高年份的威士忌真的好喝嗎？

---

謝謝邀請。

我們每個人口味喜好都不一樣，有人說A比B好喝這絕對是100%正確的，如果在這個問題下討論「好喝」恐怕是無法繼續也沒必要繼續的，所以請允許我在這裡用「優秀」替代「好喝」吧，畢竟酒的品質與它的易飲度或者帶給飲者的愉悅感關係不大。

高度陳年的麥芽威士忌並不會比「young」、「very young」的酒優秀，反之亦然。

假設一桶麥芽威士忌它在當時生產時工藝沒有出現異常且裝桶質量、儲存環境也無異常的前提下，不考慮每桶陳年過程中微環境的影響，那麼一桶好酒一定是酒與桶結合到最佳狀態時裝瓶的產物，因此酒的品質與桶陳狀態的關係才是最重要得。

此外，答主舉例的Talisker 10yo、18yo都是勾兌酒，考慮到勾兌師、蒸餾廠經理對產品風味的設計以及陳酒資源、勾兌成本的問題，有可能出現某一蒸餾廠的核心系列中陳年程度較高一些的裝瓶品質會弱於它的某些「兄弟」，但是這個問題在Talisker、Glenfarclas這兩家蒸餾廠不存在，它們的陳酒資源還算豐富且實際控制人資金充裕請得起水平不差的勾兌師。

酒的個性是蒸餾工藝與陳年工藝的反映，若一支酒所含的基酒在生產、陳年時的工藝、環境沒有出現異常的情況下，那麼「柔和」、「淡」僅僅就是我們飲用這支酒時口感的反饋了，與年份、陳年程度沒有什麼關係。

此外，高度陳年或者高年份的酒並不意味著柔和、平淡，衝擊力、濃烈並非僅僅是新酒的獨有屬性，一款質量正常的高度陳年或者高年份的麥芽威士忌會有非常明顯的陳香，「陳」是陳年造就的獨有風味，絕不是陳舊，它的風味表現形態可以是非常清新（Laphroaig 30、40yo ob、Ardbeg 70年代ob稀釋勾兌版）、極度富有衝擊力（Convalmore 36yo ob）或者年輕的朝氣（Lagavulin 1976年份3款ob）。

生產、陳年、裝瓶都在正確的時候進行且操作沒有差錯，那麼出來的酒必定不會差，再次強調年份、陳年程度與酒的品質關係不大。

我不是袒護高年份、高度陳年的酒，體驗過的IB出品的40yo+與50yo+的沒有太多給我留下特別出彩的印象、甚至吸收的木氣太重或者裝瓶時間過巔峰期已遠變成病態的也遭遇不少，不過這與陳年程度關係不大，是環境、酒桶、勾兌/選桶技藝的問題。

---

好不好喝和年份高不高沒有必然聯繫。就和一棟超大的400平高層海景公寓，不代表它住的舒服。

單獨說core range，一般上限是到30yo左右，也有做到50yo的。但是絕大部分的消費者只消費到30yo上下的水平。而市場永遠是靠10-25yo區間內的消費者來變現，這就決定了這些core range在風味上的把握要麼適飲，例如glenffidich，glenlivet老斯佩賽風格。要麼順應潮流，例如glenfarcras的重雪莉、ardbeg的重泥煤，這些都是刻意營造出來的氣質。

超過了25yo以後，vatted和blended的配方搭配對比單一桶會開始拉開差距，因為單一桶看桶質量，吃的好就是好酒，吃的渣就是地雷，一喝很容易分出來。但是vatted和blended要考慮酒廠md，不同md不同年代不同策略。md是一個實實在在有血有肉的人，他也受酒廠決策、自己調酒的心態心得不同時期會發生不同變化。更不要說因為種種原因換人操刀。

我說的這些都是客觀因素，因此將風味和年份直接掛鉤，就和買了套400平的高層海景公寓一樣，你真的住的舒服嘛？你掏了大把錢，應該不願意坦白心裡話。

- 我來試著解讀題主的喜好

其實題主喜歡的是泥煤的重油脂性，peated but not smokey，在開瓶後因為保存原因越往後的每一次喝都會開始批判，因為不喜煙熏氧化後的甘草類草本氣息。

泥煤的油脂性類似重雪莉的可可、堅果類風味。因此強化後的nas桶強很容易收買各自的雪莉黨和泥煤黨。nas桶強的優勢在於重酒體強化風味，但弱在層次感和中後期的風味變化。簡單理解就是平a過去。

像talisker的風味是經典海洋型，即黑胡椒辛香+海洋咸濕+煙熏泥煤的修飾。隨著桶陳時間延長，基酒本身既在氧化也會吃桶。氧化後口感趨向圓潤，沒有了北緯57那種尖銳也沒不適10yo入門的那種易飲，而是豐富、沉重。像25yo第一次開瓶短時間內抓不到它的優點，就需要瓶醒一點時間，或者乾脆滴加水進去刺激香氣散發。這種圓潤是以油脂性作為保護的，所以開瓶後如果過度氧化（差不多半年以上，觀察掛杯），會發現那種焦油感失去，留下苦苦的，類似草木灰、甘草一類的青香型特徵。再搭配吃桶木身的風味，25yo的橡木味兒應該已經轉向香草一類，於是口感就不那麼討巧。

比較能博得題主好感的我猜是19、20、21、23大概這個年份的泥煤風格nas桶強、ib單一桶～只求酒體不求層次。

---

鏡老師的答案已經很優秀了。

我想從題主對Talisker 18和Glenfarclas 25這兩款酒的感受評論一下。

我對Talisker 18年以及Laphroaig 18年這兩款酒都很失望，跟題主的感受一模一樣，跟年輕的酒款比太平淡，特別有種被「精心調過」的感覺，缺乏個性。

主要是和年輕酒款比差別太大，很難品出一種「熟化」的過程，更像是兩個酒廠的出品。我猜是因為這兩家太大，年輕酒款的銷量太好（英國超市就有賣），而且順應近年來重泥煤的路線所以突出了個性。沒喝過以前的版本，可能個性會淡化很多。

但是我要為Glenfarclas 25說句公道話，我買過15，21，25三小瓶的套裝，並做了橫向比較。從中你真的能喝出年份帶給威士忌的細微變化和成長。你真的能感覺越來越好，越來越複雜。我個人是花格的粉，也曾把15年當作神，25年即使度數低，還是有更複雜更讓人享受的口感。

喝過25，我從此再也沒動過買花格15年的念頭。

---

補充一點，阿貝不是不想做高年份，是中間關廠了一段時間，所以沒有陳年老酒存貨啦。

---

不好喝一點都不好喝

我下個月不要再吃泡麵了(′?Д?)」

---

拜託又不是「女兒紅」。很多人都會覺得威士忌越老越矜貴，其實和「人」類比一下，就會發現邏輯上的不嚴謹。20歲的人青春洋溢可能更有活力，40歲的人經驗豐富可能更有魅力，同理，不同年份的威士忌有不同的特質，你挑酒與選對象一樣，還是全憑喜好。

而且，酒瓶上標示的年份未必就是此威士忌的真實年齡，因為威士忌其實是調酒，其中會包含不同陳年時間的基酒，酒瓶上標示的年份，是其中最年輕基酒的陳年時間，其他都是「老酒」，也許年紀很大很大了。所以，不要被年份所限，說起來，最重要的還是自己開心就好～

---

喝酒講究這麼多幹啥。

---

推薦閱讀：