為什麼蘇州的麵館多？
1、去了蘇州以及周邊，發現街上很多麵館，蘇州是水稻種植區，為什麼麵館那麼多呢？
2、那種細面，為何有人喜歡吃？（相比北方，陝西、山西等地出產勁道的面）
1、江浙地區水稻和麥子都可以種，實際上很多地方是一季稻一季麥的，再加上商賈雲集有很多麵館不奇怪
2、食物的口味因人而異，我的四川朋友對一些上品粵菜嗤之以鼻，曰：一點味道都沒有就物理結構來說蘇州細面也是有優勢的，口感細膩、更容易入味蘇州的面，就跟北京的豆汁一樣。家鄉人~家鄉味。不喜勿噴。
這個必須來 面是一絕啊 我從小吃到大 那麼多的麵館 一直吃不厭 蘇州人早餐吃面是一種情懷了 老蘇州對面的講究多到我都不能全部講出來 重青 面清 緊湯 爛面 硬面 蘇州的面絕對是一種文化了
蘇州人愛吃面，對面本身要求不高，都是機器面，講究的是澆頭。
作為蘇州人，對面的情感自然很高。
來碗楓鎮面鎮樓…
做回搬運工，這篇文被轉載多次，如有知友知道原作者，可以聯繫我。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 蘇州的面提到面，很多人會立刻想到山西、想到蘭州，然而許多走南闖北，經過大風大浪的人，蘇州絆住腳步的兩樣東西里，除去評彈，就是蘇州的面了。面，在蘇州的吃食里好像也同它的地位一樣，是司空見慣地不咸不淡。也許蘇州有太多令人驕傲、自誇的東西，所以對這日日相見的麵條縱然知道是好的，卻並不大
張旗鼓地喧揚，況且，有客自遠方來，請去吃一碗並不昂貴的面，總不是好禮數的蘇州人的作派。這點，日本人卻不計較，客來請吃面的做法再通行不過，葷葷素素、鮮甜咸香盡收其中，主人家還省時省心省力！就從這小處看，就已知日本人的精明。蘇州人也精明，蘇州人的精明用在怎樣做好一碗面，怎樣招徠生意上，所以蘇州人雖不爭這名號，骨子裡卻是知道自己這碗面的好的。常常有大師傅態度平和地吐出一句：其實，蘇州的面是最好的。這，恐怕不只大師傅，更是坊間盡知的真相。
（一）.評面
蘇州人吃東西講究，面，也不含糊，這裡有很多竅開。煮麵
吃到嘴裡的東西，除了衛生外，還是講究個吃口，吃口好不好，與煮的過程有極大關係。面身
粗線條地講，面有寬、細之分，製法也分手工和機器。南方的店，多用機器制面，好面，往往要來回軋好幾次，軋的次數少，則面沒有韌勁，影響吃口，影響
湯色。麵店里吃面時，總一窩蜂地擠，往往是遞了籌就算，也不向師傅提要求，其實，寬面、細面還是可以選擇的，但不說的話，師傅通常給以細面。也是，闊面雖爽滑，卻不及細面貼合蘇州人的脾性，撈起來滿滿的，嚼起來不費多大勁，湯味也容易伸進面里，掛在面身上。否則一碗簡簡單單的陽春麵也不會風行古今。下面
下面講究冷水點面，也就是通常所說的過冷河，它最大的作用在於醒面，另外，面吃久了也不容易混。撈麵
撈麵是手指間的技巧。君不見，彎彎排一條人龍，要的份量各各不同，但是你要幾兩面，師傅便給你幾兩，不多不少，功夫全在那筷子一挑間，一筷下去，要幾兩便是幾兩，比秤還精到。這便是技巧。裝碗
裝碗是門藝術。要求不拖水，不潑湯，抖翻時要像觀音頭，入碗中要呈鯽魚背。面起水，夾在筷子上，手腕輕輕一擰，往小爪籬中一頓，抖兩抖，翻兩翻，卷
緊，做成觀音頭，一邊動作，一邊往碗上湊來，要不拖水，一轉腰間完成全部動作。然後，筷子輕輕一擋，面便垛到碗里去了，這時要不潑湯。面，紋絲不亂，象碼過一樣，中間微微拱起，其狀，行業里稱為鯽魚背。蘇州人的細緻、細膩、小情調，全滲透在這點滴間。好了，端到這樣一碗面，便可以開吃了。
食麵
煮麵的程序和方式再講究，如果吃口不好，難免淪為瞎講究，被人笑。所以吃客只以放進嘴裡的結果，論這面的好壞。對於吃客來說，一碗面的優劣只看兩樣：麵湯、澆頭。麵湯
再沒有比蘇州人更注重這麵湯了。能拴住眾路食客的，這麵湯，功居奇偉。湯味
原湯以骨頭、雞殼、肉皮、蟮骨等加入各種調料，連番熬制而成。煮麵的地方，常常可見並排放兩口大鍋，一鍋煮麵，一鍋便是煮湯。煮麵的火為大火，所以
一直處在沸騰狀態，而湯鍋的火為小火，稍注意一下，可見鍋沿周圍一圈冒著小泡，行話稱之為「躥邊」。躥邊使湯既保持高溫，又保持適宜的濃度。原湯本無色，有色的是助汁。
助汁鋪在碗底，只有一匙的樣子，深褐色，在窗口拿面的人是不容易看到的。它是五花肉經過數小時的燒制燜熬出來的的汁，絕對的精華。所以，單一碗麵湯，就有七葷八素在裡頭，蘇州人的智慧和吃的門檻當真非同一般。
湯色
雖然是葷湯，卻要一清見底。有的地方的麵湯，就是混，但原料用得其實都一樣，這裡面有門道——投料的先後順序不同，另外還與面起水後的抖翻有關。湯混了，蘇州人便不認為它是碗好面。因而，那些好看的姿勢，可不僅僅是用來看的。澆頭
說起澆頭，能一下子報上來的便有四十餘種，在這些澆頭中蘇州人尤以燜肉為傲。 燜肉曾經因為技術上的改革，一度變為蒸肉，事後發覺，只有用老法子做
出來的肉才好吃後，這種做法才一直被沿襲下來。只是現在的肉好像缺了松木香，也許是保護森林的需要吧，如果是這樣，我們便也不好苛求了。但唯其如此，這塊肉，也還是一極棒的。色
燜肉是紅燒的，只是看上去並不紅，膘肉最正宗的色澤應為象牙色，肉皮才呈棕紅色，帶著透明，精肉的色澤更暗些。夏天，整塊肉的顏色還要淺淡，但味覺並無變化。香
「上風切，下風香」，是對燜肉之香最根本的說法。一次吃面，對座之人還未開吃，只是把燜肉往麵湯里撳，下風口便聞到一股千迴百轉之香，無法形容，無以名狀。因之，香也是無處不在的。 味 味之一道，行家用八個字形容曰：入口即化，酥爛脫骨。現在很多人因富貴病的滋擾，對肥膘敬而遠之，連帶敬畏起這燜肉來，於是損失了不少口腹之歡，其實，燜肉經幾小時的歷煉，早已今非昔比，油不可說沒有，卻呈去勢了，入口酥爛，一抿就化，實在是沒什麼可懼。佐面
現在買面時，帳台上通常可以看到許許多多個小碟子，這些便是除了澆頭外，另外用以佐面的小料。薑絲
吃薑在民間就異常盛行，俗話說「早吃薑來夜吃卜，郎中見了卟卟哭。」意思是說，人人早上吃薑晚上吃蘿蔔的話，就能常保健康，使得郎中都沒有生意做
了。由此可見，吃薑的傳統由來已久。姜本來就是廚房裡廣為使用的調味品，用在面上也不稀奇，稀奇的是與面結合後，出來的味道，直叫人慾罷不能。因此小小一
碟薑絲，5角錢，老吃客還是想也不想的就會要一份。蔥
蔥往往是店方先灑好的，選擇餘地不大，但是愛吃的人還是會在遞籌的那一刻關照一聲「重青啊」。的確，熱面拌上青蔥，立時香味撲鼻，胃裡已先就翻騰開了，而且色澤也悅目喜人。小小一碗面，做得當真是一點都不馬虎。紅油、醬油、米醋、胡椒粉
這幾味小料，以前是放在桌上供食客自取的，如今也要買了，大約每份3角錢。但是這種吃法多少有點破壞原汁原味之嫌，所以店方也不極力推薦，只看各人的喜好了，多是口味重的人才作此種選擇。其實，味道要濃些，只需關照一聲緊湯就行，大可不必破壞面之本身的風味。店方配出那樣的味道，自有它的道理所在。要吃重口味的面，可選蘇式面以外的面品。當然，對於拌面而言，醋還是少不了的。（二）.品面
品面，似乎講得有點玄，不過一碗填飽肚子的東西，何必說得那麼嚴重，但別忘了，面這東西只是現在才司空見慣了，舊時，那可是有錢人才吃得起的東西，談到品，可一點不為過。四燙
好面要四燙：面燙、湯燙、澆頭燙、碗燙，此四燙是為了確保面的良好口感而為之的。前兩樣都容易做，只這後兩樣，隨著吃面人群的壯大，已很難做到了。
冷澆頭，更象是自助餐的做法，卷在熱面熱湯中溫吞。所幸，並不是所有的澆頭都這麼做，如果吃些上好的面品，比如爆蟮，那便一定是現炒出來。現在的澆頭還有一種做法，便是過橋。一份一份盛在小碟子里，給食客時，是一碗光面，一碟澆頭，隨客人的把它當小菜或者拌在面里。對於蝦仁這種很散的澆頭，這倒是一種不錯的做法。碗燙，似乎也沒什麼人在意了，可是，地道的做法是要把碗用熱水先燙一下，只是這種做法現在連食客都要覺得是臭講究了。頭湯麵
面要吃頭湯麵，這時煮麵的水不濁。如果是中間去吃，那麼最好選吃拌面，因為用來拌面的面總是那一鍋中的頭鋪面，而不會在裡面滾過很久，以至爛糊。湯純
湯，頭一口和最後一口吃著的味道應該是一致的，是為湯純。雖然是葷湯，卻應該不膩不混。吃法
現在吃面，至多只會問要幾兩的面，食客也不做什麼要求。殊不知，一碗面可以做成硬面、爛面、拌面、湯麵、緊湯、寬湯、減咸、增咸、重青、免青、免紅
等很多種。陽春麵或澆頭面上桌，要先挑和麵條，然後啜湯、吃面。細面容易吸湯，味道容易鑽進面身里，三、五分鐘里吃完，吃到的面就原汁原味的，時間一久，吸湯過多，面就爛了，口感自然變差。（三）.說面
大凡久經磨歷的東西，都會形成自已獨有的文化，面業，這舊時被稱作油膩飯的下層行當里，在人們還沒有認識到它的有些作為也是一種文化時，便因為種種原因消失了，比如，響堂；比如，傳說中的楓鎮大面。舊時響堂
我們常常可以看到古裝戲中，前臂搭塊毛巾在店堂里招呼客人的堂倌，他們便是響堂。吃油膩飯的都是些窮出身的人，沒有什麼文化，但是身為響堂，個個都有絕活，本領大得很，眼觀六路，耳聽八方，玲瓏巧言，鑒毛辨色只不過是最基本的要求而已。 響堂的嗓門都很大，中氣十足，聲音不僅店裡聽得到，店外也要聽得到才好，這是老闆做生意的門檻，頻繁、熱鬧的喊聲，不正說明生意的紅火嗎！那時候，顧客落座後點吃什麼，什麼要求，都由他們一聲吆喝，傳到灶上，而且喊來有聲有調，抑揚頓挫，別有一功。 響堂在喊時，總要先拉長一聲「要末來哉……」作為前語，如果兩個顧客要四兩魚肉雙澆面，就接上一句「魚肉雙澆兩個兩兩碗，硬面減咸，免青寬湯……。」最後一字必也是拉長的，餘音不絕。那時忌四，所以四兩面被稱做兩兩碗。 響堂的算帳本領也是讓人稱奇的。舊時總是先吃東西再付帳，顧客吃完後離座去賬台會賬，響堂只需瞄一眼，便即時心算出，然後報出確數，任你吃了多少，怎樣一個繁複了得，報賬時絕不會出錯。遇顧客之間代為會鈔的，響堂就呼「今朝某先生請某先生，總共會鈔多少多少。」有時顧客指認某先生的賬由自已付，如果被指認的顧客先吃完，響堂就呼「今朝某先生請某先生客，歡迎明朝再來！」 響堂還要像表演雜技一樣端面。兩手一次端八碗面是最常見的現象。早幾年觀振興的響堂兩手一次端二十幾碗面的盛競。這麼多的碗，份量、澆頭、要求各不相同，但是響堂卻可以一絲不差地端到各人座前，這份記憶，當真令人驚嘆。 如今的麵館里，響堂是看不到了，起碼在蘇州。這種流失的文化、消失的風景也只有在電視電影中才能重逢，然而縱然重逢又如何，遙遠地不真切，越看越嘆息！楓鎮大面
楓鎮大面的名字有時還是可以在少數麵館帳台後的流水牌上看到的，然而，又有幾個能說自己的楓鎮大面就是傳說中的楓鎮大面。這面的歷史可追溯到乾隆下江南時。傳說乾隆到了楓橋鎮，腹中飢餓，便去敲一戶麵店的門，誰知這店主倆兄弟是賭鬼，無心經營，以致店內已無現成可吃的
東西。兄弟兩個於是瞎弄一氣：沒有醬油就用鹽代替，沒有肉骨吊湯就捕黃膳取而代之，酒沒有怎麼辦，看見酒釀，便拿來權充作酒用，如此馬馬虎虎地湊合成一碗面。乾隆哪曾吃過這樣的東西，竟止不住地叫好。楓鎮大面便如此不經意間誕生了，而且名聲遠揚，兄弟兩個從此發達。 楓鎮大面具有很強的時令性，非得大熱時才有，唯有用黃蟮吊湯才正宗，但也因此極易變質，鬧不好就吃壞肚子，而且，這款面做起來費時費力，頗有點吃力不討好之嫌，現在已沒什麼麵店敢做和願意做這款面了，縱然做，方式也必有變化。能保持傳統做法的朱鴻興麵館，也只在東大街分店才在盛夏時供應一個月，不知今年可有機會吃到。最後附上一個我看到這篇文的鏈接吧，蘇州的面 - 松風寒的日誌蘇州自古便是商賈匯聚之地，江南的經濟、文化中心之一。麵食文化在中國各地都存在，蘇州有全國人流彙集，所以麵食成為當地的一種常見飲食不稀奇。蘇州小吃聞名天下。麵食也是本地美食之一，朱鴻興、陸長興等都是百年老字號，很多人大清早都會趕著去吃「頭湯麵」。此外，崑山的奧灶面、木瀆藏書羊肉面、雙鳳羊肉面都有較高知名度。蘇州的面多為細面，甚至是龍鬚面，是鮮美熱湯+勁道面+花色多樣澆頭的精緻組合。或許跟蘇州的精緻內涵有關係，不像北方那麼的粗放。
蘇州人吃面是一種信仰，和美國人吃熱狗一樣。另外贊數第一的答案的圖，不是正宗的蘇州面，蘇州面不會放一根青菜在裡面。
有種說法是：蘇州人的早上是從一碗面開始的。老底子講究的人會吃頭湯麵。以前很多麵館會分紅湯和白湯。夏天會有風扇冷麵。我是蘇州鄉下東山人，我們那冬天會吃陽春麵，在加二兩白切羊肉,白切羊肉是東山特產。
作為遊客覺得蘇州的面，重點是湯，其次是裡面的配菜，麵條本身基本上可以忽略
蘇州紅湯麵一大特色。蘇州人特別鍾愛。
這不是一個關於美食的問題，你要反思下問出這樣的問題的根源在哪裡？
你覺得細面應該是沒人吃的，很難吃的，我還覺得北方的面也就那樣，也搞不懂北方人天天吃那樣的面不比死還難受嗎？？？？
有一次，我在蘇州的一家飯店裡吃飯，跑進來一個外地人問服務員，「你們這有肉夾饃嗎？」，服務員回答說沒有。那人一臉的不信，走到門口的時候，我聽過他抱怨的說，「怎麼這麼大的飯店連肉夾饃都沒有呢？「
我們覺得這樣的事應該感到可笑還是可悲呢？？
我請廣州來的朋友吃蘇州的面，他吃了兩口就吃不下了，說實在太甜了。他買的西式巧克力蛋糕，我吃了一塊也吃不下了，同樣是太甜，而他吃了五塊。我們都很理解！！
有些人不吃羊肉，有些人不吃香菜，有些人不吃榴槤，有些人不吃魚。這樣很多人奇怪，可這不是很正常嗎？
中國的南方人吃米飯，北方人麵食。歐美人呢，則以肉類為主食，難道我們要去問美國人你們為什麼不吃米飯？
地域不同，文化不同，宗教不同，思想也不同，是人類的最大的敵人。在中國有南北方的衝突，在世界有東西方的衝突，如果我們不能以包容心來理解這些，那麼維持世界和平的將永遠是武力。
全部樓上都沒達到點上,麵條好吃是一點.重點,麵條是快餐.快餐就是說明這是城市,生活節奏快.從古代就是這樣.
1.蘇州很多人喜歡吃面（比如我）
2.蘇州很多人喜歡吃這種面（比如我）
所以麵館就這麼開了啦。。。
一面一品，有好有壞，吃遍姑蘇麵店，好吃的或者說耐吃的都在巷子深處。為了早上一碗面，上班都不開車，騎上小電驢走街串巷。
記得第一次吃到蘇式麵,喝了第一口湯:怎麼那麼甜!!接著吃下第一口麵:怎麼沒煮熟!!!
後來經過當地同事告知,點餐時要交待是要爛麵,覺得甜就加一點醋
照著這個吃法吃了一段時間,現在吃麵也不要求爛麵了,醋還是一樣會加,解膩...
蘇州這裡的人愛吃麵,麵館也很多,好吃的不好吃的都有,
最討厭的就是那些打著老字號,一碗麵賣的貴死人,然後味道比連鎖麵館還糟的店,
塔X路某間新開的麵館,自開業到現在每天都看到排隊的人潮,
我趁週末起早湊熱鬧,排了近半小時的隊終於吃到了,吃的我心裡萬匹草泥馬奔騰呀
同桌幾個老年人吃的直搖頭,還聽到他們說:"招牌是老字號,煮出來的麵對不起這個招牌"
說真的,這個價位得到這種品質,還不如到星爸爸喝咖啡吃蛋糕,至少還能裝一下文青
回覆的有點文不對題,還請見諒啊
蘇式麵的確有它的魅力所在,可以說什麼時間點吃都很好吃(前提是找到合乎自己口味的麵館)
不過我有一點搞不懂,為什麼大部份的蘇式麵管都打烊的那麼早,有時想吃個宵夜都吃不到
不知道粗面怎麼吃
蘇州人，這個鍋不背，面要硬要滑，澆頭不能和湯混一起不能影響到湯的味道，湯要鮮，其他都是次要的，吃不慣只能說不喜歡江南的風格吧。
反對說快節奏的答案和楓鎮面的答案。有種吃法叫過澆，很多老年人一早點碗過澆面再來幾兩黃酒能喝一早上，等快走了喝剩的黃酒吃剩的澆頭面里一倒再吃完。楓鎮面對於蘇州面來說是很特殊的一種，應該單獨拿出來討論。總的來說麵館多的原因有兩個，一是澆頭菜色選擇性多，自由度高，二是傳統根生地固受祖輩影響大，受眾多好賺錢，很少看到正宗蘇式麵館倒閉的
超愛吃面，出門旅遊回到蘇州第二天早上就是去一家喜歡的麵館吃一碗燜肉面。但話說回來，現在的各大麵館，味道都大不如前了
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