光圈，快門，感光度的含義極其三者與曝光亮的關係是什麼樣的？

01-22

網上看到一篇帖子很好，特地轉來。

原文地址（http://zhidao.baidu.com/question/344493446.html?word=%E5%A4%A7%E5%85%89%E5%9C%88fr=wenda_aladevice=mobilessid=0from=1012852yuid=0pu=usm@2,sz@320_1004,ta@iphone_2_5.1_11_8.1bd_page_type=1baiduid=D447D0C781FEB245C68DF486452CC4D7tj=wenda_1_0_10_l1）

光圈越大，進量越多，光圈越小進光越少，（f/3.5是大光圈，f22是小光圈）光圈的數值越小光圈就越大，數值越大光圈就越小～

還有幾個相機的關鍵詞：

ISO與圖片質量

ISO是一個曝光率極高的詞，我們在超市買餅乾的時候就可能會看見包裝袋上寫：本公司已通過ISO9001質量體系認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫，International Standards Organization。國際標準組織制定餅乾管理標準，也制訂膠捲的生產標準，所以貨架上的膠捲有ISO100，200和400的幾種，這就是感光速度不同的膠捲。ISO感光度是CCD（或膠捲）對光線的敏感程度。如果用ISO100的膠捲，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠捲只需要1秒即可，用ISO400則只要0.5秒。在數碼時代，數碼相機的主菜單里都有ISO選擇，100，200，400或者800，這和膠捲上的一樣。看機型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，數字越大越敏感（感光度越高）。

午餐和愛情都流行快餐，什麼事都要快點搞，按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午餐，高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經不起精細放大出圖。所以風光攝影要用相機的最低感光度才可得到精細的畫面。高ISO一般在萬不得已的時候才用。

人在江湖身不由己，萬不得已的時候很多，所以高ISO圖片質量是數碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內，午夜的街頭，ISO100時即使光圈開到最大，快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時不用三腳架是無法把相機端穩的，手一晃照片就糊；就算用三腳架，被攝者一轉頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急，但閃燈會破壞現場氣氛，人會臉色不自然，而且相機內的小閃光燈有效距離不會超過四米，稍遠的人物和景物就無法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的，如博物館劇院。我們沒有辦法只有提高數碼相機感光度到ISO800甚至1600。

同樣是1000萬像素的小數碼DC和數碼單反DSLR，如果都設置在最低感光度來拍攝（例如ISO100或80），假設鏡頭的素質相同，它們所拍的圖片解析度和圖片質量差距不是太大。但如果ISO提高到400來拍攝，圖片質量的差別就明顯了，DSLR拍出來的圖像依然乾淨，和ISO100時所拍差別不大，而DC的圖片質量則下降明顯，噪點很大，顏色失真，細節丟失。如果繼續提高到ISO800，小數碼 DC的圖片質量就只能用慘不忍睹四個字來形容了，而數碼單反的圖片質量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600，大部分數碼單反的圖片質量也下降得厲害，但依然能滿足10寸照片的放大需求，而此時小數碼DC的圖片質量之差，您需要一顆勇敢的心才敢看。

在像素相等的情況下，CCD面積越大，高ISO的成像質量越好。也就是說：在CCD面積一定的情況下，裡面增加更多的像素反而會造成圖像質量的下降。所以現在的數碼相機不應該在1000萬像素以上再簡單增加幾百萬像素，而應該在提高CCD質量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光寬容度才是當務之急。

800萬像素已經足夠旅遊攝影之需，我們在選擇數碼相機時就不該只看像素高低，而應該注意相機CCD的大小。現在是2008年，解像度已經足夠，該是重點關心圖像質量的時候了。

快門

在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鐘後蓋上，照片完成。

後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。

定義：快門就是相機里控制曝光時間的裝置。

這裡順便介紹一下安全快門速度。在使用135相機拍攝的時候有一個手持相機拍攝的安全速度原則：安全速度是焦距的倒數，如果使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。

光圈

上一篇說過，所有相機都基於小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一面鑽個小圓孔，然後把有孔的這面對著窗外，窗外的景象比如一棵樹什麼的，就會在圓孔對面的箱內壁生成此樹的倒影。假如我們在內壁塗上感光材料（裝上膠捲或CCD），這個有孔的箱子就是一台完整的照相機了。這就是針孔相機。

既然一台照相機可以不需要鏡頭，為什麼現在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃（鏡頭）還賣得那麼貴！這是因為小孔要成像的話，孔必須很小，這也是針孔相機名稱的來歷。如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說。孔小進光量就小，所以玩針孔攝影非常鍛煉人的耐心，一張照片曝光幾分鐘到幾個小時都常見。而且，由於光的衍射干擾，針孔相機拍的圖片都不夠清晰，如霧裡看花一般。

沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片，我們要想辦法加大進光量。有什麼辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的圖像呢？人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？

確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然後外面用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是針孔了，它變成了洞。

進光量問題解決。但有時候問題又來了：我們並不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，為了分清到底是人肉還是白沙，我們需要眯著眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛，這時候相機也需要眯起眼睛。很顯然，為了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調節這個洞的大小的裝置，以便在強光時縮小為針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英文名稱為Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。

定義：光圈就是鏡頭裡調節進光孔大小的裝置。

常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。也許您已經看出來了，光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈為F1，最小時為F64。對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈為F22。

既然光圈可大可小，那多大的時候鏡頭的成像質量最好？根據上圖，最小光圈F22時光圈跟針孔差不多，數碼相機成了針孔相機，前面說過針孔成像好不了；光圈最大的時候小孔又變成了大門，成像也差。所以，根據中華民族傳統的中庸之道，請牢記：

鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰）。

如果是135數碼單反，中等光圈為F8或F11。小數碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。

假如光陰似水，鏡頭的光圈就是水龍頭，它控制著水流（進光量）的大小。對於鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好，這就如同家裡的水龍頭，雖然平時我們刷牙洗臉從不把它開最大，但萬一有一天家中失火，我們會立即把龍頭擰到最大，並且痛恨當初為什麼沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像並不好，平時我們一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下，比如深夜的街頭紀實抓拍，我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈，並且後悔當初為什麼沒買一支大光圈鏡頭。

但大光圈鏡頭的價錢很貴，重量驚人。比如Canon70-200mm有兩個版本，光圈為F4的售價人民幣五千元，重700克；光圈為F2.8的那一款售價八千多元，重達1500克。這是因為光圈大一級，鏡片就大很多，加工難度大。是否值得為大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水，這是一個見仁見智的問題。

曝光

為了講清曝光這個詞，我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間，一面牆壁上開了個小圓窗戶，窗對面的內壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠捲或CCD）。這就是一台大型房式照相機。在沒有打開小窗之前，房間里是黑乎乎的。

我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對面牆壁的膠捲上，產生光化反應（或光電反應，如果是CCD），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間里。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。

幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合。可以這樣認為：光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶只打開1/4，時間為4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就只需要1秒了。

假若一個鏡頭光圈全開為F4，用攝影行話來說，光圈F4快門速度1秒為正確曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同樣能得到準確曝光的圖片。

重要結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。

總結以上幾個名詞解釋，有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降。沒有完美的方案，如何取捨要靈活決定。

焦距

光線經過透鏡就會聚成一點（焦點），鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到底片(CCD)的距離，單位是毫米（mm）。對全幅135數碼單反相機以及我們以前常用的135膠捲相機（使用超市裡的盒裝膠捲）來說，焦距50mm的鏡頭稱為「標準鏡頭」，簡稱標頭，拍出來的照片類似肉眼平視的感覺（視角為45°左右）。

嚴格的定義是：標準鏡頭就是焦距等於底片（或CCD）對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm，根據勾股定理計算，其對角線長度為43mm，所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆綁銷售的，這也許是稱其為「標準鏡頭」的原因吧。

廣角鏡頭（焦距小於35mm）能夠讓照相機「看得更寬闊」，因為它視角大；長焦鏡頭（焦距大於70mm）能讓照相機「看得更遠」，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。以後我們只要一看到那些又粗又長的大傢伙，不用說那都是長焦頭。

焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前，變焦基本靠走。1965年之後，焦距可以調節的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優勢是明顯的，改變焦距不用再走路，只需轉動鏡頭筒。但變焦需要一套複雜的光學系統（其內部結構大多超過十片鏡片），這給變焦鏡頭帶來了兩個問題: 1，體積和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。

光學變焦與數碼變焦

我們經常看到數碼相機廣告上寫XX倍光學變焦。這裡的變焦倍數＝最大焦距值/最小焦距值。一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦英文名稱為Optical Zoom，它依靠鏡片的位移來實現焦距的改變。光學變焦倍數越大，裡面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。

光學變焦並不是越大越好。一般來說，只要願意花大價錢認真設計精心製作，以目前的技術水平，光學變焦比在4倍以內的鏡頭其光學素質才有可能接近或者達到定焦頭的平均水準，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS鏡頭（市價兩千美元，重1.5公斤）。超過4倍變焦的鏡頭其光學素質基本不可能達到定焦頭的水平。

1995年以來市場上陸續出現了10倍以上的大變焦鏡頭，光學變焦越大當然越方便，但成像也會相應下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18數碼相機其光學變焦為28-504mm，達到了不可思議的18倍，但實測這款相機的鏡頭邊緣解像度相當差，看來18倍已經接近光學變焦目前的技術極限了。

關於數碼變焦我只有三個字：騙人的。數碼變焦只是電子放大，軟體稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。只有光學變焦才是真正的變焦，數碼變焦是廠家用來欺騙外行消費者的。

景深與光圈優先

通俗地說，景深就是照片焦點前後延伸出來的「可接受清晰區域」。相對於光圈和快門，景深比較難理解，因為它是一個基於主觀判斷的概念。清晰還是不清晰並沒有絕對客觀的標準。

還是打比方吧：一張合影，如果對焦準確，一排人的臉部都很清晰，但人群前面的鮮花和人群後面的建築物就比較模糊。這張照片的清晰區域只限於人群，我們就稱此照片景深較淺（小）。如果用F22最小光圈來拍合影，除了人物清晰，人群前的鮮花和後面的建築物也比較清晰，照片的清晰區域很廣，我們就說此照片景深很大。

風光攝影一般需要大景深，因為我們希望景物的前前後後都清楚。人像攝影一般需要小景深，我們只希望美女的臉部清楚，此美女四周的樹枝和醜男最好都模糊，這樣才能夠突出主體。景深直接關係到圖片能否吸引人。

景深是由三個因素決定的：1，光圈大小；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。所以在相機上並不能直接調整景深，只有景深預覽按鈕，小數碼DC和有些入門級單反連景深預覽按鈕也沒有，一切要靠估計。好在掌握了幾個原則後，估計景深並不難。這三個原則是：

1. 光圈越大，景深越小；

2. 焦距越長，景深越小；

3. 離被攝物體越近，景深越小。

光圈越大景深越小指的是實際光圈大小。第三節我們說過，光圈值和光圈實際大小是相反的。對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈為F22，這時候景深最大（如果焦距和拍攝遠近不變），在F2.8的時候景深最小（如果此鏡頭最大光圈是F2.8）。

焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F8以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，拍的照片前前後後景物都清晰。相反，200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心對焦，如果可能最好在三角架上拍攝，這些望遠鏡頭本來視角就小，很難端穩，稍不留神焦點就跑到九霄雲外去了。

離被攝物體越近，景深越小。如果你湊得足夠近拍小狗的臉，有時候鼻尖清楚眼睛卻模糊，這種景深就非常小了。所以在很近距離拍攝的時候要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草時。

既然景深這麼重要，我們一定要摸清上述三個因素對景深的影響，在不同的焦距段用不同的光圈各拍幾張，馬上回放看看，熟悉圖片的景深變化。最後要做到爛熟於心，不用相機的景深預覽按鈕，只要一看焦距和光圈就知道圖片的景深。

到這裡我們終於可以回頭再談談光圈了，它是攝影里最重要的一個詞。光圈有三個作用：

1. 控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關鍵；

2. 控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；

3. 光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。

所以光圈這個傢伙對照片的影響真是太大了，牽一髮而動全身。前面我們說過，一張正確曝光的照片可以有好幾種不同的光圈和快門速度的組合，如何選擇就要看你的拍攝意圖了，如果你要最小景深，那就設置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接設置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就設置F8中等光圈。

由此我們引出攝影最重要的一個概念：光圈優先。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。光圈優先的英文是Aperture Priority，相機主轉盤上大寫的A或者Av就代表光圈優先拍攝模式。

謝邀！

這是前段時間寫的文章，我就貼在下面了：

作者：鄧紅根

鏈接：認識單反第五天：你了解你的光圈嗎？ - 攝影前後期 - 知乎專欄

來源：知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。

今天我想和大家聊聊光圈的那些事。光圈，可能很多朋友覺得沒什麼好說的就那麼點事，我也覺得確實光圈就那麼點事，但是就那麼點事你還有可能不全知道，不信你可以往下看看，我敢保證下面的內容還是對得起你花費的這幾分鐘。

光圈是什麼

光圈是相機進光的一個組件，通過控制鏡頭孔徑大小來控制進光量的多少。光圈越大進光量也就越多，照片就越亮，反之照片就越暗。

光圈值是怎麼得來的

我們經常說f/2.8 f/1.4，你想過為什麼這個叫f/2.8 那個叫 f/1.4，這個值是怎麼得來的嗎？我想很少有人會去糾結這個。其實光圈值是用焦距除以孔徑得到的，所以我們可以得到這樣一個公式：

光圈值＝焦距／孔徑

所以在焦距不變的情況下，孔徑越大，光圈值越小，光圈值越小其實就是光圈越大，不知道這句話會不會把你搞暈了。那你記住我們常說的光圈不是光圈值而是孔徑大小，這樣就好理解為什麼光圈值越小光圈越大了。

光圈可以幹嘛

1.控制進光量

首先光圈是相機進光的一個組件，所以它的首要任務就是控制進光量，通過控制進光量來調節照片的明暗。

2.影響景深虛化

拍人像大家都喜歡用大光圈，就是因為大光圈它的虛化效果好，光圈越大，其實就是孔徑越大，通過初中的小孔成像原理，我們知道孔越小成像的越清晰，越大成像就越不清晰，所以光圈越大，孔徑越大，虛化就越好。

但是決定景深虛化的因素不只光圈，還有焦距和相機到被拍攝物體的距離，所以說大光圈只是影響景深虛化效果而不是決定景深虛化效果。

3.耶穌光怎麼拍

偶爾我們去森林裡可以看到耶穌光但是用相機不知道怎麼才能拍下來，還以為這個是沒辦法拍的，其實只要是人眼能看見的耶穌光都是能被拍下來的，只要把光圈縮小到f/16就可以。

4.除了圓形光斑，我還喜歡其他形狀的光斑怎麼拍

我們平時拍的光斑的形狀你知道為什麼是圓形的嗎？

那是因為你的鏡頭孔徑是圓形的，所以你能拍出來的光斑都是圓形的。知道了這個原理那你如果想要拍出這五角星的光斑怎麼辦？

是不是可以在鏡頭前剪一個五角星的卡片擋一下，但是要注意五角星要小於你的鏡頭孔徑，並且要用大光圈來拍。

5.夢幻效果怎麼實現

我們經常看到一些鏡頭前朦朧唯美的的效果，

其實就是大光圈貼近前景拍攝的，這樣一方面可以避免不要的前景，一方面也可以將這些難以避免的前進變成朦朧的虛化效果。

光圈的知識就差不多先介紹到這了，看完了是不是覺得有收穫。我覺得這些知識還是對得起你花費的這點時間的。別要給我說什麼謝謝，點贊比較實際。

認識單反第六天：關於曝光的另外兩個因素 - 攝影前後期 - 知乎專欄

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上面說得太複雜了，光線和水流是一個意思

光圈就是開口大小

快門就是開口時間

IOS就是水流的急緩

假定是正常曝光，上面三個要素就是一個長另一個消的關係

--------『本文會持續更新』---------

說到曝光正常的照片，就需要掌握曝光三要素，光圈、快門、ISO。

先從基礎說，只有掌握了最基礎的東西，才能真正理解曝光：

第一大類：光圈

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講光圈之前，我們首先要認識一下，光圈長什麼樣子。蜜茶以一個鏡頭為例，給大家展示一下光圈的真面目，如圖1。

知道了光圈的樣子，下面蜜茶從五個方面給大家介紹詳細一下：

一、光圈是怎麼工作的；

二、光圈在相機中如何表示；

三、光圈對於拍照有什麼影響；

四、如何選擇合適的光圈；

五、光圈在相機上如何設置。

如果了解這五個方面的知識，相信你一定能夠熟練運用光圈了。

一、光圈是怎麼工作的

光圈就是用來控制相機進光量多少的裝置，當我們在拍照的時候，光線進入到相機內部第一道門檻就是光圈。

為了幫助大家更好的理解光圈是如何控制進光量的，下面蜜茶給大家展示一下，如圖2。

看得出來，光圈的開口越大，進入相機的光線就越多；反之，就越少。

光圈就是這樣控制相機的進光量的，類比一下生活的場景，其實光圈就好比水龍頭的閥門。閥門開的越大，同一時間，流出來的水就越多；反之，就越少。

二、光圈在相機中如何表示的

在相機中，光圈用「F+數字」的形式表示，如圖3方框內顯示的F3.5就是光圈。F後面的數字越大，表示光圈越小；F後面的數字越小，表示光圈越大。

大家繼續看圖4：

通過這幅圖，能明顯看出來：

F後面的數字越大，通光孔越小，光圈就越小，進光量就越少；

F後面的數字越小，通光孔反而越大，光圈就越大，進光量就越多。

所以，F1.8的光圈就比F22的光圈大。

蜜茶後面講的時候會經常引用「F+數字」的形式來表示光圈，一定要記住。

三、光圈對於拍照有什麼影響

相機光圈的大小，控制著進光量的多少，直接影響到照片的亮度。

同一時間內，感光度相同的情況下，

光圈越大，照片越亮；光圈越小，照片越暗，對比如圖5-圖7。

其次，光圈從攝影藝術角度來說，還有另外一個作用，那就是用來控制照片的景深。

那什麼是景深呢？

景深，可以簡單理解為一張照片中清晰的部分。照片中，清晰的部分越多，表示景深越深，

清晰的部分越少，表示景深越淺，下面蜜茶通過圖8給大家展示一下景深。

清晰的部分就是相機的景深部分，就這麼簡單，記住就好。

回歸正題：那光圈和景深有什麼關係呢？蜜茶拍了三張照片來給大家詳細說明，如圖9-圖11。

通過上圖對比，可以看出：隨著光圈慢慢變小，照片的背景越來越清晰，也就是說景深越來越深了，虛化不明顯，所以光圈和景深的關係是：

光圈越大，虛化越嚴重，景深越淺；

光圈越小，虛化越輕微，景深越深。

四、如何選擇合適的光圈

1. 如你想拍一片花海的美景，就應該用小光圈盡量把花海整體都拍清晰，如圖12；如果你想單獨突出一朵花，應該用大光圈虛化掉背景，如圖13。

2. 比如你看到美麗的風景想合影的時候，就應該使用小光圈把人和風景都拍清楚，如圖14；如果你想單獨突出人物，就應該使用大光圈虛化掉背景，如圖15。

3. 如果你想在晚上拍路燈的星芒效果，可以採用小光圈，對比效果如圖16-圖17。

五、光圈在相機中如何設置的

蜜茶以佳能800D為例，教大家如何設置光圈：

1. 調到AV檔(光圈優先），如圖18。直接轉動機身頂部的主撥盤，如圖19，就可以調節。

2. 調到M檔（全手動模式），如圖20。按著曝光補償鍵，如圖21，同時轉動主撥盤調節。

至此，蜜茶再來給大家總結一下：

▍光圈是如何工作的

通過控制光圈葉片的收縮，控制進光量，光圈越大，進光量越多；反之，則越少！

▍光圈在相機中如何表示

光圈通過「F+數字」的方式表示光圈，F後面的數值越大，光圈越小；反之，則越大！

▍光圈對於拍照有什麼影響

①光圈越大，照片越亮；光圈越小，照片越暗；

②光圈越大，背景虛化越好；光圈越小，背景虛化越輕微。

▍如何選擇合適的光圈

①大光圈容易突出主體，適合拍花卉，人物特寫等；

②小光圈適合拍風景類的題材。

▍光圈如何設置

①在AV檔（光圈優先模式）的時候，直接轉動機身頂部的主撥盤就可以調節；

②在M檔（全手動模式）的時候，需要按著曝光補償鍵，同時轉動主撥盤調節。

第二大類：快門

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大家都會咔咔的按快門拍照，但是對於快門是什麼，快門對拍照到底有什麼影響，大都是一頭霧水。今天蜜茶就來跟大家聊聊快門的那些事。

為了方便大家理解，蜜茶分了五個部分給大家介紹快門：

一、什麼是快門，它是如何工作的；

二、快門在相機中是如何表示的；

三、快門對於拍照有什麼影響；

四、如何選擇合適的快門；

五、如何設置快門。

一、什麼是快門

很多人都以為拍照時按下的快門按鈕就是快門，其實這只是一個觸發裝置，在相機中還有一個專門的快門組件，如圖1所示，這才是快門的真面目。

看起來是不是很像辦公室里的百葉窗？「百葉窗」開啟，光線進入相機，到時間後「百葉窗」關閉，光線就無法進入相機了。所以說到底，快門是通過控制光線進入相機時間的長短，進而控制進光量的。

二、快門在相機中是如何表示的

相機中一般用1/400、8」這樣的形式表示快門時間（也叫快門速度），如圖2。這個數值越大，快門開啟的時間越長，進入相機的光線就越多；反之數值越小，進光量越少。

三、快門對於拍照有什麼影響

1.影響照片的亮度

快門時間長短直接影響進光量的多少。在光圈和感光度不變的情況下，快門時間越長，照片越亮，反之越暗，對比效果如圖3-圖5。

2.影響記錄的「軌跡」：可以定格瞬間，也可以記錄過程。

我們以圖6中的小汽車為例介紹：

假設汽車從A點出發到B點需要10秒，如果快門時間設置為10秒，那麼汽車從A點到B點的整個運動過程都會被相機記錄下來，所以我們看到的就是一張軌跡圖；如果快門時間設置為1/100秒，那就只能記錄汽車剛剛出發時一個很短的瞬間了。

快門時間不同，拍出的軌跡完全不同，對比效果如圖7-圖8。

四、如何選擇合適的快門

1.如果你想抓拍美麗瞬間，那快門時間越短越好，這能讓時間定格，拍的也清楚。

比如拍跳躍照或者抓拍寶寶、寵物的時候，此時蜜茶建議你使用高速快門，對比效果如圖9-圖10。

2.如果你想記錄軌跡或者過程，那一定要設置長快門。

比如拍汽車拉絲或者更高大上的星空。快門時間不同，記錄的軌跡完全不同，對比效果如圖11-圖12。

新手在手持拍攝的時候，很容易拍模糊。這是因為在快門開啟的時間內，只要手抖了，哪怕非常輕微，也會被相機記錄下來，導致拍出的照片模糊。

為了避免這種情況，蜜茶建議大家記住一個概念：安全快門，它要求快門時間小於焦距（鏡頭上面的數字，代表的就是焦距，如圖13）的倒數，但不要比 1/30秒長，比如用200mm焦距拍照，那快門建議小於1/200秒，這樣拍出的照片才不會模糊。

五、如何設置快門

下面蜜茶以佳能的800D為例，教大家如何調快門。

在TV檔或者M檔的時候，直接轉動圖14紅圈中的主撥盤，就可以調節快門時間了。

至此，蜜茶再來給大家總結一下：

▍什麼是快門

快門是一種觸發裝置，通過控制光線進入相機的時間，進而控制進光量。

▍快門在相機中如何表示的

快門在相機中用1/400 8" 等這樣的數字表示。

▍快門對照片的影響

①快門時間越短，照片越暗；快門時間越長，照片越亮。

②快門時間短，可以定格瞬間；快門時間長，可以記錄過程。

▍如何選擇合適的快門

①想要抓拍的時候，用高速快門 ②想要記錄軌跡的時候，用慢速快門。

▍如何設置快門

在TV或M檔下，直接轉動主撥盤調節。

第三大類：感光度

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前兩篇教程里大家已經了解了光圈和快門的相關知識，那麼感光度是什麼呢？

蜜茶以佳能800D為例，從以下四個方面介紹一下感光度：

一、什麼是感光度，感光度在相機中是如何表示的；

二、感光度對於拍照有什麼影響；

三、如何選擇合適的感光度；

四、如何設置感光度。

如果了解了這幾方面知識，相信你一定可以熟練運用感光度啦！

一、什麼是感光度

感光度又稱為ISO，是指相機對光線的敏感程度。如圖1所示，相機屏幕上顯示的ISO100，就是感光度在相機里的表示。數字越大，表明設置的感光度越大，相機對光線越敏感；數字越小，表明設置的感光度越低，相機對光線越不敏感。

是不是有點太抽象了？沒關係，蜜茶給你舉個簡單粗暴的例子：

如果感光度高，對光線敏感的話，100米之外有一盞燈也可以看得到；如果感光度低，對光線不敏感，這盞燈放在面前也看不到。

二、感光度對於拍照有什麼影響

在光圈和快門不變的情況下，ISO越高，相機的感光能力越強，拍出來的照片就會越亮；反之就會越暗。對比效果如圖2-圖4。

明顯能看出，提高感光度可以增強畫面亮度。

但是平時我們基本不會用提高感光度來增強畫面亮度的，因為高ISO會讓畫面看起來有顆粒感，這些顆粒就是所謂的噪點。

如圖5-圖7是蜜茶用800D在不同ISO下拍的照片，我們一起看一下ISO的高低對照片質量（以下我們簡稱畫質）的影響：

表面上看好像沒有什麼差別，但是我們放大圖5-圖7中白色方框內的區域，看一下細節對比，如圖8-圖10。

明顯看的出來，ISO 100照片的畫質最好，ISO 提高到6400的時候，畫面顆粒感非常明顯，ISO 超過12800後畫面已經面目全非。

所以，隨著感光度的提高，畫面噪點會越來越明顯，理論上ISO越低越好。

感光度的提高對於拍攝來說，有利有弊，那麼我們怎麼才能選擇合適的感光度呢？

三、如何選擇合適的感光度

1.如果是在光線好的環境下，用低ISO就可以了。比如陽光充足的室外，把ISO設置為100或200，能夠保證最好的畫質。

2.如果光線不好，但是搭配了三腳架固定相機，也用低ISO。

3.如果光線不好又沒有三腳架，只能手持拍攝，即使光圈已經最大了，但還是達不到安全快門值，為了防止手持抖動造成的模糊，只能通過提高ISO來縮短快門時間，保證畫面的清晰。畢竟拍一張有噪點的照片遠遠比一張糊了的照片更有意義，對比效果如圖11-圖12。

蜜茶小貼士：安全快門要求快門時間小於焦距的倒數，比如用200mm焦距拍照，那快門建議小於1/200秒，這樣拍出的照片才不會模糊。

四、如何設置感光度

蜜茶以佳能800D為例介紹，教你如何設置感光度：

可以在P、Tv、Av、M模式下調節，直接按機身頂部的ISO快捷鍵，然後轉動主撥盤調節，如圖13。圖14是ISO在屏幕上的顯示畫面。

至此，本篇教程就結束啦，蜜茶再給大家總結一下：

▍感光度是什麼

感光度的另一個名字叫ISO，是指相機對光線的敏感程度。

▍感光度對於拍照有什麼影響

提高ISO可以增強畫面亮度，但ISO的提高會給畫面帶來明顯噪點。所以理論上ISO越低越好。

▍如何選擇合適的感光度

①光線好的時候盡量用低ISO；

②光線不好有三腳架的時候，盡量用低ISO;

③光線不好又沒有三腳架的時候，可以提高ISO來縮短快門時間，從而拍出清晰的照片。

▍如何設置感光度

按機身頂部的ISO快捷鍵，進入到感光度調節界面，再轉動主撥盤調節。

第四大類：光圈、快門和感光度三者之間的關係

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通過前面的介紹，相信大家已經對光圈、快門和感光度有了一定的了解，而一張照片曝光是否正常，就是由它們三者共同決定的。那這三者是如何配合共同決定照片曝光的？所以本篇教程，蜜茶會給大家詳細介紹。

曝光說白了就是照片的亮度，三者如果有一個設置的不對，都可能出現曝光不足或者曝光過度的情況，也就是拍出來的照片太暗或者太亮。所以在說這三者關係之前，需要先了解什麼是曝光正常、曝光不足過度和曝光不足。

一、什麼是曝光正常、曝光不足和曝光過度？

如圖1所示，方框內的曝光刻度表就是衡量曝光是否正常的標誌。

如圖2所示：

當指針指在中間的「0」時，表示曝光正常，拍出來的照片亮度合適；

當指針指在左邊的負數區，表示曝光不足，拍出來的照片偏暗；

當指針指在右邊的正數區，表示曝光過度，拍出來的照片偏亮。

所以想讓曝光正常，必須讓光圈、快門和ISO相互合作，三者是如何相互合作的？接著往下看。

二、光圈、快門和ISO關係

蜜茶以圖3水龍頭為例說明：如果拍一張曝光正常的照片是接滿一桶水，我們用水龍頭閥門的大小代表光圈，用水流時間代表快門，ISO代表濾網。

假定ISO不變的情況下，如果把水龍頭閥門擰小，那麼接滿一桶水的時間就會變長；如果把水龍頭擰大，那接滿一桶水的時間就會縮短。所以光圈和快門是此消彼長的動態平衡關係。

ISO起到濾網的作用，ISO越大，表示濾網的空隙越大，出水量就越大，但是雜質也會越多，拍出來的照片就會有很多的顆粒噪點。反之，ISO越小，濾網的空隙越小，雜質就越少，照片也就越乾淨。

通過圖3，我們又能得到下面的道理：

水龍頭全開（假設此時光圈為F4）+2s的流水時間（快門時間）=裝滿一桶水（曝光正常）

水龍頭半開（假設此時光圈為F5.6）+4s的流水時間（快門時間）=裝滿一桶水（曝光正常）

同樣是接滿一桶水，可以用兩種不同的參數組合，如圖4表格。

把這個例子應用於我們平時的拍攝中：

如果需要慢快門操作的時候，比如記錄運動軌跡，可以縮小光圈，延長快門時間；

如果需要大光圈操作的時候，比如拍攝背景虛化，可以加大光圈，縮短快門時間。

蜜茶再來給大家總結一下：

①光圈、快門和ISO共同決定了照片的曝光；

②拍一張曝光正常的照片，ISO不變，光圈越大，快門時間越短；光圈越小，快門時間越長。

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讓更多人一起學習

==========未完，待續==========

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攝影是光的藝術嘛~所以這三者是相機控制進光量和曝光程度的基礎。

如果題主不理解的話，最好先搜索一下這三名詞的定義。

在一定的光亮環境內，一張照片所需的曝光大致是固定的，天黑時光少，就要通過調整提高這三者來獲取更多的光，這樣你拍出來的片子能拍出東西，要不然一團黑。同理光特彆強的話，就要限制，不然光太多，照片過曝就白了……

曝光=快門+光圈+iso【我也不知道該用+還是*】反正大概就是這個意思，你去拍一張照片時所需要的曝光是固定在一個範圍的，也就是曝光確定，於是產生一個數學問題，你要根據想要的照片效果設定出這三個值，如果你得出的和大於【曝光】那麼你照片就會過曝，小於就會欠曝。

這一點你在相機的A檔、S檔可以明顯的感覺到，比如光比較足時用a檔，當你調整光圈參數變大時，快門數值根據演算法相應減少。