在沙烏地阿拉伯工作是什麼樣的體驗?
我只在沙特工作過兩個多禮拜。以下是我在沙特當外賓的感受。有點長，先預警一聲。---------------------------------------
2009年10月，我受聘於聯合國國際原子能機構（IAEA）擔任技術專家到沙烏地阿拉伯做了兩個禮拜的短期技術指導。因為工作的緣故我曾經到過遍布亞非拉歐美的一些國家。在我到過的國家中，沙特是一個非常獨特的國家。沙特是一個阿拉伯國家，沙特也是一個保守的回教國家；沙特是本拉登的誕生地，沙特也是美國的反恐同盟國；沙特是相對富有的石油輸出國，但其版土大部分都是荒無人煙的沙漠。。。來沙特之前，我覺得這個國家有點神秘，也因為我不了解而有一點擔心。這次到沙特，主要任務是到沙特首都利雅得幫助當地同行做一些科研開發，包括講課、培訓和指導實驗。對當地的同行來說，我算是他們請來的外賓，一些事情都是由他們單位的外事辦出面寫信辦好的。在沙特的兩個禮拜的時間讓我這個老外對沙特這個國家和她的人民有了一些直觀的感受，我也盡量每天在筆記本電腦上記下一些觀感。國內的網友愛說「甭跟我裝外賓」，但我這回確實是當了一回外賓。外賓看事情，難免有「隔」或者「站著說話不嫌腰疼」之嫌，而且兩個禮拜的時間也只能是浮光掠影、走馬觀花，所以如果有片面或者膚淺的地方，還請讀者原諒。
[禱告與伊斯蘭]
對一個老外來說，沙特給人印象最深、感受最複雜的，無疑是伊斯蘭宗教對其文化的影響。沙特人的衣食住行、一舉一動，無不被他們的宗教信仰左右，而沙特人的回教信仰，無疑是非常保守和原教旨主義的。作為一個老外，這一點在你幾乎在沙特逗留的分分秒秒都會感受，甚至在你還沒有踏上這個國家的土地的時候，你就會被提醒。在我來沙特之前（通過網路）接受聯合國的培訓、辦簽證或在網上查資料的時候，我就一直被提醒沙特是有其獨特文化而且特別注重保護自己文化的國家，比如沙特嚴禁其它宗教的書籍、音像製品入關、絕對禁酒、禁豬肉、販賣攜帶毒品將處死刑等等。外國人到沙特辦簽證、出海關等填的表上都必須填寫自己的宗教信仰（我當然填的是「基督徒」，但心裡難免有點打鼓——不會因為這個受歧視吧）。
到了沙特，對這一點的感受就更深、更具體。我禮拜五晚上從維也納轉機到達利雅得。沙特跟美國有七個小時時差，第一天晚上本來就睡不好，到了凌晨好不容易睡著了，但四點半左右我又被一陣極像警報的聲音吵醒。開始心裡還一驚，不知道出什麼事了，後來聽到來自四面八方的通過高音喇叭傳來的悠長的唱念誦經的聲音，才反應過來這是呼喚穆斯林早禱的廣播。後來在沙特的每一天，都會聽到從各個清真寺用高音喇叭傳向全城的禱告呼召。而且每天五次，雷打不動。我曾經因為四點半左右這次實在影響睡覺而想換個房間。到酒店前台問人有沒有房間晨禱廣播的聲音沒那麼大，那人聳聳肩，往東南西北各個方向指著說「哪個房間都一樣——這邊、這邊、這邊還有這邊，都是清真寺、都有大喇叭」，我只好作罷。我問過沙特的同行是不是沙特人都是早上四點半就起床，晨禱是否都是在家裡做，他們告訴我一天五次的禱告都應該盡量去清真寺做，有些人確實是這麼早就起床了，但也有些人（特別是女人和孩子）到清真寺做完晨禱後又回去睡回籠覺。
穆斯林每天五次的禱告都有規定的時間，而且每天都不完全相同（雖然相差其實只有一兩分鐘），所以當地的日曆、報紙乃至單位的電腦上都有每天的禱告時刻表。除了（在我看來）考驗人毅力的晨禱，我知道中午12點、下午3點、5點半、晚上7點左右各有一次。而中午和晚上的時間正好是吃午飯和晚飯的時間。我住的酒店邊上有一個超市和一堆餐館。沒過兩天我就發現超市和餐館老在晚飯時間關一會兒門，過一會兒又重新開門。後來在一個本土快餐店看到關門的時候門上的牌子寫著「禱告時間暫停營業」，才知道禱告的時間商店、餐館都是要關門的。
（古蘭經藏本，沙特國家博物館——基甸攝）
即使在我每天去工作的單位（相當於中國的中科院——我稱之為「沙科院」），那些科技工作者每天也是一樣嚴守禱告的規矩。（我到的第二天，禮拜六，就開始到沙科院工作，因為在中東的穆斯林國家，他們的工作日是星期六到星期三，星期四和星期五是周末。）在工作的地方也是用喇叭廣播禱告的呼召，時間一到喇叭傳來以「安——拉~~~」開始的悠長的唱誦，所有的人都放下手頭的事情到樓上的禱告室去禱告了。這是他們的國有科研機構，上班時間是早上八點到下午三點半。早上來到單位上每個人先是喝咖啡聊天看報紙上網（甚至在網上看足球賽），一晃就到中午禱告時間了。我上午想做實驗，操作儀器的技工就推說「等禱告以後吧」，但下午的時間更短，三點半下班，三點鐘要禱告，所以兩點過大家就開始收拾東西準備回家了。沒過兩天我就理解為什麼他們有錢買那麼多先進的儀器，卻沒有人幹活了。在這裡工作是鐵飯碗（跟過去國內的一些單位類似），人們沒有努力的動力，有點本事的都出國或者自己出去開公司了，剩下的就得過且過混吧。但無論如何禱告是絕對不能錯過的。其實古蘭經也教導信徒要勤勞的，把禱告當偷懶的借口也並非真正的虔誠吧。
每天都有一個同行陪我到外賓餐廳吃午飯，那幢樓裡面有一個很大的敞開的禱告大廳，我每天中午都能看到一些年輕的科技工作者在那裡禱告。有人（通過喇叭）領著大家唱誦、念禱，而更引人注目的是他們俯伏敬拜的姿勢，那真的是「俯伏」，上身彎下，臉面著地。利雅得的街上有很多清真寺，雖然清真寺並不明確禁止非回教徒進去，但他們進去之前都要洗手洗腳，而且陪我遊覽的人只說「請你在這兒等一會兒，我得進去禱告一下」，也並沒有邀請我進去的意思。在酒店的電視上，我看到過在麥加和麥地那朝聖的全球各地穆斯林的禱告，場面更是宏大，但這兩個聖地美輪美奐的清真寺是明確禁止非回教徒進去的。因為每天要去清真寺（或禱告室）禱告五次（時間一到街上的人甚至是跑步趕到），禮拜五的「主麻」就不像基督徒的主日崇拜那麼特別了，唯一的不同只是主麻會有阿訇講解古蘭經，半個小時左右。
[古蘭經與沙特]
穆斯林相信古蘭經是安拉最終、最真實的啟示，而古蘭經對阿拉伯世界的意義非常巨大。全世界各地數以億計的穆斯林可能有不同的語言文字，但只要是穆斯林，就一定會讀阿拉伯語原文的古蘭經。古蘭經用的阿拉伯語被穆斯林認為是至為純潔、優雅、完美、聖潔的語言。穆斯林對古蘭經尊敬到一個地步，讀之前都要洗手。伊斯蘭的建築、藝術、書法等都跟古蘭經的影響分不開。沙特是穆罕默德誕生和生活、傳教的地方，伊斯蘭教最重要的聖地在沙特境內，所以沙特人更是特別篤信伊斯蘭教。這裡的同行告訴我，很多沙特人把整本古蘭經記在心裡，能夠全部背下來（到底有多少人能這樣我心裡還存疑），阿訇更是被人認為理當如此。古蘭經裡面當然也有很多關於仁慈、善行、幫助窮人的教導。歷史上伊斯蘭教文化不僅帶給阿拉伯國家燦爛的文明（在沙科院外賓餐廳的牆上有幾個阿拉伯古代科學家的畫像，都是早於歐洲宗教改革和文藝復興之前的科學家），也給阿拉伯世界無數的貧窮、孤苦、受壓迫的人帶來憐憫和慰籍。而且伊斯蘭教特別注重家庭，在沙特看到很多廣告，包括禁毒的廣告，都是以家庭為價值的基礎。伊斯蘭教鼓勵信徒多生孩子。當地同事、年輕人赫雷有四個孩子，他說還想再要兩個。我問他平時下班喜歡做什麼，他說他下班的時間都花在教育孩子、陪孩子玩上，根本沒有時間做別的事情，連電視都不怎麼看。他還沒買房子，租一個不大的公寓，但他父母跟他住。他說每個周末他太太家和他家的大家族都會在一起聚、在一起吃飯，每次都有上百人，都是在外面租地方聚。他說我知道這麼濃厚的家庭觀念在美國甚至中國如今都不會再有了。
周末赫雷帶我去參觀沙特國家博物館。這是沙特最好的一個博物館，整個建築非常氣派。展廳的設計是按著時間展開，如同從沙特的七千年歷史中走過。赫雷顯然是特別熱心於伊斯蘭教信仰的人。他導遊的時候專門提醒我注意伊斯蘭教在這片土地上誕生前後的這裡的變化，意思是在伊斯蘭以前這裡不過是一些落後、愚昧、拜假神的原始游牧部落，沒有文化、沒有文明、野蠻、黑暗，是伊斯蘭信仰帶給這裡文明，這裡是有了伊斯蘭宗教以後才開化的。整個博物館的設計也確實很明顯地傳遞給人這樣的信息：在「前伊斯蘭時期」結束的時候有一個過渡的展廳，裡面一片黑暗，然後是先知穆罕默德誕生的展廳，突然間一片光明，過道兩邊的牆色彩繽紛，描述穆罕默德從麥地那遷徙到麥加的神聖之旅；然後走過一個兩邊有著金碧輝煌的古蘭經經文書法的長廊，來到「後伊斯蘭」的時代，開始展現輝煌燦爛的伊斯蘭書法、建築、藝術。。。然後是展現刀劍、槍炮和回教如何征服當時的世界的輝煌歷史。再來就是全世界穆斯林奔向麥地那和麥加聖地朝聖的盛況。赫雷還跟我講當年海灣戰爭中被派到科威特的美軍裡面有很多人後來都成為穆斯林，等等。我姑妄聽之，但不免覺得諸如此類的宣傳多少有點自我陶醉的味道。國家博物館展覽的最後是歌頌1900年代創立第三個沙烏地阿拉伯王國的老國王阿卜杜拉齊茲的英武善戰和統一偉業，以及介紹1940年代在沙特發現石油的歷史。在我看來，老國王其實不過是一個比較會打仗的軍閥、部落領袖，而真正把沙特從一個貧窮落後的沙漠國家變成一個在這個地區相對富庶的（半）經濟現代化國家的，並非任何英明領袖，說白了，還是石油輸出。「黑色金子」源源湧出，國家財政滾滾而來。（至於哪天石油採光了怎麼辦，那就再說了。）
在我住的酒店的房間里有一本阿拉伯語原文的古蘭經和一本英語翻譯註釋的古蘭經（還有供穆斯林禱告的小毯子）。我多年前在國內瀏覽過古蘭經的中文翻譯和注釋，但已經沒有多少印象了。這次有機會瀏覽、翻看了一下英文的翻譯、注釋。誠實地說，我的第一個感覺是伊斯蘭教跟猶太教和基督教共同或者相似的地方確實不少。穆斯林相信安拉（獨一的真神）、天使、使者（特指穆罕默德）、啟示（古蘭經）、末日復活和上帝的「預定」，但所有這些裡面最被強調的是真神只有一位，除了真主別無他神。所以按照古蘭經最大的罪是多神論、拜假神或者崇拜真主以外的任何人或物。古蘭經裡面這方面的經文非常多，顯然跟舊約聖經有很多相似的地方（有一個我有點不解的地方，古蘭經這麼強調「獨一」，但其中安拉的自我代稱也跟創世記里上帝的一樣是「我們」而不是「我」。基督徒可以用「三位一體」解釋，不知道穆斯林有什麼說法？）古蘭經也把亞伯拉罕當作阿拉伯人的祖先，所以宗教學者會把猶太教、伊斯蘭教和基督教都歸在「源於亞伯拉罕的一神教」的同一類。英譯古蘭經最讓我感興趣的是後面的附錄。那上面有一張人名對照表，列出古蘭經裡面和聖經裡面一些譯音只有細微差異的共同的人物，比如伊卜拉欣就是亞伯拉罕，伊撒就是耶穌，尤素福就是約瑟，等等。當我在利雅得的國家博物館看到古代中東的祭壇、石柱、墳墓、帳篷。。。這些展品的時候，當我在巴扎（自由市場）上買旅遊紀念品看到乳香和沒藥的時候，我很難不想到聖經，也很難不感嘆畢竟世界上這三大一神教都出自中東地區，在歷史上有很深的淵源。
當然這些表面上的共同之處並不能掩蓋這三大宗教信仰上的分歧和信仰者之間的恩怨。在古蘭經裡面我並沒有看到多少教導穆斯林仇恨甚至消滅異教徒的內容——當然我只是粗略地翻了翻。但是我確實看到古蘭經裡面有定罪猶太人和基督徒的內容。因為古蘭經比新約聖經還晚幾百年，古蘭經裡面已經有很多地方提到猶太人和基督徒。基本上，古蘭經的教導是猶太人和基督徒都是被誤導、不敬拜獨一真神的離經叛道者，而相信「耶穌是聖子」的基督徒更是犯了拜假神的大罪。酒店裡的英文古蘭經附錄中還有一篇由兩名沙特著名的博士學者寫的專門討論耶穌是誰的文章，引用了聖經裡面關於耶穌的經文證明耶穌是一個安拉的先知、僕人，但他只是一個人，沒有神性（所以基督徒把他當作上帝來敬拜根本就是褻瀆），而且認為耶穌預言在他以後要來的「保惠師」就是摩罕默德，等等。另外他們也引用迦南婦人和「撿碎渣的狗」等聖經經文證明聖經是人的杜撰而不是上帝的啟示。這裡面有一些「批判」基本上跟當今一些無神論反基督教人士（如方舟子）的「理性批判」都差不多了，而這讓我對這兩位穆斯林學者的水平不敢恭維。這樣的批判如果出自無神論者還可能自洽，但出於同是一神教的宗教信徒則無論如何都不算高明——同樣的「科學/理性反教」手法豈不也可以拿來批判古蘭經的「荒謬」——也許更加「荒謬」？
在我在沙特的最後一天，赫雷來找我，送我一些禮物，另外送了我兩本英文小冊子。我翻開一看，都是傳伊斯蘭教的。一本是穆斯林學者批判基督教的（赫雷問過我是不是信佛教——他以為中國人都信佛教，我告訴他我是基督徒），跟那個古蘭經附錄基本上是一個路子。另外一本是「現代科學證明古蘭經是安拉啟示的真理」，我看到這個標題就笑了，滿有意思的。我還沒仔細讀過，以後有機會準備讀讀。
[保守與宗教]
當然博物館裡那些宣傳伊斯蘭文化的偉大的展覽裡面沒有提到恐怖主義跟伊斯蘭教信仰的關係。這不是一個簡單的問題。比如反恐最積極、也受到不少基督徒支持的小布希就經常強調伊斯蘭教信仰本身是和平的、並不支持極端的恐怖主義，恐怖主義是濫用信仰打著宗教的旗號行惡；而猛烈抨擊宗教害人的歐美無神論者不但批判基督教的罪惡，也堅持中東的恐怖主義跟回教原教旨主義分不開，也就是說伊斯蘭教本身就是崇尚暴力和不寬容的。
在這個問題上沙特的情形是很微妙的。在民主自由方面，如果用普世的標準來衡量，沙特應該說是非常落後的，在宗教上他們也是極端保守的。但是沙特又確實是西方反恐鬥爭的同盟，而且他們明確反對打著宗教旗號的極端主義。我多次在這裡的英文媒體上看到沙特人大講宗教極端和恐怖主義不是真正的伊斯蘭信仰而是有偏差和謬誤的信仰。沙特現任國王還專門向歐洲人發出增進宗教寬容和宗教（基督教和伊斯蘭教）之間彼此對話、彼此加深了解的提議並出錢資助這方面的活動。在這裡的一個宗教電視台上我不止一次看到一個「對話伊斯蘭」的英文節目，兩個大學生（研究生）小夥子對談，兩人都是穆斯林，節目其實也是宣傳伊斯蘭的。但這兩個小夥子真的顯得很有文化和水平。他們倆一個是中東人的樣子，一個是在英國留學的馬來西亞人，兩個都沒穿傳統服裝。兩個人在電視節目中用英文你來我往侃侃而談，談西方社會對伊斯蘭教的偏見，談穆斯林應該反思自己的行為，談極端宗教狂熱的偏差，談科學與宗教信仰的關係，談伊斯蘭信仰對人類歷史和社會的正面的貢獻，談西方社會的問題，也談當今穆斯林世界的失落和社會不公。。。他們的對談給人很理性、一點也不偏激的感覺，而且讓我感嘆他們的「護教」跟基督徒的「護教」真有很多聽起來很相似的地方。我又想起幾年前在土耳其我看到一本伊斯蘭科學工作者寫的反對進化論、維護「神創論」的小冊子（的英文翻譯），裡面的內容其實完全是從基督教的「神創論」和「智慧設計論」那裡搬來的，他們也老實地給出了出處。還有這次參觀沙特國家博物館的時候，他們講歷史是從「盤古開天地」——安拉創造世界講起，很多地方好像都是把科學跟宗教信仰調和起來講，比如（解說的語文翻譯）說：「多少千萬年後，地球板塊如此這般地變化了，讚美安拉，他的旨意就這樣成就。。。」（類似基督徒的「神導進化論」？），等等。
這兩個年輕的伊斯蘭護教者甚至談到穆斯林姐妹戴頭巾和面紗的事情。其中一個說西方的大學校園為什麼要禁止穆斯林女生帶頭巾和面紗呢？學生到學校是為了學習知識，大學的首要任務是讓學生學習知識，女生打扮傳統保守，免得男生分心，不是有助於學習知識嗎？實際上西方國家校園裡面男女學生的性濫交才是讓校方頭痛的問題，在這方面保守一點對學校有什麼害處呢？西方社會不是崇尚寬容嗎，女孩子戴個頭巾，招誰惹誰了，為什麼要禁止？。。。
說到沙特在宗教和文化上的保守，「男女大防」還真是很突出的一點。在沙特，一個老外很快就會注意到在公共場所很少能見到女人。在沙特，女人禁止開車，出門必須有丈夫或男性親屬陪同（當然我也見過例外，比如一個在街口要錢的女人，只抱著一個小女孩）。女人出門必須穿遮蓋全身的黑袍、蒙頭的頭巾和遮臉的面紗——其實叫「面紗」不大準確，因為遮臉的黑布並沒有任何網眼。大部分的女人（也許所有沙特本地的女人）都是遮到只露出一雙眼睛，老外初次見到真可能被嚇一小跳。在沙特女人不能工作。除非是夫妻，一男一女不能在一起，甚至不能通電話。像我去的沙科院這樣的工作的地方，所有的員工全是男性，所以他們的工作場所只有一個廁所——男廁所。沙特的銀行分「男銀行」和「女銀行」，餐館都有隔開的「家庭區」（女人只能在「家庭區」跟家人在一起），所有學校，從幼兒園到大學，嚴格分開男校女校。利雅得的街上基本上很難看到女人——即使是只露眼睛的。在超市有一些大電視在播廣告（畢竟還是商品經濟），但如果廣告裡面有女的出現，她們的面孔就會被打上馬賽克（！我不太明白的是，沙特人家裡的電視上並非只有沙特央視，很多人家裡都有衛星鍋蓋，啥外國的電視都能看到，這超市電視上的馬賽克又有多少「非禮無視」的作用呢？）。有一天在沙科院外賓餐廳吃午飯，陪我去吃飯的人突然驚呼：「女人，女人」，原來是有女外賓在這裡參觀。我心裡不由得替主人家擔心——如果整個沙科院都沒有女廁所，萬一女外賓需要「洗手」怎麼辦？（後來發現外賓餐廳邊上有一個專門給女外賓用的洗手間。我在沙特見到的為數不多的女外賓都入鄉隨俗穿著黑袍，沒有見到過例外，但一般沒有遮臉。）沙特婦女每天呆在家裡，大門不出、二門不邁，都做些什麼呢？這裡的沙特人和英文媒體告訴我，她們在家除了相夫教子做家務，每天都要幾個小時、幾個小時地收聽宗教課程。
這些針對女性的清規戒律矩並不是所有伊斯蘭教國家都有的，有的甚至是只有沙特才有的。我去過的其它回教國家包括土耳其和馬來西亞，在鄉村婦女明顯穿黑袍帶頭巾（但露出臉孔）的居多，但在都市，年輕的女性很多都穿跟世界其它地方沒有什麼不同的時裝的。我在這裡碰到的來自其它中東國家的穆斯林也都跟我說在他們的國家女人可以工作、開車、單獨出門、學校是男女同校的。他們甚至說這跟宗教無關，不過是沙特人文化上的保守罷了，甚至有外國人說這只不過是因為沙特男人特別愛吃醋，而且把老婆視為自己的不動產（我相信沙特人一定不會同意這樣的說法）。沙科院有一個每年在這裡工作兩個月的埃及客座教授，他見到我第一句話是「我來自埃及，我們埃及有七千年歷史」（看來非第一世界國家都好這一口「俺祖上先前闊過」），第二句話就是「我們埃及跟沙特這裡很不同，我們有多得多的自由」。（我沒告訴他我剛在一本雜誌上看到埃及有穆斯林學者因被指控散布異端邪說被保守人士定罪甚至生命都受到威脅的事。）
[保守與開放]
從國家體制來說，沙特是一個由國王及其家族極權統治的國家（真的是普天之下莫非王土），也基本上是個「政教合一」的國家。老國王當年南征北戰征服了幾十個部落打下江山，其後的國王以世襲產生。如今皇室成員自動夠格當高幹，所有的高幹都是皇親國戚，道路、國家機構、組織很多都以國王及其家族的名字命名。我曾經問沙特朋友他們有多少親王和公主，他想了一下說有一萬多個吧，因為國王有很多很多兒女。（受過聯合國「尊重當地文化、宗教、風俗」培訓的我忍住自己的好奇心沒有問貴國國王有多少妻妾嬪妃，但後來有沙特朋友主動告訴我老國王有四十多個妻妾嬪妃，當年征戰每征服一個部落就把頭人的老婆娶過來。。。）當今沙特國王的正式尊稱是「聖地兩座清真寺的監護人」。在這個國家法律也是完全按照伊斯蘭教的教義來制定和執行。赫雷帶我去參觀麥斯瑪古城堡，城堡外面是一個廣場，廣場的一邊是城堡，一邊是很大的一個清真寺，還有一邊的建築看上去像是法院。廣場的正中有一個方塊，中間有類似下水道入口的孔洞。赫雷說，這裡就是行刑的地方。我問什麼刑，他說死刑和鞭撻，殺人犯處死刑，其它更輕微的犯罪（比如通姦）抽鞭子。他說你不知道我們這裡死刑是砍頭，而且公開示眾嗎？他說今天是禮拜四，明天，禮拜五，禱告完了，會有很多人來到這裡看砍頭、抽鞭子。他指著廣場中間那些孔洞說，死刑犯的血就從這裡流下去。我這才想起來之前看利雅得旅遊指南的時候確實看到別人提醒過如果旅遊者對血腥敏感，禮拜五就不要去參觀麥斯瑪古城堡了。赫雷頗為自豪地跟我講這樣公開示眾可以震懾壞人，而且以命償命才是安拉的公義，等等，而我看著廣場中間那些孔洞，似乎已經聞到血腥的味道開始有點噁心。這時候天色已暗，廣場亮起了燈。一幫男孩子在瘋跑著踢著足球，幾個只露眼睛的媽媽帶著小小孩在噴泉邊休息。一切看上去是那麼的和平安詳，很難想像明天這裡就會有血腥的公開行刑的集會。「以牙還牙、以眼還眼」是上帝的公義，但人不是上帝。更重要的是，對基督徒來說，上帝不僅是全然公義，也有憐憫恩典。這一點，是我參觀行刑廣場最深的感觸。
互聯網在沙特也有一些管制，但Twitter和Facebook等還能上。這裡的Google有英文版和阿拉伯語沙特版。有一次我看自己的電子郵件的時候不小心點到一個英文《今日基督教》的網頁鏈接，電腦屏幕上馬上跳出來一堆阿拉伯語的警告，顯然這樣的網頁是封禁的。
據說近年在沙特也開始出現改革開放、「自由化」的端倪。我這次離開美國之前剛在《時代》雜誌上看到報道說沙特已經出現有女性員工的公司（一個媒體單位）。這裡的英文媒體這幾天正在報道阿卜杜拉國王特赦一名為國外媒體工作的沙特女記者的消息——這名女記者被控參與了一個「有害」電視節目的製作而被新聞審查部門判為有罪、判刑六十下鞭撻（求情的一位知識分子跟檢查官員說「六十鞭！長官大人，我估計您十鞭都扛不住。。。」）。此事驚動沙特國王親自出面干預、赦免女記者，沙特新聞界強烈感謝國王的恩德，說這是國王自己許諾的「社會改革」的良好體現。在這裡的時候還有人告訴我最近沙特人正在爭論要不要允許男孩女孩同校——其實應該說是「同園」，因為那僅僅是在討論幼兒園能不能不分男園女園，就這還很有爭議。另外也有一些民主自由分子在為婦女爭取開車權。。。但至少目前我還沒有看到多少開放的跡象。
宗教的清規戒律和嚴厲的宗教性法律是否就把沙特造成了一個人間天堂、道德凈土？我相信肯定不是（我也曾經看到過基督徒表示羨慕原教旨回教國家的道德管制，認為比今天西方和中國社會的「燈紅酒綠」、道德淪喪好。我想那只是一種把回教國家「道德烏托邦化」的想像。。。）我在利雅得的街上也看見過流里流氣的惡少，這裡的英文媒體上也能見到犯罪的報道（要不然麥斯瑪廣場上也不會每個禮拜五都有行刑示眾）。甚至還有沙特人在國外觸犯當地法律的。這裡的英文報紙上有一個沙特學者呼籲沙特人在海外要注意維護沙特人的形象，他舉的例子是媒體曾公開報道的事情：一個沙特有錢人在倫敦居住期間帶上了自己家裡的僕人和女傭，因為跟女傭鬧翻被女傭告上法庭，因為他跟女傭有性關係而被定罪。學者的意思是要勸沙特同胞在國外遵守當地法律、尊重當地文化，但我不禁想這豈不是說這在沙特跟女傭睡覺是適宜沙特國情和文化的？那些清規戒律很多時候也不可能真地被人嚴格遵守，更無法禁絕人的虛偽。好比以禱告作為懶惰怠工的借口的人，表面上是守住了禱告的戒律，但內心卻違背了古蘭經要人勤勞勿懶惰的教導。有好幾個在沙特工作過的美國人告訴我，沙特有個很小的鄰國叫巴林，等於是沙特的一個「特區」，那裡啥都不禁，吃喝嫖賭俱全。從沙特到巴林有一座很長很漂亮的大橋。沙特有些有錢人到那邊休假，走到那橋的中間就把傳統服裝換成西式服裝，過橋去跟異教徒一樣尋歡作樂。。。
當然，我也相信很多普通的沙特穆斯林恪守宗教戒律並非虛偽而是真的出於宗教信仰。跟一些沙特人聊天，感覺他們對美國有不少不滿甚至反感。有人說沙特人不一定不希望有民主，但他們非常懼怕西方的自由會給他們的宗教信仰和傳統帶來破壞。宗教保守與開放、原教旨主義與寬容，實在是今天這個已經全球化了的世界的難題，這也不僅僅限於沙特。歐洲現在有越來越多的來自穆斯林國家的移民。我有一次在布魯塞爾坐地鐵，一出地鐵就來到一個滿街全是阿拉伯的街上，恍如來到沙特或者巴基斯坦的某個城市。據說再過幾十年倫敦的人口超過一半將是穆斯林。穆斯林世界反美國甚至反西方的情緒的確也存在。我在沙特期間看電視新聞看到阿富汗的穆斯林示威抗議美國的「價值輸出」，打出的標語直接就是「不要民主、要伊斯蘭！」。我離開美國之前還收到一封在美國基督徒中間流傳的代禱信，說是趕緊為美國禁食禱告吧，奧巴馬當政，美國很快就要被伊斯蘭化了，要被穆斯林主宰了。。。歐美國家一方面撇棄基督教文化的傳統，一方面急速世俗化，同時全球化又帶來越來越多的移民，崇尚宗教自由的歐美國家雖然過去也有過諸如禁止基督徒女性穿褲子（只能穿裙子）的歷史，今天卻要禁止穆斯林女孩帶頭巾；而在宗教上保守的穆斯林國家雖然也許需要跟西方合作遏制恐怖主義，但對民主自由的需要和對西方物質主義文化的拒斥相比未必能佔上風。（上個世紀一些穆斯林國家曾經走向過親西方的自由化和民主化，比如伊朗，但後來仍然回到伊斯蘭原教旨主義）。在沙特期間我也在酒店房間的電視上看到BBC上的幾場非常精彩的辯論，其中一場辯論的論題是「民主並不適合世界上的每一個國家」，結果是反方勝，勝得相當漂亮。對照我在沙特的見聞，我覺得百感交集又不知道說什麼好。在今天這個日益全球化、多元化的世界，宗教與政治、種族、經濟、全球化、民主、自由。。。的關係好像也越來越糾結，沙特未來將如何發展，恐怕誰也說不清楚。
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http://ocochome.info/jdlt/居然真的有人對這個問題感興趣。
相對於中國來說，沙特是個神奇的存在。看了最多贊的回答，高級人才外賓級別的待遇，對人文政治都有描述。然並，像一個普通外國人一樣在沙特工作並不是這個樣子，遂怒答一記。
答者英語專業，畢業後在公司進行了一系列必要的安全反恐等教育訓練後，去往沙特西南部阿西爾省，公司做市政工程建設，路橋類，就是搬磚。西南部地處山區，海拔接近2000米，溫度較沙特大部分地方低10度左右，不那麼熱，冬天甚至也要穿羽絨服。那邊不產石油，當地人的富裕程度不及西北東部石油開發區，教育程度亦然。首先是伊斯蘭教的禮拜，作為伊斯蘭教發源聖地，所以清真寺基本覆蓋每平方公里，甚至一條街兩邊都會有一座，自帶高音大喇叭，標配誦經者1人起。答主到達目的地已經晚上10點，那時是11月，顛簸近24小時後天真的以為能睡個好覺的我在第二天4點半左右被驚醒。對的，驚醒。整個世界都是 安 拉 的聲音，感覺腦袋就要炸掉，這特么什麼鬼！然後就睡意全無，五點半起來吃飯上班。中國人在那邊出了名的拼，呵呵。當地人給我的第一印象，飛揚跋扈。那邊的年輕人大多數不好好念書，開著80年代好萊塢電影里才有的不知道幾手的汽車在城裡飛馳，當然也有很多開著雪弗蘭Tahoe，道奇Charger的高端一些裝逼青年。他們意識里，這裡屬於他們，外國人都是低一級的務工人員，特別看不起菲律賓人，缺乏教育的他們也就統一的把東亞臉統一定義為菲律賓人。所以經常有一些人對我們豎著各類手勢高喊菲律賓人。我們租住在一棟三層樓里，而只去了一個月，停在樓下的五輛皮卡車就在一天夜裡被砸破玻璃盜走兩輛。後來在街上偶遇一輛無牌車，外形特徵跟我們丟車基本一致，在我們下車試圖詢問時突然加速駛離，我們一行四個剛剛畢業的大學生由一個外聘的巴基斯坦司機開車時速175狂追，最後追進一個檢查站被警察攔下，車主下車就要來砸我們的車，警察制止後我們希望能核對發動機編號和車架號，被警察阻攔，說無權這麼做，對方還要追究我們責任，懷疑我們是劫匪。在我們公司的沙特籍關係協調官的幫助下我們才得以離開。放我們國家，早就歸還汽車了吧^_^外籍務工人員多。市面上能看到的所有非經理崗位一水的外國人，以巴基斯坦，孟加拉，葉門，印度，蘇丹居多，也能碰到韓國，菲律賓，甚至索馬利亞朋友。任何外籍人員進入沙特必須有一個Sponsor做擔保，我們稱保人，在這個前提下拿護照簽證去辦理居住證才能居住。大街上常見警車查證件，沒帶證件的一律抓走，因為麻煩所以有很多黑工每天生活在擔憂中。我還去過警察局領我們自己忘帶證件的中國同事，警察十分粗暴，抓走後沒收手機，連聯繫求助的機會都不給。生活節奏慢。上面說了，一般崗位沙特人不做，大部分就是店長，經理，政府工作人員，有的乾脆就靠做保人拿手續費過活。我們接觸最多的就是市政府建設部的人員，平日里我會帶著我的英阿翻譯，是個蘇丹小哥，去市政府傳遞文件之類，一來二去也就熟了。他們早上8點上班，12點第二次禮拜，回來基本1點左右，之後收拾收拾就下班了。工作時間5小時左右，起初全國的周末是周四周五，這個慣例已經施行了無數年，可巧在我到沙特的下半年由阿卜杜拉國王下令統一改為周五周六，好像是要和國際接軌，因為周五是最重要的宗教禮拜日，一上午全國各行各業都不上班，去清真寺做禮拜，早上餓了連個煎餅都買不到。對了，阿卜杜拉國王今年剛過世，在位期間至少死掉了兩任王儲，印刷了兩版以他為頭像的貨幣，中年和老年兩個形象，生命力出奇頑強。總之就是工作一會兒，然後就開始無聊的生活了。
無聊的生活。可能是我見識少，不知道他們也許生活有什麼趣味。沙烏地阿拉伯當地不允許擁有公共娛樂場所，不能k歌，喝酒，看電影，把妹。酒精對穆斯林來說是違禁品，先知在古蘭經中早已教導大家不許飲酒。所以我所見過的網吧都是由一個一個木頭盒子隔開，有個別可以賣咖啡配有ps4的遊戲廳？但是老少都踢球，足球場的數量接近清真寺的數量，搞得早已在高中掛靴的我無奈復出。總之在沙烏地阿拉伯這個神奇的國度，我們中的大部分人過著兩點一線，休假買手錶香水巧克力的生活。有時可以在周五下午踢球或打球，短暫的忘記孤單和疲憊。也有當我站在停車場等司機時候好心載我的土豪賓士男，或者是努力用僅有的英文跟我寒暄的老伯。還有一大堆來自各個國家的好朋友，哈哈。現在回來一段時間，想不到的回頭再補充好了。Al Slamalikoom，願平安與你同在^_^看別人回答會用引用的格式，我為什麼沒有，以下是我走的時候寫的，名字我就馬賽克好了
別用那張屌絲臉跟我說再見，搞得你不會哭似的
-------------–--------------------------------------There"s such a group of people, working in a country far away from home, family, and love. Anyway, they are full of energy, passion and humor. With a total station and an excavator, can change the world. I used to be one of them, and I"ll be proud of that all my life.
-----題記
1.
兩年前的這個時候，我應該還在多哈國際機場，對著大廳里那個中國龍型大門上『免稅購物』四個大字膜拜著同胞們強大的購買力。裹著羽絨服的我們呆逼似的忙不迭跑去洗手間換衣服，馬上就要轉機的三個朋友等不及排隊，直接在廁所的過道里開始脫他們畫著小點點的秋褲。簡單告別後，剩下我們幾個坐在餐廳，吃起了混搭的機場餐。期間白楊自己跑去免稅店裡買了副耳機回來，很裝逼的說音效不錯。我們拿起包裝開始端詳。
『這西門子啥時候還出耳機了？』
『沒聽過，這大國際機場還有山寨貨？』
『這拼寫不像是西門子吧』
我開始百度。
『西你妹，人叫森海塞爾，土炮 … …』
每一個故事的開頭都有一群無知而歡樂的小蛋子，我們也沒能免俗。之後我打算請客吃頓高大上的冰淇淋，就帶著屌絲滿機場找。屌絲姓欒，大學主修測繪專業，本身我是叫他名字的，只是不知道為什麼大家總叫他屌絲，直到這一天我才明白。找到冰淇淋店，花花綠綠好多種味道，小寒暄過後，埃及賣家問『which flavor do you prefer？』我跟屌絲說，來，隨便選，可以摻在一起喔。於是屌絲開始很認真的用手指一個一個選口味，嘴裡重複著， this, this, this, this, and … and this，嗯， OK。想來那刻已經透出屌絲氣質了，當時我竟未察覺。之後大家開始歡樂的吃起來，屌絲笑得開了花似的。這時候周隨便問了句誰電腦里還有片兒。事情是這樣，早在剛進單位的時候我們就開始接受一系列的行前教育，期間領導委婉但是著重的提醒大家不要在硬碟里儲存島國動作片，沙烏地阿拉伯是個嚴格信封伊斯蘭教義的國度，如果發現，搞不好得要大使館去領人了，之後你就會因為這個齷齪的事情聞名中東，諸如此類。聽到這裡，屌絲的表情立馬嚴肅了起來。
『我忘了電腦裡面有沒有，可我電池只有十分鐘能量』屌絲一個大大的深呼吸，開機。
『哪呢，哪呢，我艹怎麼還找不著了，哎，找著了，怎麼還這麼多。』說話間五分鐘過去了，屌絲一副勝利姿態瀟洒的 shift delete。眼看綠色的進度條走到一半，突然，屏幕黑掉，風扇停轉，世界安靜了。他高估了自己的電腦。
『我艹，是刪沒刪掉啊。』
這一刻，我認定，此人是一個純粹的不含一絲雜質的，屌絲。
2.
一個月後的午夜，我被安排去機場接三個新來的同事。那是個黑暗的日子，前一夜項目上的兩輛豐田皮卡車被一幫暴徒在夜裡砸碎玻璃開跑，那夜我夢見自己屋子的門被砸碎，木質的大門竟然發出碎玻璃的聲音。後來警察在另外一個城市的路邊找到了其中一輛，車子的后座已經不見，據說是幾個葉門的毒販拿來交易用，也稱的上一段傳奇經歷，那不是重點。三個同事中有個姓穆，單名一個x字，回族，自稱穆罕默德的後人，穆兄會高級幹部，後來在項目部掀起的英語學習潮中，我給了他一個響噹噹的名字，Erection Mu。穆同學算是前輩，來之前已經在國內工作了幾年，而且是個准爸爸。在共同吃過若干次大餅後，穆同學說他見我心地善良，根骨驚奇，想要把他遠房表妹介紹給我認識。雖然沒有成行，但那以後他開始自顧自的叫我妹夫，我心說你怎能憑空無人清白，便開始叫他嫂嫂，沒錯，他是男的。有一天，他從工地回來照例給我帶了一個新口味的大餅，電話撩我一下。我心領神會，溜到他辦公室門外，敲敲門說，
『嫂嫂，快開門啊嫂嫂。』
吃餅時我們就剛剛我敲門時喊得話進行了深入的磋商，一致認為這幾個字里有太多信息量，易讓人誤解，也易讓人感到不適，最終只好改口叫他姐夫，從此以後，我們成了親戚。
3.
那時我們辦公室有個巴基斯坦司機，名叫Wagas。年輕，蓄著一臉絡腮鬍，整日里戴著個貝雷帽，就是諜戰劇里國民黨特務小弟都愛戴的那種。能用英語交流，喜歡調戲中國工程師，屢屢被國罵問候家人，樂此不疲。第一次出去買東西，我們拿著燈泡滿城找，正趕上下午五點半穆斯林禱告，忽然之間所有商鋪開始關門。我和我的朋友匝乎同學傻在那裡。說到這個朋友，必須說下他的名字。戶口本上是姓周的，只是在進到沙特的第一個機場時，那個蒙著黑紗的女地勤輕撫著所有人的護照，脆生生喊出一個名字：
『Zahu。』
沒人知道說的是什麼。怎奈我冰雪聰明，馬上反應過來，說估計是叫你呢吧，周xx（Zhou Liujie）？緊接著，地勤又重複了一遍：
『Zahu Luki。』
嗯，我真的是冰雪聰明。之後再喚他，都是匝乎。話接我跟匝乎兩人初生牛犢，覺得連個燈泡都找不到這種事情大約會觸及靈魂，於是跟Wagas說找地方停車，今兒必須買到。而後，Wagas在路邊停車，帶我們走進了一家國際旅行社。他有個哥哥在這裡工作，一個個開心的跟我們握手，說「China and Pakistan, Brothers」。從前只知道毛爺爺當年結交了一眾亞非拉第三世界國家，沒成想在他們的心底真拿我們當朋友。Wagas問我們喝點什麼，果汁還是汽水，我說汽水好了。現在還記得，那瓶七喜，是到沙特後除了周五食堂擺出的飲料外，第一次喝到飲料。那瓶七喜，跟之前喝過的無數瓶七喜沒什麼區別，但我像個傻逼一樣，覺得好好喝。以至於剩下的大半年裡喝的骨質疏鬆，打球踢球必抽筋，人送諢號海米斯第一抽。
打那以後，我常常跟Wagas一起喝汽水，他跟我說自己的家人，說巴基斯坦，說他的女朋友。Wagas和其他外籍僱員一樣，管所有中國人都叫Boss，唯獨到我，叫Chigachiga。我問他說哥難道不像boss？他說不是，他有個弟弟，跟我年齡一樣，他管弟弟叫Chigachiga，他說不知道為什麼覺得你們很像，所以你就是我的Chigachiga。我就沒再要求他叫過我boss。那段他不知道從哪聽了賈斯汀·比伯的那首Baby，一上車就放，起初的對話是，
『Music，Chigachiga？』
『OK.』
後來讓比伯搞的想吐，對話就變成了
『Music， Chigachiga？』
『Shit！』
話說那天下班，照例是坐著Wagas的車。開出預製場在拐彎處小公園的北面，停著同事坐的皮卡，堵在另一輛沒有牌照的同款皮卡車前，幾個同事圍在車邊像刑偵現場一樣，完全無視了車裡面還坐著個沙特女人——一個不可侵犯的存在。看到同事在下面，我們也停車，大家準備下去看一下情況。我正待下車，Wagas扭頭說Chigachiga先別下去，看上去可能是咱們丟的車，真是的話搞不好會有危險，如果真需要你下車了再下去，咱們就在車裡待命吧。旁邊屌絲和我就都等在車裡了。這時，那車司機突然一腳油門，後輪在原地快速打轉，發出刺耳的摩擦聲，之後一箭射了出去。旁邊小陳經理大喊一聲，追！之後一群人馬上塞滿前車，剩下大騫和老孫兩人徑直衝向我們車。大騫是主修阿拉伯語的人才，曾在埃及留洋一年，之前已經出現在我的一篇隨筆里（為保護當事人隱私，在此我特別隱藏了裸睡男這個線索）。老孫並不老，研究生剛畢業，雖說年齡比我們稍大，但人還是蠻精神，我不知道誰先叫他老孫，但估計動機是嫉妒人家的學歷吧。抱歉總是做這種沒營養的插敘，言歸正傳。說時遲，那時快，只見騫和老孫騰騰騰向我們奔來，從兩個方向鑽進後排。剛交代過，屌絲和我已經在後排裝了一會兒死，所以一瞬間又塞進來兩個平均身高180公分的大漢讓我們很難辦。前面車已經啟動，我們沒有時間再調整，老孫一屁股坐在我腿上，關門，追！Wagas也是一條好漢，一腳油門就超過了比我們先啟動的同事。無奈前方碰上紅綠燈，100多秒的時間裡我們心急如焚，心想壞了，把人放跑不曉得回去會不會被批評。那邊Wagas淡定的盯著紅燈計時牌，像拿到桿位的車手一般，當倒計時來到個位數時，他把貝雷帽沿拉到後腦勺，扭頭沖我們一笑，說，『No problem, I will take it for you.』這時，綠燈亮起，Wagas抬頭，二檔起，一腳油門帶著我們惴惴的小心臟飈了出去。路兩邊的燈桿漸漸連成一道橘黃色的線，儀錶盤上的指針從80到180，整個車廂里靜的出奇，我能真切的聽到自己的每一次呼吸，像極了電影里的慢鏡頭。『我草，在那！看見了，看見了！』老孫打破了沉寂，我們也看到了前面的車，幾個人瞬間興奮起來。眼看跟前車平齊，Wagas一個急轉彎，立時把對方逼停。老孫開門就要上，對方這時突然啟動，來了個90度彎倒車，再次逃掉。
『哥的腿好麻...』
老孫呻吟著關上車門。那傢伙玩命的往前開，我清楚的記得我們的時速是175km，前車至少有一百八九。突然，那人在中央隔離帶的缺口處一個U形漂移，並進對面的車道，Wagas這邊減速也U形轉彎，整個車體向右傾斜，老孫的大腦袋頂在車蓋承受著我們兩個的重量，半個心跳後我們又開始全速追擊。Wagas轉頭跟老孫說，你可以坐到副駕駛來。老孫瞄了一眼儀錶盤，往我大腿上蹭了蹭說，你轉過去好好開車，我這樣挺好。又追了近10分鐘，那傢伙一把大方向開進路邊的一個院子里。我們馬上跟進去，心想這是要勝利了啊！在他車後10米處停穩，騫跟老孫同時開門下車。大騫同學目的明確，他早早發現這個院子其實是檢查站，於是下車就去叫警察。老孫下去純粹是因為腿麻脖子酸，剛剛準備活動筋骨，就看對面車裡的沙特胖子怒吼著從車裡鑽出，撩起身上穿的長袍，露出白花花的肚皮。我那才知道原來他們袍子裡面還穿著條白色的五分褲，先前還以為他們只是光著身子，風一吹會從屁屁一直涼到脖根，真是長見識。那人像所有MMORPG遊戲中的大BOSS一樣，攻擊之前先張牙舞爪的在原地拍著白花花的肚皮放狠話，緊接著從地下抄起一塊不規則的巨石殺將過來。可憐老孫腳都沒站穩，見勢不妙扭頭就跑。我著實佩服老孫驚人的反應速度和決斷能力，沒有在鑽回車裡或是跑開這些選擇中徘徊，一個瞬間做出決定，毫不拖泥帶水，連沿著公路奔跑的背影都是那麼的決絕，像是在致敬他逝去的青春，完爆《後會無期》裡面同樣腳麻的馮紹峰。那時我就想，有文化的研究生果然比我這類本科狗強出好幾個段位，有機會也一定要讀研究生。大BOSS見第一仇恨跑得太快，轉身衝車過來，這時我才害怕起來，趕忙把車門反鎖。那人用石頭砸了幾下車蓋覺得一不過癮，二是武器也不趁手，開始轉著圈圈找合適的兵器。期間一個一個的試著開車門，在後備箱里發現抄起一根方木，發現太重駕馭不了又扔掉繼續轉圈圈。快走到屌絲那邊的時候我才發現他居然沒有鎖車門。我沖他吼，『鎖門啊想啥呢』！他這才反應過來，幾乎在大BOSS開車門的同時先上了鎖。後來我才知道屌絲當年是進過武館，平日里揣兩瓶二鍋頭就敢爬雪山搞測量的漢子，如果大BOSS進來不定什麼結果。那人像個發情的銀背大猩猩，想要交配卻苦於戰雌猩猩不過，在原地拍著肚皮，一個人默默的表演著。這時候大騫帶著警察趕到，拿掉了大猩猩手裡的磚頭，我們才敢下車，老孫不曉得什麼時候也跑了回來。再往後GRO也神奇的找到我們，一群人熱鬧的溝通起來，我跑到一邊開始跟項目聯繫詢問丟失車的車架號和引擎號，用小樹叉認真寫在地上，等全部寫好之後就被人踩花了。當然我沒敢說自己沒有記下來，剛好警察偏袒沙特人，死活也不讓看車，說他們跑是認為這群穿著一樣的中國人要打劫甚至傷害車上的女人，要告我們，最後居然還變戲法似的從車裡拿出來個車牌照，跟拍情景劇似的，把我們『英勇果斷成功抓獲歹徒將項目經濟損失降到最小.』的熱情澆滅在夜壺裡。領導隨後把我們接走，路上他語重心長的跟我們說，
『你們傻，一個車算什麼，你們真特么敢去追，開那麼快，車丟了已經丟了，你們出點什麼事我怎麼跟你們家裡交代？我靠嘞。再說你們四個大小夥子追人家，人還以為你們看上人家媳婦了，能不跑么？』
我們領導是個性情中人，這個隨後還會說道。這個速度與激情的故事在項目部隨後的若干次安全會議中經常拿出來做反例，要寫會議紀要（screw it!）的我每次到這裡都臉紅心跳的。度過一段快（ku）樂（bi）的時光後，項目部巴基斯坦司機幫為了漲工資搞了次集體罷工，結果因為無組織無紀律無義氣無智商被強大的中國人一一虐爆，老老實實的開始上班，只有Wagas因涉嫌組織煽動罷工，項目部決定開除此人以儆效尤。他走前跟我說，不是我挑頭的Chigachiga，幫我說句話。無奈我最終沒能改變這個決定，就這樣，他在電話里跟我告別，連面都沒見到，心裡很不是滋味。之後來的司機智商呈幾何數下降，唯獨一個能講英語的司機經過一段勵志的拼搏後脫掉袍子換上襯衫當上了英阿翻譯，也是後話。兩個月後，項目部決定根據實際情況將小車司機工資上調，上調後的標準也正好是當時罷工時候要求的數額。Sad story... ...
4.
既然提到我們領導，那他應該不會介意我寫一點。領導姓王，同樣屬馬，比我大一輪，我特想叫他大老王，但現實生活中一直沒有膽量，在這裡不妨就叫大老王好了。作為領導大老王比較年輕，也是個性情中人。聽他說當年也曾因為乾的不開心罷工招呼都不打直接坐火車回老家，後來又被勸回，相信在這裡沒有一個人能夠做的到。在之前的那個隨筆里大老王也因為在樓道里沖我師傅喊著要《一路向西》出鏡過，那會兒驚得我一機靈，心下感嘆不枉此行。剛來到沙特的那幾個月幾乎每天都會開會，每次開會都會被大老王點名或不點名批評，訓的睜不開眼，虐的屎都要出來。不過不知從什麼時候起，大老王突然就不再訓我，還會在某個午後跑進辦公室，
『我的名字我請你吃冰淇淋吧？我掏錢。.』
『那多不好意思，咱吃多少錢的？』
『我的名字我請你喝飲料吧？』
『好啊！』
『我的名字我請你吃餅吧？』
『哎呀，行啊！跟領導有肉吃。』
『我的名字你請我吃冰淇淋吧？』
『好啊！哎不對... ...』
過去的兩年大老王教會了我很多，也請我吃喝了很多，很感激。
5.
工程正式開工後，屌絲每天待在工地，背著他的儀器和三腳架上竄下跳。項目部給每個人發了工作服，屌絲的特殊技能就是把穿了一周的衣服變得像穿過一年。因為小作坊國產工衣褲子襠部較長，屌絲本人又需要爬上爬下，所以經常是腰帶松垮後一步邁大，那個不合體的褲襠就尖叫著叉開。起初屌絲還要縫補一下，實在沒救了就去求大老王再發一套，在發了兩套又拿走大老王自己的褲子還是止不住後，屌絲習慣了襠下帶風的感覺。涼涼的，很安心。話說那天姐夫陪著巴基斯坦材料監理報驗，旁邊屌絲作為現場工程師跟著忙上忙下，眼看日頭到了中午，大老王發話喊兩人陪監理吃頓便飯，屌絲樂的襠都開了。就見兩人跟著監理準備坐車去改善生活，路過大老王面前時，屌絲被叫住。之後只有姐夫一個陪監理大人去吃飯，不知道大老王具體說的什麼，但大體意思就是你穿成這個熊樣就別出去現了，滾回現場辦公室吃去。屌絲含著兩行清淚目送笑的肚痛的姐夫上車，沒成想姐夫請人吃飯錢沒帶夠，又厚著臉皮跟監理借了二十塊才把帳付了。晚上在天台上，屌絲攥著瓶高仿啤酒忿忿的抱怨少吃一頓好的，那邊姐夫說幸虧你沒去，去了再點東西咱們公司在市政府也就火了。
我們三個因為有那麼點貪嘴，喜歡在晚上最後一次禱告後湊錢下樓買點飲料或者冰淇淋。本來外出是不被允許的，但是樓下20米開外就有個超市，我們也就悄悄的去悄悄的回。來前大家都參加過反恐培訓，懂點簡單的特警戰術手語，於是我們三人為掩人耳目，每次出行都是全程戰術手語配合，除了屌絲因為拖鞋大在樓梯上摔過次輕微狗啃屎之外配合的還算默契。我們美其名曰飯後活動，無非就是一人一隻一塊錢的冰淇淋或者一瓶汽水，坐在天台上看星星數日子談人生，過得清貧，單圖個嘴痛快。
過了段日子，新工程開工，屌絲作為半吊子高級人才被安排聯絡各部門，剛好我也是跑那邊混凝土供應合同，於是經常共享一輛車，順便幫他去扯皮。那天我們照舊共坐一車，辦完事後已經過了中午12點，我們商量不如吃頓好的。我從幾個兜里一共翻出4里亞爾，屌絲相當牛逼說沒關係我帶了15呢肯定罩得住哈哈。你瞅瞅，我們就是那麼陽光。我已經覬覦加油站邊那家Burger King很久，屌絲說你吃過的好東西多你選地方，於是我倆弔兒郎當的就鑽進了漢堡王。本想再不濟一人一個特價漢堡肯定沒問題，但當我倆站在大廳里掃過一遍電子屏後發現只夠一個漢堡的錢。那一刻我感覺有無數雙眼睛在看著我們，身後颳起動畫片里那種帶著片兒樹葉的蕭瑟的風。屌絲假裝還在看菜單，小聲問我，
『咋弄？』
『看起來咱吃不起啊。』
『那咋辦？.』
『有點丟人啊，要不咱撤？』
緊接著我倆不約而同的搖搖頭做出對菜單十分不滿意的表情遺憾的退去，出來後我們二話沒說跑到快餐小亭子里一人要了兩個雞蛋三明治，還點了一杯香濃的奶茶。回去我們把這件事情告訴了姐夫，他表示這實在是不能再屌絲的事情，但是他錯了。
隨著補助的發放，大家兜里也算有了點小錢。有天我跟姐夫兩人很晚從工地回來，恰逢周四，就致電屌絲要不要改善一下生活，屌絲說聽你們的。很自然的，我和姐夫又走進了一家我好奇了很久的館子，叫Herfy，以前路過時候老孫翻譯作哈里發，直到回家他都沒吃過。我倆並排站在收銀台前，高昂著頭瀏覽著電子屏上的菜單。
『妹夫，那個1號餐是什麼給我翻譯下。』
『這個是經典牛肉堡，我感覺不會太好吃。』
『哦，那三號呢？』
『那是蝦堡，炸的。』
『那那個呢？』
『哎，這個詞就厲害了，鱈魚堡，我也是來到這裡才知道這個詞。』
『哎呦，妹夫你可以啊，很有文化嘛！』
『唉，快別這麼說。』
『那你說那個能好吃么？』
『這個不好說，我也不知道你的口味啊。』
... ...
我們倆自顧自的討論了大概五分多鐘，這時菲律賓收銀員開口了，說的是阿拉伯語，我大概能聽懂，意思是『大哥我們這個點就只有炸雞堡一種，你要點就趕緊，不點的話該幹嘛幹嘛去，別耽誤我們關門禱告！』我當場石化在那裡，身後彷彿又颳起了那陣蕭瑟的小風。我心想這之前的逼算是白裝了，趕緊點了三個炸雞堡套餐逃也似的走了。跟姐夫解釋過後他選擇沉默。在回去的路上我深深的感受到自己生病了，病的名字叫做『高致病性屌絲炎』。
6.
上面出現過GRO這個詞，解釋一下。GRO，general relation officer, 綜合關係協調官。乍一聽哇靠你們還有這麼吊炸天的職位，果然是國際一流大公司。咳咳，咱們說通俗些，就是清道夫。我們所在的城市位於沙烏地阿拉伯的西南部，再往外走點就進葉門。此地崇山峻岭，民風彪悍，沒有石油資源。所謂窮山惡水出刁民，偏偏這幫刁民還都特么沒文化，沒文化還則罷了，還有一股子不知道打哪來的優越感，平日里碰到哥們這種天朝上國來的白凈知識分子不由分說就喊philipino，真是無知無禮，你才philipino，你們全家都philipino。而GRO這個職位就是在我們遇到跟當地刁民，當然也包括知識分子出現分歧、扯皮、擺不平的事情後，站出來解決問題的傢伙。比如今天一個叫默罕默德的鄰居說你們中國人晚上敞著窗戶肯定是偷看我媳婦了，明天阿卜杜拉說你們中國人車子停他家樓下搞的他整個人都不好了，甚至我們這邊不知道哪有像樣的餐館改善生活了，都是他管的事。GRO大名Abdurohman，當初我告訴我師傅之後他直接在通訊錄里備註了個阿布杜羅漢，怎麼看都是大雷音寺的僱員。這人也是以前的GRO給舉薦的，聽說還搞過測量工作，看全名還是沙特的大家族，有些個背景。可處了幾天之後發現丫是個逗逼，見面管所有中國人都叫Habibi，就是親愛的，看到中國人在智商方面完爆沙特人之後又管所有人叫阿里巴巴，意思是不地道的傢伙。項目上一老一少兩個姓陳的經理，到他那就成big chen 和 small chen，後來又來了個叫middle chen。平時開車都是左腿翹在右腿上，手機放在翹起的左腿膝蓋，一手玩手機一手象徵性的摸著方向盤，想起來了看一眼前面，不是發簡訊就是跟你嘮嗑。前兩天出差去利雅得正跟我們小陳經理打電話呢，忽然說soryy啊small chen，我親別人車屁股了，回聊。有一段他每天載著老孫出去跑外聯，回來都到下午兩三點，老孫身上半毛錢沒有，午飯就吃他。他說Habibi你跟項目借點錢唄，老孫就不。實在受不了了掏出300里亞爾塞給老孫說habibi啊我借給你，老孫說不行這哪好意思，他說別客氣你拿著啥時候有錢啥時候還，老孫還是拒絕，逼急了他說Mr. Sun我求你了你就借吧，我還有family要養啊。後來某個王子視察我們項目跟他合了個影還登了報，整個人立馬升華了。不知道從哪弄了輛雪弗蘭TAHOE（出車禍），就是電影里FBI坐的那種，喊他媳婦買了副一千多里亞爾的Police眼睛，連頭巾都換成紀梵希，去超市買點東西要巴基斯坦小弟抬進後備箱，還跟真事一樣付了小費。市政府哪個人不給我簽字跟他一講都是『No problem, 那誰誰， I fuck him』！平心而論，我們在這裡這些日子，也多虧了他。去年休假的時候送給我一盒中東香料，我看價值不菲問他多少錢買的。他擺擺手，『You are my friend, no need to talk about money』。聽說我要走後，跟我講要有個好未來，也別總待在沙特這破地方，好像這裡不是他家一樣。
還有個朋友，項目第一任英阿翻譯，北蘇丹人，名叫Adam。Adam上過大學，學的農業機械自動化，還是個虔誠的穆斯林，來當翻譯之前專門接各個清真寺門口鋪步磚的活，不知道大學都學了些什麼玩意。『整個海米斯只要建了清真寺就打電話喊我來鋪磚，都知道我活好』，他起初跟我吹牛逼這麼說，驕傲個什麼勁。有時候路過個清真寺，他就興奮的拍我，說你瞅瞅，那個，我鋪的，吊不弔？我都不愛搭理他。Adam平時下班了還會去他家附近的清真寺幫忙，去的時候穿一身雪白的袍子，跟沙特人平日里穿的還不是同款，頭上扣個白帽。我本來沒見過他這身，有次我們晚上在預製場邀請業主開茶話會也請了他，結果老遠就看見一件大白袍和一隻小白帽飄過來，看到我們大老王之後羞澀一笑，露出一口大白牙，笑的我拉傷到了三角肌。Adam說上大學的時候有的同學不學好，看一些不健康的視頻，我問他怎麼個不健康。他不好意思的說就是成人看的，不穿衣服那種。我說啊，那叫porn，是個產業，我知道你是個虔誠的人才不會看，但你不能阻止別人看，我跟你說，日本人特別愛看，還特愛演，以後碰到日本人了你問問他們，他們都懂，你們肯定會成為很要好的朋友。來跟我讀一下，p-o-r-n，porn，對頭，記住啦！看這貨平時傻兒吧唧，來了沒幾天就學會了句漢語——西班，就是下班。打那以後，中午十二點這傢伙就沖著大院喊『西班！』後來陸續學會了諸如『見到你很高興』『你吃了么』『滾蛋』『發工資』等等一系列日常用語，上峰領導來視察都跟看見個會說話的猴子一樣吃驚。工作了一年半，Adam跟我說想家了，家裡給說了幾個姑娘，喊他回去結婚，還給我看照片，問我那個好看。我一看都是黑不溜秋一個樣就說各有各的美，你娶媳婦還是你拿主意。他說之前沒見過那些姑娘，家裡就是這麼個習俗，但不是他想要的生活，他希望能像艾澤拉斯的風王子教誨的那樣擁有一段無悔的愛情，雖說他不是勇士，更不知道風王子是個啥。沒多久他就申請休假。估計是想通了，後來他沒有回蘇丹娶某個姑娘，而是留在沙特，去了個大城市，跟我說當上了銷售經理，搞國際貿易。臨走前我把自己珍視的『哈利波特與魔法石』送給了這個沒有童年的蘇丹朋友，告訴他一定讀完，讀完人生就不一樣了。他是一個好朋友，曾經在我媽過生日前應我之邀拍了段視頻，在視頻里用蹩腳的中文跟我媽說高女士生日快樂，你有一個好兒子，希望將來有機會能和你的兒子一起到中國，看看你，看看這個不一樣的國度。
Adam走後我們就把一個愛聽BBC台的司機招來做翻譯，名叫Iqbel，大騫給他起名叫老實兒，大濮陽話。我也專門講過這個勵志的故事，這裡也就不贅述。因為居住證到期公司暫時沒辦法幫他拿到簽證，他就只能先回到巴基斯坦，那個每天只供電八個小時的地方。掐指一算，Iqbel在沙烏地阿拉伯待了有32個年頭，就連那輛買的時候就已經報廢的梅薩德斯2000都已經開了14年，他聲稱他的車和我一般大。期間可能每兩三年回去一次，家裡有兩個孩子，一個兒子一個女兒。他很少談起這些，架不住我問才說兩句。平日里項目車不夠用的時候我就坐著他沒有空調的賓士，大夏天開著窗戶，跟蒸桑拿似的。聽說我也要離開後老實兒很認真的跟我說希望將來結婚時告訴他，把照片發到他的facebook上，分享一個中國朋友的幸福時刻。臨走那天他來到辦公室，沒有穿牛仔褲T桖，而是換回了做司機時候鍾愛的袍子，微笑著一一跟所有中國人握手告別。最後到我這裡，跟我說別忘了發照片。我說『Take care, my friend』。大騫說，天琦，你看見沒，老實兒轉過去的時候好像流眼淚了。
7.
有那麼一群人，他們因為工作而離開愛人、父母、朋友，背井離鄉，來到一個遙遠而陌生的國度，只為扛起自己的那個世界，無他。即便如此，他們還是可以像打了雞血一樣上班，無拘無束的尋人開心，敞著褲襠沖你傻樂。扔給他們台全站儀和一台挖掘機，就能改變世界。
在這裡，李x經理邊吃冰淇淋邊給我說這地方請客都是汽水冰淇淋，把人都搞成小孩子了。
我看到家軍師傅用中英雙語指著索馬利亞工人怒吼『這尼瑪too much no good』，對面索馬利亞工頭一臉自信的敬禮，說『OK！』逗得我把七喜都吐出來。 我聽李大爺唱跑了調的『男人就是累』，說他丫頭學習好，高中隨便選。 看到大魏累到腰椎勞損，哥幾個說大魏你想回家跟領導好好說，居然還自殘。 你能聽到小陳經理、王哥他們講起自己第一次休假結婚，一年後休假就是爸爸的情結，聽到他們在視頻通話時說『乖，叫爸爸。乖，聽話的話爸爸就從電腦裡面出來，給你帶巧克力吃』。能聽到姐夫說自己回家時候女兒紅豆躲到媽媽身後說，『他是誰，為什麼住我們家？』即使待了一個星期，買菜回來女兒還會對媽媽說，『看，他又來了。』 浩哥，也就是我的師傅，在過去兩年里像告訴小朋友這個是蘋果，這個是香蕉那樣教我工作，他說我的名字，今年結婚來做我的伴郎，我說好。 人家說羨慕你們啊，出國掙大錢長見識啊，是這樣嗎？不是這樣嗎？人前人後，冷暖自知。有太多人和太多故事，我不想也沒辦法一一列出來，好像那個我恨透了的會議紀要似的，顯得沒有人味。這群人是我的前輩、兄弟，我的朋友，也許你的名字不在這裡，但早已烙我的記憶中。這群人用寬容和耐心幫我成長，用自己的經歷教我懂得珍惜。我曾是他們中的一員，在以後的日子裡我會引以為傲。
8.
今天，我就要離開這個我生活了700多天的地方，雖然我可能忘掉了那些CAD的快捷鍵，用後視前視計算標高的方法。可我不會忘了我們一起吃過的每一隻餅，每一款冰淇淋，喝掉的每一瓶汽水。不會忘了跟廣州的朋友踢進的每一個球，跟菲律賓人打籃球得的每一次得分。不會忘了你我曾經談不上出生入死，卻也配得起榮辱與共的過往。
願海米斯高原的太陽對你們晒傷的臉再溫柔些；
願粗魯的人們對這群單純的漢子們再寬容些。
願將來某一天，你我再次相遇，一如初見。
珍重，我的朋友。
最後的最後，Al Slamalikoom。 願平安與你們同在。Take a deep breath and enjoy the ride.
Cause arrivals and departures run side by side.
----送給此刻仍在奮鬥的你們1、炎熱。歡迎體寒者。2、禁酒。歡迎戒酒者。3、沒妞。歡迎禁慾者。4、禁豬肉。歡迎回民。5、無娛樂（只能飆車沖沙）。——————————————打自己臉的分割線——————————————1、所到之處必有空調，天天被辦公室空調吹得要死。2、利雅得和吉達（可以理解為中國的北京和上海），是可以在黑市上買到酒的，而且不是很貴。我這兒還有自己釀的，強大的中國人。3、在東部省達曼呆過一段時間，開車過了沙巴大橋就是巴林，傳說中的中東小巴黎，要啥有啥。4、見過從國內坐飛機帶過來的，也見過從海上運過來的。強大的中國人系列。5、菲律賓JI哪都有……………當然都是地下的，經常聽到約炮被抓起來的案例。KTV、家庭電影院啥的，強大的中國人系列。PS:沙特本地人顏值真的好高啊！！！之前有一個同事是沙特小伙，在北京上過大學，帥的嚇人，據他說上大學期間追他的女生就沒斷過……平時跟銀行啥的打交道（這些官方部門一般都只招沙特人），經常看到穿白袍的帥哥哥。至於沙特女人，反正在我印象中看到過的沒蒙面的女的，至少一半都是大美女。。。沒圖，答完收工。
會學會彈響指，和很多沙烏地阿拉伯的諺語。
在沙特首都利雅得待過1年半。先貼圖，文字以後補。
1.晝夜溫差很大！中午背心，半夜棉衣毛衣；2.到處都是矮的棕櫚樹，到處都能看到沙子；3.富裕！一小時200刀的工資在這裡拿過。4.其他的別人說過了，不多累述。
沒邀自來，留個坑回家更。
先來自我介紹，國王科大讀完碩士之後在國有石化集團做螺絲釘4年。做外銷十多年，沙特市場從2007年到現在，去過沙特若干次，每次出差停留一個月左右，姑且算是在沙特工作過吧。現在為沙特土豪公司工作。
沙特比較大的城市都去過了，北部最遠去過hail，南部最遠去到Khamis。因為是中國人，所以麥加沒有進去過。去過當地人家裡，去過在沙特工作的埃及人家裡。因為在公共場合沒有帶頭巾被宗教警察警告過，在Abha被警察攔過車查護照。下圖依次為利雅得的大清真寺、Qassim的王子官邸、吉達的城市雕塑--這奇怪的品味。
沙特是一個非常保守的穆斯林國家，沒有酒吧電影院，99%的女性是不工作的，99%的公司沒有女性員工。銀行和快餐店有專門的女性櫃檯，有女員工的公司會划出一片專用辦公區域出來，大門上鎖，門上裝攝像頭，平常男性不允許進去，只有直屬上司或者老闆經過預約以後才能進。
沙特政府規定外資企業必須在本地有一個sponser，且外資佔比不得高於50%，每個企業都必須有一定比例的沙特本國人，本國員工工資幾乎兩倍於外國員工。一般來說相同職位下的工資水平從高到低排序是沙特人，周邊國家阿拉伯人，印巴人，菲律賓人。
飲食方面，阿拉伯菜又分為黎巴嫩菜系--豐盛的前菜和各種醬料、埃及菜系--最有名的是烤鴨，非常鮮嫩，伊拉克菜系--最有名的是烤魚（來自幼發拉底河和底格里斯河的淡水魚）、土耳其菜系--比如shawarma（土耳其烤肉卷餅），然後就是各種烤魚烤蝦烤串、羊肉/牛肉/雞肉燜飯，扁豆湯之類的。吃來吃去，覺得埃及菜最好吃，可惜沒有拍照，下圖是和同事一起在黎巴嫩餐廳吃晚飯的照片。
截止到現在，斷斷續續累計在沙特工作時間接近10個月時間，但由於公司主要業務是在沙特，所以對這個國家的關注已持續六年時間。最直觀的感受，沙特在最近幾年是越來越開放了。身為政教合一的國家，古蘭經的教義影響日常生活自不必說。像每天五次的禮拜啊；齋月時白天有氣無力晚上生龍活虎的人啊；商城、餐館、銀行等公共場所區分「family」和「single」區域啊；在外面所有能看見女性（孩子除外）都ABAYA飄飄，自頭頂到腳後跟遮擋得嚴嚴實實；無論是否受過教育，女性都極少外出工作。下面單純記錄一下日常生活的某些方面，條理性較差，見諒。1、幾年前，在沙特入關是碰到的工作人員均為沙特內政部成員，一色兒的軍裝+大鬍子。辦事效率低下，態度還及其惡劣。不管等待入境的隊伍有多長，喝咖啡的、打電話的、聊天的、玩手機的、還有在發獃的，總之是沒有一個踏踏實實埋頭工作的。讓你等個三五分鐘那是客氣的了，我親眼看過一個來沙特務工的印度人，巴巴地等半個小時。工作人員先跟同事聊天，接著喝杯咖啡，然後看會兒手機，又離開座位出去了幾分鐘，回來打個電話，又休息了一會兒才懶洋洋地撿起印度人的護照掃兩眼。另外，內政部分管沙特軍隊和國家安全，看每個人都好像間諜或不良分子，尤其是對待那些來沙特務工的印巴人、菲律賓人，吆來喝去，動不動就說這不合格那不合格，拒絕入境。如果你持有商務簽證、衣著考究，受到的待遇會稍微好那麼一丟丟，但是同樣面臨「慢」的問題，一次要用三四個小時是常態。最近一次是今年8月份去沙特，整個入境大廳里同樣人滿為患，但引人注目的工作人員全部身著白袍而非軍裝，在排隊時還有工作人員專門疏導，對女性或有女性的家庭額外照顧。我就被安排到GCC國家專用入關通道，採集指紋時按壓的力道不均勻，對方在詢問我是否介意後專門戴上一次性手套幫我按住手指，整個過程也就幾分鐘，大廳的廣告牌和停車場收費處的顯示屏上用多種語言顯示「謝謝」，雖然這些小細節猛一看並不算什麼，但相比較五年前入關時的種種，心裡還是非常受用。2、沙特作為土豪之國，國民福利之好自不用說。小孩子自出生就享受花樣繁多的補貼，教育免費，公立學校學生還有補貼；醫療免費；基本生活物資雖然成本高昂但由於國家補貼，民眾可享受低價；某些重大時刻，如新國王上任，這些補貼會翻番或三倍發給大家；某些群體性事件發生，國家會義無反顧地買單。今年朝覲期間發生的踩踏事件，逝世的每人賠償100萬里亞爾還有給家人的朝覲名額，受傷的每人賠償50萬里亞爾並承擔全程醫療費用。1美元=3.75里亞爾，今年死亡700多人，近千人受傷，大家可以算算這一次沙特要出多少錢。福利好還偶爾表現在帶薪假期延長。今年的國慶假期過去一半了，國王突然覺得時間好像有點兒短，臨時起意決定再延長一周，土豪，真得很任性。考慮到國慶期間，好多人都去度假了，首都利雅得好似一個空城，不知道他們是怎麼通知到每一個人假期臨時延長的消息。3、有人說沙特是「無能的政府，狡猾的商人，善良的百姓」。政府是否無能不敢妄下結論，狡猾的商人和善良的百姓，日常生活中確有接觸。
12.25閑來無事，更新一把。第一次答題。上班時間，偷偷給大家傳點照片吧(*^__^*)大珠本人是做建築，最近一段時間在做招投標，辦公室在達曼，前些天為了一個工程又跑遍了西岸。沙特沒有什麼值得旅遊的地方，（麥加、麥地那總是人來人往人山人海的，但我想穆斯林不會高興把這稱之為旅遊把），下面是我覺得手機里最漂亮的照片了。1、吉達。有人說姑且可以把它看作中國的上海。這是吉達的老城，據說歷史很悠久了。算是有點異域風情把。我們去得第二天，趕上吉達下了很大的雨，同事還開玩笑，本來是來看紅海，沒想到在城市就先看到了海。所以大家也要覺得沙特就是沙漠了。東西兩岸還是有好多不一樣的地方。
不覺之中已經來沙特快5個月了，由於辦理的是訪問簽證，按照沙特移民局當前的簽證政策規定訪問簽證最多一次停留時間最長不得超過6個月，其中包含三次延期。也就是說下個月我就必須要踏上回國的行程了，一直在期盼著這一天能夠快點到來，這裡的同事大多也都掰著手數日子過，每個人都很期待六個月一次的休假。下個月底正好是春節，今年終於能趕在家裡過個年了。
11月初我們項目部來了今年剛畢業的10名大學生，個個充滿朝氣，活力四射，但臉上卻寫滿了稚嫩。回想自己的三年前是否在別人眼裡也是如此不堪，但我依然懷念那些不管是稚嫩還是滑稽可笑甚至愚蠢的日子。他們之中有個人跟我說，他認為自己長大了成熟了，因為不想家了，不想和父母在一起了，我跟他說真正變得成熟的人會越來越意識到家的重要性，會越來越對自己的父母和家人產生深厚的感情。因為只有家才是你永遠的港灣，而家人是會在這個港灣一直守候你的人，不管你被外面的風雨吹淋的多麼狼狽不堪。有家的人是幸福的，我很慶幸我還有個家，儘管它不富裕，儘管它不完美，但卻有足以讓我感覺到幸福滿滿和知足的人。
在上篇日誌中承諾了自己接下來會介紹一些關於沙特生活和工作的內容。
本人是在化工企業的施工單位工作，每周工作至少65個小時，每天早上4點半起床，晚上6點左右才能回到營地，無任何節假日。我說這個的目的是我每天基本都是被工作充斥著所以對沙特社會的了解非常的片面，如果你想了解更為可信和全面地關於沙特這個國家的內容建議你去百度或者維基百科。我想通過一些國內朋友常問的問題來展開敘述。當然這個只是我眼中的沙特。
- 沙特很富裕嗎？是不是每個人都很有錢？
沙特是世界石油探明儲量最多的國家，世界上三個最大的油田其中有兩個在沙特。原油出口創匯相當可觀，如果單純從GDP這個經濟指標來說沙特是非常富裕的國家，尤其是皇室，可以說沙特皇室的奢靡之風在全世界都是非常有名的。但沙特有2300萬人口，是阿拉伯半島上面積最大，人口最多的國家，現行的政策是國家對全民進行免費醫療和教育，這個免費教育包括高等教育。但除了這兩項之外，政府不給予公民任何的補貼。而海灣地區其他幾個石油小富國比如科威特，巴林和阿聯酋等是會有覆蓋範圍更廣更深的社會福利。沙特有1/3的勞動力是外國人，雖然現在政府在大力清楚非法外籍勞工並強制性增加外國企業本土沙特人僱員的指標，但外籍勞工所佔的比例依然很可觀。沙特人總體來說過慣了悠閑自在的生活，而且懶惰並缺乏工作技能，所以很多的企業都不願僱傭沙特人。但政府強制貫徹沙特僱員指標，就是任何在沙特註冊的企業至少要有1/10的沙特僱員。有很多公司為了完成這個指標，只是與沙特人簽訂工作合同，但並不要求其上班，每個月一般是付給這個不來上班的沙特人3000里亞爾的工資（1里亞爾=1.6元），也就是說一個不工作的沙特人很容易可以拿到相當於5000元人民幣的工資。但對於受過良好教育的沙特人來說，工資一般都會在8000+里亞爾/月。所以我認為不能說每個沙特人都很有錢，但沙特人，即使不工作的沙特人在沙特獲得一定的生活保障是不成問題的。沙特是富裕，但財富並未平均到普通百姓手中，大部分被皇室集團和歐美大企收入囊中。
- 沙特的水真的比石油貴嗎？
是的，沙特的水比石油貴。但是這一句話成立的前提不是水貴，而是石油太便宜。我們來看一下具體的數據：一瓶普通的0.6升的純凈水價格是1里亞爾，約人民幣1.6元，而1升 91#汽油的價格只有0.47里亞爾，約人民幣0.68元。
3．沙特的消費應該很高吧？
沙特是沒有關稅完全貿易自由的國家。外國人在沙特做生意只要身份合法，手續齊全是不需要向沙特政府繳納稅收的，外籍勞工在這裡工作出了證件需要一次性支付一筆費用外也是沒有其他國家所設立的外籍勞工勞務費的。所以沙特的奢侈品價格普遍比中國低很多，比如在國內一塊13000多的浪琴，在沙特只要5000元里亞爾，約8000元人民幣，一瓶在國內1100塊左右的迪奧香水，在這裡是400里亞爾，約640人民幣。普通商品的價格我做過一些粗略的比較，除了水果蔬菜之外，其他的應該都比國內便宜，在外面吃飯的話快餐一般都是20里亞爾之內。如果去中餐館，日餐館和韓餐館或者精緻的西餐館的話會比較貴，其他的比如南亞，土耳其和沙特菜品的餐館都是平民消費，價格算是比較合理和容易接受的。
4．沙特的女人真的那麼保守嗎？
人性是想通的，我不敢說這裡的女人是保守或者開放，但這裡對女人的限制達到了令人無法理解的程度，當然我沒機會接觸的這邊的女人，因為這裡的女人都是她們丈夫的私人財產。沙特是最正宗的穆斯林國家，也是當今世界上伊斯蘭教規最多，最嚴格的國家。沙特人認為他們是真神安拉最偏愛的人，如今每年還有上百萬的來自全世界各地的穆斯林在齋月期間來到聖城麥加進行朝拜。我在印尼認識的穆斯林之中有的傾盡一生的財富就是為了能來聖城朝覲一次。這裡的女人出門需要全身覆蓋黑袍，不允許露出女性身體的曲線，出門需要有家裡的男人一起陪同，父親，兄弟，丈夫，兒子都行，就是不能單獨出去。女人不可以開車，不可以和其他男人講話，女人最好也不要工作。就連對社會大眾營業的餐廳，銀行等公共場所女人也必須要單獨分離出來。餐館一般設有家庭區，是女人可以進去的，銀行等社會服務窗口都設有女性窗口。這些種種的限制當然有些人認為是對女性的束縛，但從另一個角度講這也是對女性的一種保護。
5.沙特人長什麼樣？
就像問中國人長什麼樣，其實很難回答的一個問題，必將這個世界上單一民族的國家非常少。即使是單一民族的國家，個體之間的外表特徵也是差別很大。沙特源於沙漠的游牧民族，是由很多的部落組成的。有的部落比如貝都因人，就長的和歐洲人比較像，而南部靠近葉門和非洲地方的部落長的就是稀捲髮，皮膚黝黑看起來和黑人比較像。而我們通常的定格的沙特人形象應該是穿著白色的長袍，戴著粉色方格頭巾，長滿絡腮鬍的胖胖的高高地沙特人。如果人種真有美醜之分的話，我相信絕大部分人都會認為東亞人種是最好看的。
6，沙特和美國，以色列和伊朗都是什麼關係？
沙特從建國以來所實施的各種經濟改革都是圍繞著石油的開發為基礎和主體的。可以說沙特的現代化建設的成就完全歸功於皇室所實施的外向型經濟政策。而外向型的石油出口的貿易關係中，沙特對美國具有嚴重的依賴，美國不僅消費沙特的石油而且通過各種援建項目對石油開發進行各種幫助。所以說美國是沙特最為親密的盟友。沙特和以色列的關係是否完全由巴以關係所主導，當以色列對巴勒斯坦空襲或者進行武力打擊的時候，沙特總是以阿盟領導者的身份首當其衝地出來進行抗議和對以進行制裁。沙特和伊朗的關係比較複雜，首先說明伊朗現在儘管也是全民信封伊斯蘭教，但伊朗人並未阿拉伯人，而是波斯人，也就是古雅利安人的後代，沙特和波斯灣西側的國家基本是以遜尼派為主體，但伊朗90%以上的穆斯林是什葉派的。再加上沙特親美，伊朗仇美，所以兩者對彼此都會微詞。沙特是很富而弱的國家，軍事上不堪一擊，沙特人說只要伊朗從波斯灣上空發送一枚導彈，沙特就立刻halas（阿語，結束，滅亡的意思）了。普京在西方列強蓄意對敘利亞動武的時候就曾表態，如果美國和西方攻打敘利亞，俄羅斯就會對沙特動武，當時搞得人心惶惶的。
7，沙特人對中國人如何？
中資企業在沙特很多都是施工單位，中建，中石油什麼的大央企都是在沙特遍地開花。這些企業的工人主要都是從國內招來的中國人。在沙特到底有多少中國人現在無法考證，但一定是個不小的數字。但沙特除了中國勞工外還有數量很客觀的南亞勞工，準確地說整個中東的主要外籍勞動力都是以南亞人為主（包括巴基斯坦，印度人，孟加拉人，斯里蘭卡人），接下來人數比較多的就是菲律賓人和葉門人，還有一些蘇丹人。我感覺沙特人一般對中國人還是比較友好的，他們對印巴人特別不好。
還有一個小時下班，就先寫到這裡了。。。。
美企駐沙特員工，working,eating and sleeping. 工作在這裡只有這三點了，簡單不？沒有酒，沒有娛樂，沒有飯局。
18號剛好畢業的眼上 我就踏上去沙特的路上 花上一個月時間拜訪客戶；公司為了我的安全著想 給我選了更好一點的航空公司——阿提哈德航空 所以來之前也能安心點 所有去沙特吉達城市的飛機都需要中轉 除非北京香港直飛利雅得的飛機 所以在飛機上看電影 玩PS 坐了漫長的八小時才到阿聯酋進行轉機 下機第一件事 就是去免稅店看看 因為煙比國內便宜很多 就帶了兩條給另外一個同事
來之前 同事就跟我說沙烏地阿拉伯比較封建 女性全副武裝 只漏個眼睛 不能盯著看；男的穿著上下像個直筒的大袍 這樣可能上下通風 比較涼快 同事給我「打預防針」：不能帶豬肉 酒 否則可能還沒去就面臨拘禁 也不能帶和伊斯蘭教無關的宗教書籍；不能用左手遞東西 我在這小聲的說 可能他們用左手擦大腿上側部位的原因吧
在飛機上的時候 有個中國的女的跟我說他也去吉達 去國王科技大學 羨慕死了 早就聽說這個學校福利待遇特別好 這個女的說頭上戴綠色的頭巾的相當於國內的公務員 剛抵達吉達 到了機場 我就趕快去辦一張當地的SIM卡 始料未及的是 他們拖拖拉拉 一副辦不辦無所謂的態度 到了這家這家懶得辦 到了那家 那家又推到另外一家 最終 花了兩個小時才辦了一張卡；然後我就打電話給公司請的巴基斯坦司機 讓他先來機場接我 這個司機人特別棒 我三個行李 他說我不用拿 我一個人可以拿三個 哈哈 特別實在
吉達這個城市其實相當於沙特的「上海」港口 唯一一個可以允許非穆斯林居住的漢志城市 我住的地方就是紅海旁邊 平常也沒國內說的那麼熱 熱的時候也不需要出門 我來的時候剛好是齋月期間 齋月期間 他們所有人晝夜顛倒 白天睡覺 晚上工作 那我也只能入鄉隨俗了 在齋月期間 不能當他們面吃東西 因為他們白天不能吃東西 我竟沒有一點辦法 來了竟然有這麼多條條規規 來的前幾天 第一餐 吃這裡的大烤餅包著一些黑乎乎的粘稠的菜 再也不想吃第二次 第二餐 吃這邊的咖喱雞肉飯 用大餅包著吃 難吃+1；這裡竟然酸奶都是鹹的 才來幾天只能自己做飯吃了 不過 這邊的air baik、肯德基比國內的便宜又好吃 剛去拜訪客戶的時候 他們一見到中國人就上前握手問好 有些要把臉貼過來左邊蹭一下右邊蹭一下 說實話鬍子渣渣還真不習慣 這邊很多外來的勞工還有本地人說實話很淳樸 那裡勞工總可愛的說：you are a good boss 我也打工的 不過你這麼叫我喜歡 也沒有中國人機靈 算了幾十加幾十經常要很長時間可能還算錯
提到治安 其實這裡很安全 只不過形形色色的人多了 多少要注意自己的安全 因為開齋節這邊像國內國慶節一樣放七天假 剛來就幸運的放上小長假；我耐不住無聊 準備去旁邊的清真寺走馬觀花似的看看 然後沿著海邊走走 因為沒找到人行道 我直接從馬路邊跨到另外一邊去了 結果 被後面的交通警察看到了 說要罰100里亞爾 相當於200塊錢 啊？我趕快說PLEASE 我太小 沒帶多少錢 我不太懂這邊的規則 我下次再也不這樣了 講了一大堆 他們說算了 但是用眼神給了我警告 然後我就作罷 回到住的地方 我同事說還好你被抓了 不然你過了馬路去了那個行刑廣場你更怕了 那個廣場就是砍頭的地方 犯了大罪都是在那直接當眾砍頭的 他說他看過這樣血腥的場面 弄得我之後想出去都不敢了
這邊充滿了穆斯林風味 我們的巴基斯坦勞工他們每天看看古蘭經 然後祈禱五次 吃完飯就跪在地上說：「La ilaha illa Allah Muhammadur rasoolu」;他說只要我們真誠頌念 就表示我們也可以成為穆斯林 額 我心裡想 我們都是信仰佛教的 怎麼好去跟著你們信仰 司機說明天要請假 他要去聖地麥加朝覲 我一聽 立馬說 帶我去 他說非穆斯林不準進入的 可我一想到兩百多萬的人向那邊朝覲多壯觀啊 覺著可惜 每天一到點 他們這裡全部關門 然後四周有高音喇叭傳向全程的禱告呼召 上次在這邊最大的超市逛著 大白天的 突然廣播說還有十分鐘必須全部出去 本店關門閉業去禱告 我心裡」？？？」 之後開車在路上 有非常多的人手上拿著水和棗子或者冰飲在派發 反正有著吃就接著咯 這邊宗教文化保守到令人咋舌 女人除了蒙著面紗 唯一一個國家不允許女的開車 不允許女的工作 所以女的靠不了老公的只能在這邊乞討；就連銀行都分男女銀行 更別說廁所要隔著一百米開外了
作為一個沒有見過大世面的我來說 這些讓我震了十驚
游牧，和養駱駝的朋友合照
無聊加無聊加無聊，坐牢加做兼職和尚。
悠閑國，跟我現在的畫風不搭~
在那裡工作都差不多，在沙特工作完之後會無聊到到處找沙特相關問題去回答。
希望每一個人都幸福，LovePeace （同時打響指）
施工部分，漫天黃沙，枯燥乏味，好在現在能忍受了。
阿拉伯特工估計也只能混isis了
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