美食界從來就不缺少傳奇，
台灣街頭一碗10000塊錢的台灣牛爸爸牛肉麵，
上海弄堂里幾十年不變的阿大蔥油餅，
一份30000日元起的神壽司，
很多主廚的技藝和傳奇故事為這個浮躁的社會注入了一股內斂、專註和踏實的清流。
曾經有位日本的朋友說過，日本的飲食精髓就在於精益求精的態度和「職人」的熱情，深以為然。 在日本東京，銀座寫字樓的地下室，一間只有十個座位的小店，連廁所都沒有，卻被評為米其林三星餐廳，每餐30000日元（約合人名幣1900多元）起，整個用餐時長大約15分鐘，而且還需要至少提前一個月預定。
說到這裡，很多熱愛美食，特別是熱愛日本料理的吃貨們應該已經知道今天的主角了，那就是被尊稱為「壽司之神」的小野二郎。
這位日本的國寶現年已經91歲了，但是仍然會站在店內，親手捏壽司。美國總統奧巴馬、日本的「天婦羅之神」早乙女哲哉都是他的座上賓，更不必說世界各地慕名而來的大量名人食客們，小野二郎被奉為敬業職人的最高表率。
2011年，導演David Gelb拍攝了紀錄片《壽司之神》，只是一些關於小野二郎的日常生活，安靜而又純粹，在如此浮躁的環境下，一位高齡老人用一輩子的始終如一詮釋了職人精神，不需要太多浮誇的言辭，只要專註、用心地工作，同樣可以取得成功。
小野二郎說：你必須熱愛你的工作，窮盡一生，磨鍊技能。而他對美食的嚴謹，也體現在每一個細節上。
專註的力量，一生只做一件事小野二郎9歲入行做壽司，整個人生都只在做一件事：不斷超越自己，做出更美味的壽司。他對學徒一向是傾囊相授，做壽司的技巧也不是多麼了不得的秘密，而成功的唯一原因就在於數十年如一日的不斷重複和練習。
小野二郎到了60歲的時候，還沒有出名，即便如此，他還是堅持在做同樣的事情，純粹得絲毫不摻雜功利心。 要做二郎的徒弟，就一定要忍受長達十年的基礎訓練：擰毛巾、蒸米飯、洗魚，十年之後才讓徒弟煎蛋，沒有十年枯燥的訓練，就無法成就手藝一流的廚師。
精益求精的態度，對細節的偏執從食材的選擇、製作工藝、店內的環境、廚師的要求等等，小野二郎對每一個細節都堅守極其嚴苛的標準。
魚蝦、大米的供應商都是各自領域的專家，並且雙方已經維持了多年的信任關係；
壽司米飯的溫度要始終維持在人體的體溫，所以徒弟要隨時揮著大蒲扇來控制溫度；
為了使章魚的口感柔軟，學徒要提前給章魚「按摩」40-50分鐘；
面對不同的顧客，他會精心安排好座位，甚至記住它，時刻關注顧客的用餐習慣來調整壽司的味道；
不做壽司的時候，二郎都會戴著白手套來保護雙手和保持清潔。
正是這樣日復一日的在每一個細節上堅守標準、自我約束，才是技藝和能力日漸精湛的保證，也讓看似簡單的壽司擁有了難以想像的深度。
對職業的敬畏與熱情日本人經常用「一生懸命」來形容職人，就是說將一生都交付給一件事上，其中的「懸」字非常傳神地演繹了一种放不下的牽掛、如履薄冰的忐忑、日求精進的警醒和工匠精神的極致。
當有人問起二郎什麼時候退休時，他的回答是： 「我喜愛自己的工作，一生投身其中，縱使自己已經85歲了，不想退休。」 「我一直重複同樣的事情以求精進，總是嚮往能夠有所進步，我繼續向上，努力達到巔峰，但沒人知道巔峰在哪。我依然不認為自己已臻完善，但我每天仍然感到欣喜。我就是愛捏壽司，這就是職人的精神。我愛自己的工作，並將一生投身其中。」
沒人知道巔峰在哪，甚至，不會有多少人在乎這個巔峰。生活，並非都要波瀾壯闊才有價值，對於小野二郎這樣的職人，重複和虔誠產生出精進，看似每天都在重複著同樣的工作，但用心堅持去做，內心早已是萬水千山了。這大概就是日本禪宗文化的精髓吧！
能專門去品嘗二郎壽司的機會並不多，讓我們一起來欣賞他手下的藝術品吧。
墨魚
海膽
鮭魚卵
章魚
鮑魚
比目魚
竹莢魚
明蝦
鰹魚
玉子
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