後找到了一家叫Hula Hands的人氣餐廳，發現竟然是一家做密克羅尼西亞菜的餐廳。
簡單來說就是有點像夏威夷土著菜，西餐里加入了許多亞洲元素：胡蘿蔔土豆燉牛肉、韓式肋排和夏威夷烤雞……
我們跨過太平洋又飛躍了加拿大，來到遙遠的阿拉斯加，落地後的第一頓，竟然是在印著「萬壽無疆」的盤子里吃蔥姜醬油金槍魚配米飯……
從安克雷奇往北開六個小時，我們到達了阿拉斯加中部的城市Fairbanks，它的全稱是費爾班克斯-北極星自治市鎮，來這裡一是為了看北極光，二是坐小飛機去看北極熊，這些行程我下回細講。沿途玫瑰色的山谷 一輪月亮升起
遊客到訪此地，幾乎都會去The Pump house用餐——它在北極圈的地位大致相當於夏威夷的阿甘蝦餐廳Bubba Gump Shrimp Co。
來店裡的客人大多穿著戶外服，迎面就是一頭大棕熊！溫暖的大木屋裡，幾乎座無虛席，標準的優質遊客店氛圍。
我們當時看了一天的北極熊，餓壞了：
（6.75刀可以嘗到四款本地精釀。）
前菜是蛤蜊加大蒜黃油白葡萄酒煮湯，裡面的香腸是馴鹿肉做的……以及蟹肉餅加紅椒Aioli。
主菜是烤三文魚配時蔬和香煎熏比目魚配南瓜燴飯，每道菜裝盤都撒了大量辣椒粉烘托氣氛。
這頓高緯度大餐吃得又飽又溫暖，烹飪就很貧乏……
兩天後，我們離開北極圈一路往南，行車10個小時、跨越了半個阿拉斯加，終於開到了北太平洋沿海。
我一路在副駕拍雲、拍路。
阿拉斯加氣候多變，地勢宏大，山川河流都氣勢磅礴。進入9月已經滿目秋色。
阿拉斯加的路很簡單，幾乎不用導航，加油站略稀疏，但是只要出現，供給就一應俱全。
為了迎接即將到來的冬天，工人們正在加緊修路。
工地的預告標誌清晰，現場還有人指揮，停車等待Pilot Car，帶領我們慢速駛過維修區——我們跟在後面傻掉，在國內自駕，比這艱險得多的路我們都是自己碾過的……
蘇厄德Seward，以1867年代表美國與俄國談判購得阿拉斯加領土的國務卿W.H.蘇厄德命名。
它是一座面東的游輪港口，每當日出，整個城市就像被點亮一樣。
Thorn"s Showcase是一家營業到深夜的老牌餐館，老式的燭光燈泡掛滿屋子，此時遊客都回到郵輪上休息了，幾個本地人聚在一起在聊天看美式橄欖球。
這裡的特色是炸比目魚,一盎司尺寸的比目魚，一籃子裝10塊賣24刀。比目魚是大型魚，可以切得這麼方方正正，但是肉老得吃起來像雞肉。
店家的處理方式是裹自製的啤酒麵糊再深炸，拿來搭配阿拉斯加本地啤酒最佳。
蒸蛤蜊，不是本地海域產的，怪不得吃起來不過癮。
此行每天一碗海鮮巧達湯，大碗裝的9塊，杯子里的7塊。
第二天，我看中了碼頭邊的這家炸魚薯條店，只是因為它看起來有愛德華霍普Edward Hopper筆下的那種孤獨感。不過，這次我看走眼了，外帶的炸魚薯條一點兒都不好吃……
吃著吃著，我們就開到了基奈半島的最南端。沿途又看了一輪Dalton Highway的日落。
我之前只知道寫史詩的盲人詩人荷馬，不知道阿拉斯加還有一座城市也叫荷馬Homer，據說這裡幾乎家家都有私人遊艇，因此被稱為「遊艇小城」。
帕蒂船長Captain Patties Fish House在本地口碑很好，他們的口號是：The best seafood restaurant in Alaska!
我們找到這座海邊的黃色小木屋時，剛剛看了一天的棕熊捕野生鮭魚，由於不能帶食物進國家公園，所以都快餓壞啦！（看熊的故事下次說）點完菜我問服務員，能否安排靠窗的座位？服務員說：等那桌客人走了我就幫你換位子哦——靠著大海的座位，是一對老夫婦，他們剛剛喝光了一瓶白葡萄酒，還打包了食物，正在等結賬，兩人不看手機，也不望彼此，只是靜靜地看著大海，旁若無人……
顯然他們已經老到動作遲緩，結賬太慢以至於我們放棄了換座位的打算——起身的時候，只見老爺爺顫巍巍地先老太太一步，幫她挪開座椅、提起大衣穿上。
看到這一幕有點感觸，但我也不敢按動快門，只好點一杯霞多麗，拍下他們望過的這一片海。
附近海灣的生蚝，16刀半打，跟上海比真心不算便宜，蚝還蠻瘦的……
帝王蟹，一磅半75刀，鹽水裡簡單煮出來，真的沒什麼好吃的。
這道菜的可貴之處在於，坐在我對面的人幫我把蟹肉拆出來……肉吃起來也格外鮮甜了。
海鮮巧達湯，是帕蒂船長的招牌菜，加了蟶子，每日現煮，但是跟波士頓的不好比。
碳烤三文魚，27刀，撒白酒檸檬和鹽，用橄欖油煎，真的是最原始的烹飪了。
這裡的配菜大得出奇，西蘭花給一整顆都不帶切的，土豆好大一枚，自己加酸奶醬培根和干蔥，挖出來酥甜酥甜的——阿拉斯加的土豆特別優質，因為這裡有極晝，連午夜都有陽光，Palma的薯條特別有名。
這一餐，兩人含稅加服務費塊200美金。
我們把最後的期望寄托在了Jack Sprat，那是在阿拉斯加享有盛譽的餐廳，即使距離安克雷奇有30分鐘的車程，依然有許多食客慕名而來。
大廚出身於名廚世家，致力於將當地的傳統烹飪與現代理念相結合。餐廳一併承諾使用人道主義肉類和可持續發展捕獲的魚類。
看完菜單上的廚師簡歷和餐廳介紹，我是滿懷期待，然而菜上桌，我們便發現，這是想學高級法國菜卻沒學好……蛤蜊湯，比較淡，好吃的是蘸了第戎醬的法棍，也可能是我餓了。
阿拉斯加風格的馬賽魚湯bouillabaisse，雖然有細細的帝王蟹腳點綴，但這海鮮湯好像是番茄醬調出來的，茴香、百里香、月桂葉的香氣都難覓。
繼續招牌的三文魚，照片里的魚肉看上去不錯，但是翻開來，底下是寡淡的土豆和烤焦的抱子甘藍，再搭配莫名的義大利醋……
餐後跟服務生聊到對食物的不滿，對方也沒有任何反應，最後我們給了15%的小費，以示失望——賬單上一般會標明15%、20%、25%的小費數額，真心貴啊。
阿拉斯加從南到北吃了一圈，我發現，本地烹飪大多簡單粗獷，價格比美國本土高出兩到三成，還有一點我很奇怪，為什麼此行都沒有吃到優質的海鮮？
有一次我問服務員，你們自己平時吃帝王蟹嗎？
小姑娘吹起前劉海說：才不呢！那太貴啦，我們的好海鮮都出口了，本地人平時就吃吃比目魚啦。
好吧，最後我拍了一隻帝王蟹的標本……
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