最出色的珠寶設計作品都有哪些？

01-16

更新一個師承這位理工老爺的設計師的作品，這位設計師也是Friedrich Becker Prize的評審，個人對他做過專訪，也從他那裡了解和很多理工老爺的生平事迹。詳細請看：

專訪上篇

https://zhuanlan.zhihu.com/p/22606552

專訪下篇 https://zhuanlan.zhihu.com/p/24982463

過百了，謝謝大家支持，重新整理了一個動圖版本，詳見：低調而偉大，金工巨匠——Fredrich Becker

竟然沒有理工老爺Friedrich Becker！！！德國Düsseldorf高等學院教授，英國皇家藝術學院榮譽博士，還有自己同名的設計獎Friedrich Becker Prize每3年頒一次獎。

這老師傅絕對是理工男中的戰鬥機，曾經航空工程師，後來覺得「嗯，你珠寶整天閃來閃去也是個靜態的玩意兒，看多了也是審美疲勞」於是，就特么讓珠寶動起來了……動起來了……動起來了……來感受下這濃濃的德味兒

用裝逼的話說就是他老人家

「將時間作為第四維度引入到了珠寶首飾設計中。」

這老師操心的不光是造型看起來美不美，更考慮運動起來是什麼樣子。

對首飾設計了解稍多一些的同志可能被下面這件作品的精巧驚艷到過↓↓↓↓

其實仔細分析一下，是不是覺得這位設計師的作品跟上面老先生的作品跟本結構就一！毛！一！樣！只是造型不同？

妹有錯，這個設計師Micheal Berger就是今兒這位老師傅的入室弟子，一脈單傳，連Micheal工作室里的設備都是繼承自自己的親師傅。關於Micheal Berger的專訪請戳這裡：首飾設計師Michael Berger訪談（上）——名匠與高徒 - 一鳴丨 Exquisite Making - 知乎專欄。

老爺子的屌也體現在，他TM把所有可能用在首飾上的機械結構都搞了個遍……絲毫不給後人留活路……（哪怕是自己的親徒弟）

「管他自主運動還是用手掰動，反正能占的坑全給他佔了」

老爺子的屌還體現在，積極改進金工技藝，比方說自創個鑲嵌法什麼的。「聽說你萌鑲嵌都要個寶石托，算了，我就來個無托的吧，閃就要閃到極致」

於是……

這玩意兒就是呵呵有名，不對，是赫赫有名的張力鑲嵌！1960年代老爺子為德國Niessing珠寶公司開發的合作產品，然而去查的話，在浩如煙海的廣告軟文與介紹里，只能查到這麼一句描述」1960年代由Niessing珠寶公司的僱員Friedrich Becker開發「……欺負我理工老爺的呆萌天真……

哦對了，看到前面回答有人提到我陳世英大師發明了用寶石相互銜接進行鑲嵌的技法，當然也是創舉，我也特別崇拜陳大師，但不得不說這其實就是張力鑲嵌的另一種應用，而Friedrich Becker這麼玩的時候陳大師剛剛出生……

請感受下這種精確度……

除此之外老爺子還搞雕塑，擺件，什麼好玩搞什麼…涉獵如此廣泛的首飾設計師也是昧sei了

所以你看，理工生操起珠寶來也是別有一番風味。然而這樣一位德藝雙馨的理工老爺，確實太低調太低調，極少見諸於媒體報道，私寫了一篇老爺的人物小傳，有興趣可做擴展閱讀

低調而偉大，金工巨匠——Fredrich Becker

http://weixin.qq.com/r/yDr95Z7ES8M0rdqG92-a (二維碼自動識別)

圖片來源：Pintereast+自己拍攝藏書

薩爾瓦多·達利，西班牙超現實主義畫家, 版畫家，雕塑家，舞台美術設計師和作家。達利是一位具有非凡才能和想像力的藝術家，以探索潛意識的意象著稱。1982年西班牙國王胡安·卡洛斯一世封他為普波爾侯爵。與畢加索、馬蒂斯一起被認為是二十世紀最有代表性的三個畫家。但很少人知道他還設計過珠寶，曾是一位高產的珠寶設計師。

這是達利專門為Gala加拉設計的。這顆心真的會跳動。達利，會跳動的高貴的心（注意，視頻里剛開始說話時候嚇我一跳）黃金質地的心形底座上鑲嵌著紅寶石，象徵著血液和血管。當Gala走動的時候，這枚胸針會隨著她的腳步而跳動，這才是這個珠寶最震懾人心的地方所在。

同他的畫作一樣，華麗超現實珠寶不同於所有其他珠寶，可以說是我認為迄今為止最出色的珠寶設計作品。

達利曾經說過：「我的藝術涵蓋物理學、數學、建築學、核科學、精神病學，還有珠寶，所以，我的畫只是其中的一部分而已，而我做珠寶的出發點是——抗議那些強調材料價值的平庸的珠寶。我的目標是要讓珠寶商們看看——珠寶中設計和工藝的價值高於寶石黃金這些材質的價值」。

達利的其他作品。

"流血的世界"

他會親自去挑選各種彩色寶石，紅寶石代表能量、孔雀藍則代表寧靜，天青色則和潛意識有關。他早期的嘗試產生非常驚人的視覺效果，那些紅寶石和珍珠做成的性感紅唇、那隻滴著寶石眼淚的眼睛、被鑽石破碎的紅寶石心、布滿精緻小骷髏頭的葡萄狀胸針…珠寶成了他的超現實的另外一個載體。

「光芒基督十字架」

「生命之樹項鏈」

達利的珠寶有強烈的震懾心靈的魅力，紅寶石流血、水晶碎裂…這麼美麗的東西，但卻蘊含著撕裂般的痛苦、潛意識中的恐懼陰影、還有飽滿的戲劇性情緒。

「時間之眼」

說說國內的珠寶設計作品，設計這個詞近代才出現，但是最出色的珠寶設計是在明清兩代。

這些是我在南京博物館拍的：

古人對材質運用的技法顯然更有藝術性，誰讓我們只注重買金子就是為了升值呢。

前天，有位美國留學的朋友跟我說她在看首飾的歷史，原來她們有相關的選修課，她說你們首飾的歷史好簡單。我說還好吧，也不簡單。一個從人類開始就出現的東西，只要研究就不會很簡單。只不過現在很少有人覺得它「有用」而已。如果對中國古代首飾感興趣的同學可以看看楊之水老師的《奢華之色》三本一套，非常優美的一本介紹中國首飾和金銀器的書。

最出色的珠寶啊，好難回答的問題。我來嘚瑟一下我的第一件，我覺得達到藝術收藏類型的珠寶~ (*′艸｀*)~ 其他的珠寶都是工藝美術品，段位上還是差一點的~

來自日本設計師友安昭的作品，笛子手與蝴蝶結合的優美設計~ (*′艸｀*)~ 超喜歡~

(*′艸｀*)~ 真是太喜歡了~~~~~ 小鏡子是御木本的，有人問的話。。。

【謝絕轉載】已授權維權騎士維權

—————————————————原答案———————————————————————

推薦一位我很喜歡的現代作家：簪作家- 榮 kanzashi sakae （http://sakaefly.exblog.jp/）

用金屬絲與樹脂做成各式應季的花簪，栩栩如生，妙不可言，比開在四季的、真正的鮮花還要美麗動人：

『春』

1. 八重桜【春陽】

世上無櫻花，春心常皎皎。

自從有此花，常覺春心擾。

2. 桜【明けの桜】

吉野山邊櫻，盛開如玉潔。

山深春到遲，猶自疑殘雪。

3. 桜【春霞】

淡淡的珍珠色櫻花，亦如春日嬌艷羞怯的霞光。

欲往看山櫻，朝霞迷山路。

霞亦似人心，故意與人妒。

『夏』

4. 紫陽花【水の器】

紫陽花，又名七變之花，粉藍紫色各異。

杜鵑一世啼，竟與我為伍。

浮世水晶花，其中多痛苦。

5. 藤【花宴 - hana no en -】

源氏就是在花宴之後，與春夜朦朧的夜晚邂逅了朧月夜，開啟一段旖旎情事。

不似明燈照，又非暗幕張。

朦朧春月夜，美景世無雙。

6. 牡丹【花神】

花瓣繁複重疊，具有華貴與端莊之美的百花之王。

壓徑復緣溝，當窗又映樓。

終銷一國破，不啻萬金求。

『秋』

7. 月下美人【月華】

即曇花，又名月下美人，素白瑩潔的花瓣開放短短一刻，就忽然凋謝了。

晚露猶未消，朝顏已慘淡。

瞬間曇花顯，不足惹人憐。

8. 蓮【千夜】

夏末秋初，蓮花也開過了極盛之時，開始漸漸枯萎了。只留下蓮葉亭亭如蓋。

蓮葉素心真，污泥不染塵。

露珠作白玉，何故也欺人。

9. 金木犀【追憶】

秋天以馥郁的香氣壓倒群芳的金色桂花，在日本也同樣受到人們的喜愛。

秋野草如何，人間衣上袖，

黃茅穗出花，似人招手就。

『冬』

10. 鬼燈

即酸漿果，《源氏物語》中用它來形容玉鬘美麗而飽滿的面龐。

日夕時將夜，小倉山鹿鳴，

鹿鳴悲壯里，去儘是秋聲。

11. 椿【藪椿】

又名斷頭花、山茶，是開在冬季而掉落時格外慘烈而絕艷的花朵。

昨日復今日，須臾明日來，

川流長逝水，歲月去悠哉。

12. 白梅【東風】

梅花雜白雪，彼此無劣優。

香者自芬芳，人能知辨別。

作品還有許多，用的材料多為銅絲和液化的樹脂，都是設計給穿和服時相配的發簪。

沒有用到金銀珠玉一類貴重的材料，但作者的蘭心蕙質與慧眼獨具，已足以讓它們成為出色的「珠寶」作品。

P.S.

2015-12-17

謝謝知友告知——明明是禁止轉載，卻被搜狐給盜用了：http://m.sohu.com/n/413744840/

連出自知乎都不肯提一句，這位您也太不要臉吧？生而為人基本的素質和良知呢！？

mikimoto 的矢車和服扣。當年雜誌看介紹覺得太厲害了，日本人心思真縝密。大致上能拆分成12件飾品

圖片來自Google。

我的專業是古董珠寶，所以從這個角度回答一下。

對我來說，最出色的珠寶設計可以分成三類，或設計精巧，或情深意濃，又或者能抵禦時光無情的沖刷。

1 精巧的設計

最能體現精巧的肯定是一物多用的設計，而最津津樂道的是 Mikimoto的矢車，有12種不同的組合方式。

如果這樣就已經讓你大開眼界，我會告訴你，下面這件來自法國珠寶商Maison Dusausoy的小怪獸有28種組合方式嗎？[1]

Maison Dusausoy 和 Mikimoto 的設計同屬於一種風格——裝飾藝術風格（Art Deco）。這種風格流行於上世紀20-30年代，而那時，是歷史上珠寶一物多用的頂峰，原因也不難理解。

如果問20世紀令人最印象深刻的事件是什麼?除了兩次慘絕人寰的世界大戰，1929-1933年的經濟大蕭條也一定能排到前列。銀行破產，工廠倒閉，連村口小賣部的1塊錢1隻的老冰棍都賣不出去。

社會名流們一夜就變成了丐幫長老，但無論出於面子還是真愛，戴珠寶仍然是剛需，但多了一層考慮：性價比越高越好，所以珠寶里的變形金剛們集中出現在這個時段。

其實珠寶的一物多用歷史悠久。下面是一件維多利亞時代（1837-1901）的花束胸針，能想像一件胸針的背面結構會如此複雜嗎？

這是因為維多利亞時代的花束胸針往往可以拆成幾件使用。1851年世博會上HuntRoskell展出的花束胸針可以拆成7枝不同花束，每枝花束均結構完整，可以不依賴其他花束而獨立存在。

2 沉甸甸的情感

能表達情感訴求的珠寶如同恆河沙數。維多利亞時代是用珠寶傳情達意的頂峰，用寶石首字母拼成regard或是souvenir的藏頭詩珠寶再常見不過，花卉和寶石也都蘊含深情。但這裡我只想聊一件讓我印象最深刻的。

1840年，維多利亞女王與阿爾伯特親王結婚，那年兩人都21歲。

他們婚後恩愛非常，共養育了九個子女，但一開始對女王這個德國來的表弟沒多少好感。

阿爾伯覺得女王真有個性，被深深的迷住了，開始了瘋狂的追求。後來兩人結婚，從此過上了幸福的生活。

1861年12月，42歲的阿爾伯特親王因傷寒離世，從此女王退出大眾視線，脫下華服，開始了長達40年的寡居生活，直到1901年與世長辭。英國的哀悼珠寶也隨之興盛。

阿爾伯特去世的第二年，1862年，維多利亞女王發行了一枚家族徽章（family badge）。徽章上是兩人的肖像，阿爾伯特在更顯眼的位置，尺寸比女王稍大。這是英國唯一一枚夫妻二人同框的家族徽章。

擇一人白首，不過如此

補充一點這件浮雕珠寶的細節。浮雕出自19世紀最著名的浮雕大師義大利人Tomasso Saulini之手，圓形是1851年世博會的獎章，這枚獎章的設計者是William Wyon。

3 經典永恆

說到能抵禦時間的沖刷，1886年誕生的Tiffany六爪鑲似乎最有發言權，一百多年來殺傷力絲毫不減，因為它擁有讓姑娘說出「Yes, I Do」的魔力。

但古董珠寶的魅力遠不止一種經典的鑲嵌方式，事實上它們早已經走出古舊的陳列櫃，成了紅毯上的吸睛殺器。接下來，請允許我刷一波圖。

蛇形珠寶，代表智慧、永恆，更是美杜莎的象徵，美麗又危險。

維多利亞時代的鑽石星星。

維多利亞時代流行的kokoshnik設計，冠冕與項鏈兩用，這裡是項鏈的形態。

新古典主義的鑽石頭飾和項鏈，來自1800年代。

19世紀中葉的花束胸針，自然主義達到頂峰。

注意耳墜，老礦式鑽石和金銀混鑲的魅力。

最後，Art Deco，十幾年短暫耀眼的璀璨。

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思來想去，那些最出色的珠寶設計，或許就是經歷過時光的考驗，體驗過世間的冷暖，在戰火和一次次變故中依舊頑強存留下來的。這是時間沉澱出的璀璨，讓這些珠寶上每一道劃痕都充滿意義。

這是古董珠寶的最強魅力。

參考文獻

[1] Art Deco Jewelry by Mouillefarine

謝邀，多圖預警……（網圖侵刪）

題主的這個問題範圍有點太大了，如果真的要完整的回答這個問題可能要寫本書了吧。（可能一本都不夠）所以這也是導致很多大神也不願意過來回答的原因吧，因為要說的太多，答不盡意。

首先，樓主的問題是最出色的珠寶「設計」有哪些，所以這裡先要明確的是在珠寶領域裡面設計和藝術的區別，只有把這兩者做個區隔才能回答好的設計是什麼這個問題。有趣的是，珠寶本身是一個特殊的領域，珠寶的誕生離不開宗教，離不開標榜權利和財富，發展到現代已經成為表達自我的一種方式了（當代珠寶更重設計輕材質）。

珠寶的功能概括下來有：表達價值（貴金屬材質或高難度工藝）+表達身份（通過特定符號或品牌）+表達自我（通過設計）
藝術珠寶和商業珠寶的區別：這本身是一個比較偽的問題，但還是要說道說道，因為我們往往會被「藝術」這個詞混淆了，打個比方：你去深圳大芬村批發了100副梵高的《向日葵》，那你說你是買了一批藝術品還是買了一些用來展示的商品？顯然是商品。因為在這裡畫向日葵的畫匠是以批量的方式「生產」出這些作品的，是非原創的，批量化作業的。
當然也有人出來說，那藝術家批量的自己的作品算不算此類呢？額……我只能說，這是藝術的悖論！比如波普藝術家安迪·沃霍爾的作品本來就是要把藝術商業化。藝術本身就牛逼在此不是么，（特別是當代藝術）要的就是讓你無法定義，要的就是讓你自己去思考。
所以在這裡我想表達的是：如果一件作品以批量化的生產的（通過手工、機械或模具，和其他可量化工具生產的）並以售賣作為主要目標的即為商業珠寶。

什麼樣的才是"好的"商業珠寶設計？：

好的珠寶設計是有品牌價值的。（能代表品牌Iconic的）
好的設計是有明確的形式訴求的。（形式是珠寶的根本，每一顆鑽石，每一個線條是都是有目的的設計。）
好的設計是值得玩味的。(這個需要自己體會。)

被教育過的審美。是的，大眾的審美是被教育過的。
一個典型的例子就是 iPhone3GS到iPhone 4的時期，一個是順滑的曲面後殼，另一個像是切削過的剛硬感。剛發布iphone 4時，很對人對剛硬的外形和利落的邊角不適應，甚至很難接受，覺得太丑了。兩個月後呢？大家又覺得iphone 4很漂亮。（當時在 @Hi-iD 的博客上討論了很多，有興趣的可以去翻翻。）
同樣的，當我們看西方的美術史、計史的時候也不難發現，每一個時期都有一種比較主流的風格，這些風格會潛移默化的影響著受眾，刷新著受眾的審美。
法國思想家居伊·德博早就在他的「景觀社會」中批判過，商品本身作為資本主義的一種形式，通過大眾媒體使所有的「存在」變成一種景觀。景觀利用影像向人們傳達他們所需的和必須的。（真實的社會生活已經被表象取代了，人們嚮往生活在景觀中。）
可以這樣說：誰掌握了話語權，誰就可以變得"很美"。
而在珠寶圈，這種"教育"的話語權，是普遍掌握在西方的幾大品牌手裡的。（世界四大奢侈品牌，兩個在法國，兩個在瑞士)他們往往佔據城市最豪華的地段，用最頂級的設計師，請最棒的模特，佔據各大時尚的媒體輪番轟炸,大眾是很難脫離這種商業傳媒的洗禮的。
(上面扯得有點遠。：)
所以難免我喜歡的的作品也會有一定的個人喜好的部分。
總之設計並沒有絕對的好和壞之分，只有適不適合。

下面介紹的即屬於商業珠設計的作品，也會說一下主打「藝術珠寶」的幾位設計師。

———————————— 要開始扯淡了的分割線 —————————————

（先說一些小眾點的品牌，後面再說大牌的。）

Antoniobernardo（安東尼奧·貝爾納多）

（我心中的大師之一）

生於巴西，年輕時在瑞士學習鐘錶製造，後來學習工程學，把自家車庫當作工作室，研究十多年後開了第一家店。作品風格非常國際范，教科書一般的對結構，形式和質感的把握，是當代珠寶設計的典範。他把材質本身的「光澤」當作」寶石「的設計理念，幫他拿到了IF 紅點等國際大獎。

安東尼奧的作品，鑽石和彩寶用的都比較少，K金的表面處理也相當克制的使用拉絲、噴砂等來強調材質本身的質感。點線面的運用、機理之間的對比、表面顏色的對比這些基礎原理卻成就了作為『設計『本身的美感。不搞什麼奇怪的符合噱頭，讓產品本身就散發出一種美感，這是大師值得尊敬的地方。

（上面這個作品，只用線和面表達一種立體世界的秩序感，簡單的造型卻讓人百看不厭，是經典的設計。）

他的可拆卸戒指也獨具匠心，不用任何螺絲刀就能把戒指拆成好多塊。

形式，玩味感和結構，都做到了極致。

一個素金的手鐲，大面積的部分做出拉絲的效果，中間的點睛之筆的凹槽部分用高光處理，一眼望去會造成那是一塊兒」寶石「的錯覺。乍一看，這是一個很簡單的道理，但可能就是因為太過於」簡單「以至於平常人不會去這樣思考了，反而忽視了材質本身的內在之美。

這位大師的作品還有很多，喜歡的可以自己去官網看看。

Angela Hubel

來自德國一位大師，Angela Hubel （安吉拉·胡貝爾）她是我剛進入珠寶設計領域的時候就一直敬仰的大師，作品的經典程度也都是教科書級別的。她認為珠寶作品應該是一件雕塑作品，並且變成人身體的一部分，舒適度（人體工程學）和裝飾性都是必不可少的。她對人體工程學的認知總能讓我感受到大師之所以成為大師，是因為她們對生活非常敏感，勇於懷疑！並且付出了比常人多得多的思考和努力。

看起來是不是很簡單？是啊，我第一眼看上去也是這麼想的。

不知道各位有沒有觀察過自己的手？特別是常常用來佩戴戒指的無名指。

在做戒指這類東西的時候，絕大多數的設計師會進入一種設計定勢，就是做一個平直的圓圈兒，因為戒指在大部分人的心目中就是圓的。沒有人會像孩子一樣去觀察自己手的形狀，握拳時候的舒適度，這就是大師跟普通設計師的區別，從思維方式上就不會用定勢去思考問題。

NIESSING

來自德國的NIESSING，一直是我很喜歡的品牌，內斂而極致；有一種安靜的美感。工藝做的也很「德味兒」，他們做了很多戒指；婚戒類的作品，以至於設計師圈子裡直接稱呼「德國婚戒」的就是這家了。

不記得這款戒指具體叫什麼名字了，它講述的是「愛如流水」的概念，你中有我，我中有你，各自獨立卻又無法分離。是一個感人的設計。

這件作品對主題的理解+借用水的波的造型+極致的工藝，都做到了一個高度，所以當時這個戒指拿下很多國際大獎。可謂實至名歸。

這個戒指的隱喻是：我的一部分將永遠是你的。通過簡單的顏色對比，和材質機理的借用明快的表達我中有你的感覺。

他們還有很多不錯的設計，有興趣的可以去他們網站上看看。（另外他們家的網站也因為出色的展示效果拿下過大獎）

未完待續…………

我的公眾號「商務范」最近發過一篇第一件大牌珠寶，要買就買經典款，可以回答這個問題。

范主說：請捂好你的錢包~

（商務范出品，轉載請註明）

范主想這期珠寶想了很久了，因為如果說買包治百病，那麼珠寶就可以起死回生&<(￣ˇ￣)/。對女人來說，公主夢、少女心、女王范，珠寶總是能夠在你的內心找到一個空缺，一件考究的珠寶可以讓女人頓時變優雅

來吃了這盤良藥

而高級珠寶（High Jewelry) 對大多數人來說都是望塵莫及，好在現在的珠寶商都為中產推出了時尚珠寶（Costume/Fashion Jewelry)，用一貫的高規格工藝打造適合日常穿搭的珠寶，對於現代職業女性來說既體現品味，又證明實力，在職場中也可以完美變身，提升幹練的氣場

所以，范主就默默做功課，給大家推薦一些值得買的經典珠寶，經典到一眼就認得出，而且永遠不會過時，已經有了的可以考慮下一件╰(￣▽￣)╭

1、TIFFANY

這個1837年創立於紐約的品牌，因為一部電影讓幾乎所有人都熟知。珠寶永遠繞不開愛情這個話題，前幾年的《了不起的蓋茲比》中，女主美輪美奐的頭飾也來自Tiffany

Keys系列

是曝光度很高大家熟知的一個系列，靈感來自Tiffany公司館藏里的鑰匙，寓意開啟內心的秘密，款式和材質都非常多樣，價位也因為不同的材質和鑲嵌相差甚遠，從兩千人民幣到十萬以外都有

很多人覺得Keys系列略少女，但是當范主看到劉表姐這樣自帶攻氣的穿搭，才發現keys也可以擺脫稚氣，無關年齡，重點是衣服的質感和顏色都不要太輕佻，這樣無論日常上班，還是參加活動都是一個很搶眼的點綴

Atlas系列

1995年面世，羅馬數字和堅毅的圓環象徵永恆和力量，去除少女感，范主更喜歡Atlas的知性含蓄，比較中性

Altas是希臘神話中的大力神，傳說他是可以肩扛地球的藍人(⊙v⊙)（不，男神）

聖鬥士星矢里也用過這個名字，對，就是他↓

略跑偏=_=，來看看宇宙第一博主的示範，簡單的白襯衫，如果去掉Atlas，就變得很路人了，一件時髦的珠寶，就是這麼神奇

T系列

2014年面世，其線條簡潔垂直，稜角鮮明，很有建築感，比Atlas更Chic，算是近年來的爆款吧

T系列靈感來自紐約都市建築，體現紐約女性獨立且摩登的氣質，由首位女設計總監Francesca Amfitheatrof推出，設計師本身看起來就很優雅呢&<(￣︶￣)&>

壕范友們可以像Freja王子這樣疊戴，范主發現T系列的神奇在於，可以「陰陽中和」（范主編的詞），也就是說特別攻的人戴了會看起來柔美一點，而特別娘的人戴起來又會比較英氣（這裡的攻和娘都指女生哈）

范主每次看見她都要彎 ↑

選擇加粗款，男生也可以戴得很好看，可以搭配休閑裝，也可以像大川這樣搭配西服

范主是有多愛黑白照片

2、Van Cleef Arpels

梵克雅寶1968年誕生於法國，Estelle Arpels是寶石商的女兒，與寶石切割世家的Alfred Van Cleef相戀並結婚，於是兩個家族共同孕育了Van Cleef Arpels，伊麗莎白泰勒一生鍾愛梵克雅寶，生平收到無數Van Cleef Arpels的珠寶

那時的畫風略驚悚↑

Alhambra系列

俗稱四葉草，這個名字其實源於西班牙格拉那達的一座阿拉伯宮殿Alhambra Palace，宮殿的花園裡有一個以四瓣葉線條流動的噴水池。由Estelle Arpels的侄子Jacques Arpels創作

夢幻甜蜜的造型↑

四葉草代表「健康，財富，愛情和榮譽」摩納哥王室的兩任王妃格蕾絲和夏琳，《茜茜公主》Romy Schneider都是其死忠，如今明星網紅都人手一條，雖然有點街，但是范主還是覺得它的確優雅

鑲嵌的天然寶石有玉髓、貝母、瑪瑙鎖等，都很溫婉，多花長款比較隆重，可以搭配禮物，在特殊場合或者年會的時候穿，這條基本款單四葉草鎖骨鏈人民幣19900，適合日常佩戴，襯衫，小洋裝都都有搭配

Perlée系列

特點是邊緣有許多的小珠子，線條圓潤流暢，柔美的金屬光澤加上特殊的設計很有異域風情，目前戴得人比Alhambra系列少多了，范主覺得不想跟別人撞的話，是一個不錯的選擇&<(￣︶￣)&>

標準款戒指17000，手鐲46800，疊戴雖然是現在的流行，但是范主覺得也不用同款戴這麼多吧(⊙?⊙)

我知道你壕還不行嗎↑

3、Bvlgari

1884年在義大利那不勒斯誕生，珠寶和皮具都瀰漫著一股子妖嬈氣息

B.Zero 1系列

1999面世，其中B代表Bvlgari，而數字01代表著永恆的起點，象徵經典的經久不衰，設計靈感來自羅馬斗獸場，蘊含恢弘和永恆之意

所用材質包括貴金屬、陶瓷、寶石、鑽石，其中看起來像彈簧的螺旋形煤氣管（Tubogas）的設計，工藝極為複雜，單獨無鑽版吊墜為人民幣12400

很多人會用來做對戒，男士佩戴B.Zore 1非常和諧，如果女士覺得太過粗狂，也可以選擇細款

吳亦凡除了顏也是手玩年↑

吳秀波在離婚律師里也戴著這款作為尾戒

serpenti 系列

蛇頭包就屬於這個系列，並沒有張開嘴的蛇，看起來並不危險，反倒很神秘，把蛇和珠寶、女人聯繫起來，范主覺得是一個絕妙的想法

一般有個性的女星會比較偏愛這款，像澳大利亞女星娜奧米沃茲和舒淇，紅毯或者活動都艷壓群芳

華麗麗的明顯是High Jewelry的調調嘛，上面這種滿鑽款的價位也是hen可怕(。_。)，但是范主找到這條30500的項鏈，既有風情又簡約，日常搭配無壓力，搭配華麗一點的禮服也完全可以鎮得住場

Bvlgari bvlgari系列系列

寶格麗雙LOGO，由貴金屬、貝母、孔雀石、青晶石、玉髓、縞瑪瑙等材料製成，大氣簡約比較中性，而且還沒到非常街，這款簡單的鎖骨鏈人民幣11300

戒指可以旋轉，而且兩面的寶石是不一樣的，換一面等於換了一個新戒指啦(^o^)/~

4、Cartier

於1847年由Louis-Fran?ois Cartier在巴黎創辦，後來紮根紐約，是珠寶界實實在在的大佬

love系列

1969年誕生於紐約（不得不說紐約是個靈感之都），設計師Aldo Cipullo把愛情與承諾融入到手鐲中，需要螺絲刀打開螺絲釘，非常直接的浪漫，手鐲螺絲刀款人民幣45800，開口不帶刀款32800，范主看基本上明星人手n個，今天就不貼圖了，真能貼一整篇...可能因為它太好搭配，休閑正式都可以提升整套行頭的質感

這圖看起來很五十度灰呢

戒指人民幣7750，很多人拿來當婚戒

壕也可以任意發揮，像威爾史密斯的兒子Jaden Smith扎辮子玩

城會玩服了個氣

Juste un Clou

Aldo Cipullo本來想在曼哈頓的家裡掛幅畫，結果不僅自己家沒有，鄰居家也沒有，然後靈感就來了（真是任性的靈感）。這個系列很有趣，也夠時尚，無鑽基本款手鐲49700，戒指16600，尹恩惠戴起來很帥氣

也有加粗款的，更適合男士佩戴，看看品學兼優的小鮮肉鹿晗這款，因為「料足」貴了很多，人民幣265000

Amulette de cartier

中國人叫它護身符，選用不同顏色的天然寶石，不同寶石代表不一樣的祝福，乍一看有點「中國風」...

但當范主看到允兒這張頓時覺得非常可買啊！好端莊，溫婉啊~這種基本短款的人民幣13600

范主私以為這款和Bvlgari的Divas"s dream像一對兒失散多年的拼圖姐妹(。?＿?。)?

左Divas"s dream

5、Piaget

來自瑞士的高級腕錶珠寶製造商，1874年誕生，在腕錶界大名鼎鼎，但在珠寶界算是一個比較低調的品牌，但是逼格甚高，鞏俐參加活動一般都是全套伯爵

possession系列

上世紀90年代面世，其外圈可以旋轉，溫婉別緻，單鑽戒指18000

完全沒有土豪感，卻有名門的氣息，和Olivia這樣的名媛氣質很配，細款無鑽手鐲15500

Piaget rose 系列

玫瑰造型雍雍華貴，非常御姐范，多為鑲鑽的奢華款

但是范主也找到了單鑽款鑽戒12900，小單鑽手鏈6300

6、Chaumet

尚美巴黎是法國殿堂級珠寶，誕生於1780年，其創始人是拿破崙御用珠寶師尼鐸，拿破崙登基的皇冠、婚禮上送給摯愛約瑟芬的冠冕都是尼鐸親手製作的，正因如此Chaumet可以滿足所有女人的皇妃夢，它出現在很多女明星的婚禮上，baby的這枚Josephine加冕范友一定過目不忘吧

baby、徐若瑄結婚時的冠冕都是

classic 婚戒

外表樸實無華，戒指內圈鑲嵌一顆鑽石，范主覺得這就是婚姻該有的態度，幸福是自己感受的，而不需要曬給別人看，高圓圓的婚戒就是這款，官網價11900

bee my love系列

蜂愛取像蜜蜂一樣建立愛巢的意思，很溫馨，而且款式也很摩登，很適合日常佩戴，價位也合理，很適合買來犒勞自己，當然如果是禮物就更好啦(＾－＾)V無鑽款7500

因為六邊形的設計，可以嚴絲合縫的疊戴，像女神鼻祖蘇菲瑪索這樣

7、Harry Winston

1932年在紐約創立的Harry Winston從前只針對歐洲皇室，名門貴族，所以他們的鑽石以前也沒有一克拉以下，G、E、 F以下的品相，畫風都是奢華美鑽

Gossip Girl里Blair與Chuck這對從定情的珠寶到Blair購買的項鏈，再到求婚戒，一直都是Harry Winston

心疼chunk

H W Logo訂婚鑽戒

如今的HW也面向中產，推出了重量小一些鑽戒，其中這款HW Logo就非常用心，鑽石托從兩側看一面是H另一面是W，即是品牌的縮寫，也寓意Husband和 Wife，是不是超級甜蜜！分分鐘想嫁，現在北京、上海和杭州都有店

classic winston系列

這個系列就貴了，但是范主覺太好看了，必須放上來(^o^)/，HW獨有的鑲嵌技術，四個惡魔小爪子牢牢抓住寶石，充滿誘惑，很有古典珠寶的氣息

8、Boucheron

年僅28歲的設計師Boucheron寶詩龍在1858年於法國創立自己的品牌，風格美艷，造型華美

Quatre 系列

四種不同材質不同工藝組成的戒指，戴一個頂四個！

屈臣氏小姐和碧昂斯都帶過同款的不同顏色，因為比較華麗，所以可以搭配比較隆重的衣服

如果覺得四圈不夠日常，那麼也有這種兩圈的，玫瑰金和棕色pvd（一種鍍層），可以作為對戒或者尾戒都不錯

9、De Beers

1888年（好吉利）創辦，和前面的珠寶商不同的是，De Beers是一家歷史悠久的鑽石礦業公司,專營源鑽的開採和加工，不直接涉及消費終端，所以在鑽石的原材料上有很高的品質

2001年起和LVMH合作推出De Beers Jewellery，在設計製作上跟其他珠寶商比，歷史可能不夠悠久，但是對鑽石品質有很高要求的范友可以選擇

DB classic 結婚戒環

劉詩詩和吳奇隆的對戒，一顆小單鑽嵌入光滑的戒面，非常簡單含蓄，女款12500

A DIAMOND IS FOREVER

鑽石恆久遠，雖然簡單粗暴，但是看見forever還是感受到承諾的分量，作為婚戒也是非常合適，玫瑰金8000，鉑金13500

10、Chopard

1860年路易於利斯-蕭邦在瑞士創立的高級手錶珠寶品牌，肖邦的腕錶自然沒的說，把製作鐘錶的精密技術運用到珠寶中，高級珠寶也是美輪美奐

Palme Verte系列

這個系列採用符合道德規範的金原料製作，設計靈感來自戛納電影節金棕櫚獎座，麥穗的造型柔美古典

Happy Diamonds 系列

不把鑽石固定住，讓鑽石happy得動起來(～￣▽￣)～，有很多種形狀，不同數量的小鑽石，感覺很活潑

11、Graff

1960 創立於英國倫敦，是一間垂直一體化的鑽石公司，珠寶全是看起來像影視道具一樣的華美大鑽，但是的確是貨真價實的寶石啊！

店鋪裝飾考究，珠寶極盡奢華，好像進去不花個千八萬都不好意思出來，據公關說有顧客會穿禮服來逛店...倒是也不稀奇

paragon

但是，請冷靜，范友不要被嚇到，大膽的走進去╰(*°▽°*)╯，也是有我們普通老百姓可以買的款，像這樣單鑽的訂婚戒指，70分，人民幣9萬多，1克拉的要15萬，要戴一輩子的鑽戒也是可以考慮的嘛，你萌說對不對

------------------我是彩蛋W(￣_￣)W------------------

范主身邊很多沒買大牌的朋友，最後會在Blue Nile（目前世界上最大的在線鑽石珠寶銷售商）上買鑽石，追求性價比的朋友也可以看看，根據不同需求可以定製。一般人我不告訴他~~~~

微信第一風尚自媒體。商務金領裝逼手冊，日常生活、出差旅行即刻搞定。終有一天，彪悍人生無須演戲！搜微信公眾號：bfaner

http://weixin.qq.com/r/3nQeBt3EE4BsrZll9yHM (二維碼自動識別)

我看過很多珠寶，也認識不少設計師，

但論到真正的設計大師，我只服JAR。

他的全名叫Joel Arthur Rosenthal，哈佛藝術史+哲學畢業，極度低調的設計師，幾乎從來沒有接受過任何採訪，沒有所謂品牌，巴黎的小店沒有標牌，沒有營業時間，只有花朵形門鈴提示熟客別走過。

如果我不說，我相信大部分人根本不知道他，他的作品也基本只會在拍賣場上出現。

但世界上最頂級的一眾珠寶收藏家都是他的擁躉，包括伊麗莎白泰勒，一眾王室和貴族。

只有看到他的作品，你才會知道，什麼C／T／V都是浮雲，

而那些國際／國內的珠寶設計師不過是在步他的後塵，模仿得拙劣。

第一次被JAR的作品驚艷是在Lily Safra珠寶收藏拍賣專場上，

下面這朵蓮花，讓我一見傾心。

寶石在他眼裡好像不是冰冷的石頭，也不是昂貴的珠寶，

而是，一種達成藝術的媒介。

這樣一顆梨形鑽石，給一百個人會有一百種設計，

但沒有人會像JAR這樣做。

他做的花，就像剛摘下的花一樣。

他所有的作品，說不出具體特點，但看一眼你就忘不掉。

後來2013年紐約大都會還特意為JAR做了一個專題展覽，從藏家那裡收集回了200多件，

我非常想去看但剛好和工作重合，後來朋友給扛回了一本圖錄。

在這本書里能看到他的珠寶，根本沒有系列，完全憑心走，想什麼做什麼，真帶勁兒...

含苞待放

璀璨盛放

振翅翩翩

你感覺這些已經不是珠寶，而是有溫度的生命。

說來慚愧，我還請工廠師傅幫我仿製過JAR的一枚戒指，

最後工廠師傅被我念得快得失心瘋，

卻只做出一隻蟑螂。

但真的，只有做過JAR的珠寶你才會知道，

這一粒粒的寶石鑲得多麼密，

立體鑲嵌多麼細，寶石顏色多麼挑，

差之毫厘，就不是這個效果。

JAR說過，

we use our own eyes to look at his creations in person or through the images in his books, rather than ask him too many question

翻譯過來差不多就是，

看我的作品，別bb。

哎喲老爺子不錯喲，和我一樣有性格...

藏圖更新：

浮生爛漫，與君共賞。

強推兩位首飾設計師～

（多圖預警）

首先是商業風格的Dior首席珠寶設計師：

Victoire de Castellane

曾經效力香奈兒14年之久，在1998年獲法國名牌迪奧指定為品牌有史以來首位首席高級珠寶設計師。在維克多20多年的藝術設計生涯中，她都以豐富而獨特的想像力，設計出林林總總、色彩豐富的高級珠寶系列,。完整呈現出強烈的原創力與創意。如今Victoire天馬行空的珠寶作品在業界里獨樹一幟，因為像個小孩的她，作品裡充滿童趣和幻想，打破珠寶原本那種高不可攀的框框，反而大受歡迎。一直到現在Victoire還會幻想自己就是戴著珠寶的公主，也因此她的作品總洋溢著奇異魔幻的童話色彩，她表示創作的靈感來源有很多：「自然、孩子們的世界、好萊塢的歌舞劇電影、在街上看到的女性，或者是神話傳奇等等，都可以是我的靈感來源。」

珠寶屆女神，撞色彩寶搭配用的出神入化，而她自己本人也是常年梳著齊劉海，每當到了走秀的時候，還能自己上。

大家都知道Dior是以服裝設計著名，在維克多之前它完全沒有高級珠寶設計可以躋身珠寶屆，所以只是珠寶屆小渣渣，當時珠寶屆大哥都還是梵克·雅寶和寶格麗，維克多來了以後，Dior的高級珠寶給珠寶屆吹入一股小清新風～

她的設計趣就趣在～童話般的美好

舉個栗子：下面兩枚戒指的花瓣都是可以旋轉打開的，沒錯～有機關。

放一張她的迪奧高級珠寶手繪

大家可以看出這件首飾作品講述的少女不小心愛上了吸血鬼伯爵嗎？簡直少女心滿滿～

另一位藝術首飾大師，也是新藝術運動代表人物：

男神René Lalique

一位熱愛生命的天才藝術家，他以前衛、不同於當世的專業設計及製造手法，創作出了許多不朽的藝術作品。有人甚至認為，19世紀末法國珠寶業的復興，在很大程度上應歸功於RenéLALIQUE，因為他重新詮釋了現代珠寶的含義。

René Lalique先生師承巴黎珠寶師Louis Aucoc，他一邊學習珠寶製作技術，一邊在巴黎的裝飾藝術學院讀書；1882年，他開始以自由工作者的身份，為卡地亞、Jacta及Boucheron 等著名珠寶品牌設計珠寶首飾，其作品風格獨特，極具原創性；1886年，他接管Jules Destape位於巴黎的工場，開始製作自己的作品；René Lalique早期作品受新藝術運動影響，其設計具有強烈的自然及古典主義風格，他以大自然為素材，並融合了豐富的想像力，被稱為「沒有時間限制的風格」。

著名的「蜻蜓女」，新藝術運動時期的傑作

1900年的Exposition Universelle為René Lalique創造了一生中最輝煌的成就，那一年他榮膺Legiond』Honneur大獎，其珠寶作品也得到了越來越多人的追捧，從倫敦到聖彼得堡，歐洲所有的宮廷與著名博物館紛紛向他索求作品，在短短几個月里，擁有一件LALIQUE作品成為每個人的夢想，在法國乃至全世界，成百上千的藝術家紛紛開始仿製他的作品。

這麼火的時候人家跨界去做琉璃藝術了……果然藝術家都好任性。

1910年，René Lalique將他的創作熱情從珠寶轉向了琉璃，他在這一全新領域同樣取得了非凡的成就。50歲那年，他將藝術創作普及化，轉入工業化生產；經過數年奮鬥，René Lalique探索出了一整套用來創作華貴典雅裝飾作品的工藝方法，他運用失蠟法倒模(mould-cast)出各式各樣的琉璃造型，將琉璃部位趁熱熔接至作品表面，採用吹塑與模壓技術，為Francois Coty香水公司生產香水瓶，從而奠定了香水瓶工業化生產的基礎，他的過人才華因Coty作品再次令世人折服，稍後，LALIQUE又將其它元素融入其作品中，使琉璃的創作技巧日臻完美。

前方高能：

一半是火焰，一半是海水

拉利克在燒制過程中溶入了銻、砷以及鈷，因而含有特殊的色彩效果，遠看是乳白色，近看則是暗藍色，迎著光看則呈鮮紅色，猶如一團火焰。

這畫面太美！

René Lalique去世後，其家族的第二代成員開始轉向水晶作品的製作，LALIQUE品牌也由此從琉璃時代進入水晶時代。而今，LALIQUE家族通過三代人的努力，已成為世界上最古老、最著名的水晶品牌之一，它已不僅僅是一種產品，而是代表著一種優雅、高貴的生活態度。

對他的作品感興趣可以去百度新藝術運動時期的作品，簡直是裝飾藝術手工藝品的巔峰！

跑題了咳咳……最後：珠寶首飾承載著人的審美，品性與格調，並不用刻意追求奢華的珠寶，選擇自己合適的就是最好的。珠寶作為一門藝術並不是人們想像的那麼簡單，金屬和寶石的拼接。貼切的說，它更像是藝術家表達自己內心情感的一件工具，和所有藝術門類一樣值得尊敬，而年輕的中國珠寶設計師們，也會設計出Design in china而不是Made in china的好作品。

藝術是沒有「最」的。

怎麼沒人說【巴伐利亞公爵夫人的寶石書】！多圖不預警了，相信你們已有覺悟多買流量包了。

阿爾布雷希特五世（Albert V, Duke of Bavaria 1528-1579）是巴伐利亞公爵威廉四世與瑪麗亞·巴登的兒子，曾在英戈爾斯塔特接受虔誠的天主教教育。1546年阿爾布雷希特五世與神聖羅馬帝國皇帝斐迪南一世的女兒安娜在雷根斯堡結婚。奧地利女大公安娜（Archduchess Anna of Austria 1528 - 1590）曾分別與巴伐利亞王子西奧多、奧爾良公爵查爾斯訂婚，但他們都在結婚前去世。這段婚姻結束了奧地利和巴伐利亞長久的政治鬥爭。

1552年公爵請慕尼黑宮廷畫家 Hans Mielich（1516-1573）為他與安娜的珠寶收藏作畫，到1555年畫家總共繪製了110幅絕美珠寶畫像。這些手稿在公爵私人和選舉文物商會保存了近三個世紀，而其描繪的珠寶本身早已遺失。直到1843年路德維格國王一世將手稿拿出，現保存在巴伐利亞州立圖書館。——介紹來自豆瓣。圖太多就不一一放上來了，給你們豆瓣連接?巴伐利亞公爵夫人的寶石書 (豆瓣)】

怎能沒有我心愛的寶格麗！

這幅我最愛的半邊項鏈設計，優雅大方，而且據說雖然只有半邊卻不會掉下來，可見設計功力之深厚。愛到死了……希望有一天自己能給自己做一個防的出來

手作鑲嵌過程及成品

對不起我就是好愛這種大氣的土豪色……

前段時間的DIOR（？）珠寶雙年展作品部分

得此一件↓此生足矣TAT

樓上提到的René Lalique也是我超愛的設計師之一【話是真心的不過我一般看珠寶都不關心作者是誰= =】

貼一些他別的圖

René Lalique已成為世界上最古老、最著名的水晶品牌之一，它已不僅僅是一種產品，而是代表著一種優雅、高貴的生活態度。

老爺子的網站рене лалик 純看圖就好其他的

理查·伯頓送給伊麗莎白的結婚禮物，Bvlgari綠寶石鑽石項鏈戒指，愛與珠寶，一生珍藏~From 寶格麗125年義大利經典設計藝術展

Jack du Rose設計危險主題系列珠寶

這個真想不起來作者是誰了……但是結構之複雜，我這種自喻手工達人的看著都好頭疼……很有異域風情的一系列

個人的觀點是，看過這樣多這樣美而不可方物的珠寶，它們的共性大多是奢而不俗，華而不艷，儘管用色斑斕，卻極盡考究，所以配起來是如此熠熠生輝，襯得佳人桃面生花，款擺嫵媚。

好的珠寶設計不應該只是寶石和貴金屬的堆砌，它應是流動而有生命的，如「密密縫」般一點一滴打造細節，最終變成一面美的盾牌，歲月呼嘯而過卻損不得這半分極致。

既然名」珠「字」寶「，這些飾物亦應得體大方，處處透出一股謹慎含蓄的貴氣，方為上佳。

不可否認珠寶首飾早已從一門手藝變成了藝術，每個優秀的珠寶設計師都是藝術家。但這不是這篇文章所要討論的話題。今天我們要聊的話題是飾品能否純藝術化，能否拋開實用性去探索它的藝術表現力和純藝術品那種精神層面的力量？

下面介紹的這些飾品，你可能不會願意去佩戴它們，但相信你們會像我一樣被它們深深吸引，進而關注到藝術家的內心世界。

Daniel Ramos Obregón 的這組作品是飾品融入當代藝術思維的好例子。

「Outrospection · The Body and Mind 」更像是一組可穿戴裝置藝術作品，這些飾物是對舞者軀體的延伸，也是關於靈魂與肉體的哲學思辨。

這系列的研究始於哲學家Roman Krznaric提出的「Outrospection」概念，並由此延伸出創作框架。但在設計里我也試圖探討另外三個重要的關鍵元素：偽裝表現、藉服裝或物件對自我的修飾行為，以及SM文化。我從這些文化背景里挖掘與行為相關的元素，也會繼續在其它創作里深入探討。——Daniel Ramos Obregón

模特/舞者：Lukasz Przytarski 攝影： Jorge Perez Ortiz （http://cargocollective.com/danielramoso）

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「Another Skin」來自藝術家 Akiko Shinzato 的概念珠寶。人們通過整容、節食來改變自己的外表，在社交網路上我們有意識的塑造自己的某種形象。換句話說，人們渴望自己的形象可以被修改和管理（http://akikoshinzato.com）。

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The ADI LEV 設計工作室創作的概念和實驗首飾「The Shape of Ink」，靈感來自紋身藝術和身體改造。（http://adilevdesign.com）

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Aoi Kotsuhiroi 的飾品設計，使用了真正的頭髮，有一種別緻的哥特式美感。

Aoi Kotsuhiroi 是現居法國的日裔首飾設計師，據說她本人像她的作品一樣神秘，幾乎從不露面。她使用頭髮、未經打磨的天然礦石、皮革、骷髏元素的創作令大多數人望而生畏。但也有人為之著迷，這種近乎原始的美學衝擊直接而又強烈，讓人聯想到土著、部落文化和巫術。

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美國珠寶設計師 Dukno Yoon 也推出過一系列奇妙的概念首飾作品。他融匯自己鍾愛的機械美學，設計了這些指尖上的機械翅膀。當手指活動時，巧妙的機械傳動裝置會帶動翅膀優雅的揮動～

（實際上，這裡有很多優雅的動態圖片。因為知乎不支持GIF，你可以到我訂閱號上的原文查看：

閱讀原文）

Dukno Yoon 出生於韓國，他從首爾的Kookmin大學畢業之後，又去美國邁阿密大學深造，最後拿到了首飾金屬加工工藝的碩士的學位。

Dukno Yoon 的作品是飾品，有著超脫的設計感；也是動力學雕塑，有著超現實的藝術感。這些會飛的飾品也在與它們的佩戴者們進行著親密無間的感情交流，帶上它們你是否也會幻想自己翱翔於天際？

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人類最初以物易物，後來又把貴金屬和稀有礦物、珠寶當作貨幣，與此同時也把它們佩戴在身上。首飾的「炫富」屬性是否自它們誕生起就存在？我不得而知，但當今世界，貨幣倒是成了衡量首飾價值最重要的指標之一。關於明星們走紅毯的報道上，總少不了貴重首飾的報價。

藝術家 Lauren Tickle 的這組作品直接使用紙幣雕刻而成，它們的原材料和那些名貴珠寶一樣昂貴，做工也精美絕倫。

那麼問題來了，你是否也像認同其他珠寶一樣認同它的價值？

現在，金鏈漢子們現在有了更好的選擇，這些飾品佩戴時不僅盡顯土豪本色，還更加輕量優雅，預防頸椎病...

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深受喜愛的視覺文化自媒體「尖峰視界」期待您的關注（微信ID：Apextaste / 新浪微博：尖峰視界）

同樣附上老東家幾個系列的作品圖。

這是我個人的公眾號--小易聊首飾裡面的文章，喜歡的話歡迎大家關注一起玩。全文原創，轉載還請聯繫我。

今天我要介紹一個厲害角色，他沒有品牌，沒有門店，手藝絕頂，做的首飾比卡地亞貴十倍，還只賣給喜歡的人，他就是陳世英。看完我的介紹，你們就明白為什麼王菲找他定製婚戒，俄羅斯皇室土豪請他為新婚太太定製神秘禮物，所有女人在看了他的作品後會對幾乎所有的奢侈大牌喪失興趣了。

陳世英有三寶，切割、鑲嵌和用鈦金屬託珠寶。先說切割，他31歲就憑藉「世英切割」（Wallace Cut）拿下國際大獎，打敗企圖剽竊的的德國珠寶師註冊國際專利，一舉成為陳大師。這個「世英切割」的官方說法巨複雜，一般人絕對看不懂，簡單粗暴的說就是在多面的石頭背面鑽個孔，反向雕一個圖像，再利用光線折射，使得從前面看這個圖像有五重倒影。下圖這件乾坤日夜浮項鏈就是「世英切割」的代表作，這和咱們平時看到的水晶3D激光內雕可不一樣，那就是激光造就的一個立體形象，這可是手工內雕的五面倒影啊！

乾坤日夜浮（135.4克拉海藍寶石裡面雕刻的是掌管四季的荷萊女神）

淘寶3D激光內雕的劉德華，你們感受下

一個「世英切割」就花了他兩年時間，其中為了找合適的雕刻工具，還搭進去半年到機械工廠當學徒，學到做工具的技術後開發了一種又小又快的鑽頭。但用這種鑽頭需要在水裡雕刻（因為鑽速太快導致溫度太高，會在寶石上造成裂痕）。倒推一下，二十七八歲的大小夥子就這麼追求極致了，想想我自己真有點汗顏啊。

再說鑲嵌，市面上的四爪戒、六爪戒千萬別跟陳大師提，因為他研究了一系列工藝來讓鑲嵌隱形，什麼鑽石爪嵌接法啦，就是不用金屬爪，直接用鑽石和寶石來作嵌接，什麼內格榫卯嵌接法啦，就是用明式傢具的接合方式，把進行不同材質的寶石作特殊切割，類似都江堰的石頭與石頭之間的卯榫結構，只是精細一萬倍。這種把我國傳統工藝發揚光大的機智值得尊一句「華人珠寶之光」啊！我隨意放幾張陳大師的戒指圖和黃曉明為Angelababy定製的婚戒，你們感受一下有爪和沒爪的區別。

瑪麗皇后戒指（鴿血紅寶、黃鑽）

五彩雲霞戒指（圓形鑽石3.22克拉、鑽石、紫晶、蛋白石）

黃曉明媳婦的Chaumet高端定製

實在忍不住再放幾張胸針，感受一下什麼叫鬼斧神工。

魚兒的夢胸針（紫黃晶87.35克拉、彩鑽、彩藍寶、珍珠、貝母、蛋白石）有沒有魚鱗閃閃的感覺！

翩翩系列娉婷胸針（翡翠 32.25 x 11.57毫米、鑽石、粉紅剛玉）

不知名胸針，有沒有水波流動的感覺！

再說一下鈦金屬的開發，因為嫌黃金太沉，大師任性的花了八年時間研發了鈦金屬。鈦金屬搞定之後，他做了一系列新穎珠寶，根據他的名言「要成功，就把自己逼到牆角」，他成功的逼自己把鑲滿珠寶的蝴蝶翅膀做的跟真的一樣薄，把翡翠蟬的翅膀做的跟真的一樣透。我就說說蝴蝶翅膀的做法，請大家和我一起獻上膝蓋：先用鈦絲打底，然後在上面用特別細的金絲鑲嵌出紋路，打磨平整後在金絲中間用薄得不能再薄的（自己想像）彩貝鑲嵌，更要命的是彩貝上還要用鈦絲鑲嵌各種寶石，注意是鑲嵌，可不是粘上去的，稍微手一抖翅膀就會碎的節奏，可陳大師都做到了，此處應有掌聲！

翩翩系列藍羅胸針（蝶身坦尚尼亞石25.64卡拉、青金石、冰種翡翠、藍寶石）

翩翩系列依風胸針（藍寶石1顆4.47克拉、粉紅剛玉1顆11.12克拉鑽石、黃色剛玉、翠榴石、粉紅剛玉）

我還在飛舞胸針（蝴蝶標本！！彩鑽2.76克拉、蛋白石、鑽石、曼陀鈴石）

再來兩隻不知名的蝴碟胸針，好像他特喜歡蝴蝶啊！

你們再看看這些蟬，也是美的不要不要的。

悟禪知翠胸針（帝王翡翠、紫玉、紅寶石、彩鑽）

還有蜻蜓呢！

有了這三寶的陳大師還不滿足，最近在研發鎢合金呢，他說「鎢很硬，是用來切割不鏽鋼的金屬，但是它不容易克服，但我很想征服它以後有另一種的創作」，征服，嗯。

有了這樣的爐火純青的技術和實力，傲慢的法國人也請他參展，成為近50年來第一位獲邀參加巴黎古董雙年展的的亞洲及中國參展商，和你們熟悉的卡地亞、梵克雅寶一起，和這些品牌動不動展出100多件不一樣，他隨便一件就震驚全場，據說英國女王看過之後也驚呆了呢，謙虛地表示我大英帝國再過100年，也出不了一個陳世英。挑一件展品你們看看，世界上最大的紫色剛玉Gabriella Rose鑲嵌粉紅剛玉，多美。

周大福得到 507 克拉的鑽石原石也第一個想到他，陳世英拿到這塊石頭後先看了3年才動手，22 個工匠費時 4 萬 7 千個小時才完工，你們看看，當個鎮店之寶沒問題吧。

「裕世鑽芳華」（AHeritage in Bloom）項鏈上一共了 1 萬 1551 顆鑽石，主鑽 104 克拉

你們如果想買他的珠寶呢，他有兩個工作室，分別在香港和澳門，有一群一帶就是十幾二十年的徒弟和一合作就是二十三十年的工匠，一年只生產十幾件珠寶，每件珠寶的設計、畫圖、雕刻、鑲嵌全部自己親力親為，從不量產，每一件作品都是孤品，貴有貴的道理不是。給你們看看頂級匠人的手。

現在的陳世英仍然經常一天只睡三四個小時，不停的打磨技藝，挑選合眼的客戶，在珠寶展任性的租下最頂級的鋪位卻只擺幾張照片，他說，「中國的珠寶有 6000 年歷史，我希望成為其中的一部分」。這種狀態符合我對手藝人的終極想像。

陳本人長這樣，他看那隻蜻蜓的樣子是不是很有愛，正像他說的，每一件石頭都花了很多心力，最後我就是石頭，石頭就是我。對了，知道你們好奇王菲的婚戒到底長啥樣，我這確實沒有搜到圖片，只記得記者問起陳世英是不是給王菲設計了婚戒，他沒有否認也沒有承認，只透露那是一隻可以立起來的婚戒，上面有一顆很特別的珍珠，大家自己想像吧。這說明天后真是很有錢，也很有品的哈。

我還有個微店呢，不好意思發廣告了哈哈

http://weidian.com/s/892126157?wfr=c

心中唯一的神----陳世英

他的世英切割，各種珠寶卯榫鑲嵌，對於鈦合金的理解和運用，只要稍微研究過工藝的人就知道這裡頭是怎樣的難度和高度。

比起各種耍猴把「匠心」「情懷」掛嘴邊的人

陳大師才是真正配得上「匠心」二字的匠人。

沒！有！之！一！

沒！！有！！之！！一！！

沒！！！有！！！之！！！一！！！

我能展示一下自己覺得設計的還不錯的作品嗎？

一、紅紋石|天使之翼18k金鑲嵌鎖骨鏈

首先的構想是以愛為主題，選材最終定為有「愛情女神」之稱的阿根廷紅紋石。