與蘇格蘭威士忌相比，遵從蘇格蘭威士忌的生產技術製造的日本威士忌形成了哪些自己的特色？如何產生的？

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首先，因為：

蘇格蘭威士忌——包含100多家酒廠、數千上萬個威士忌品牌；

日本威士忌——包含十多家酒廠、數十個威士忌品牌。

所以這兩個概念的外延都非常廣，換言之，內涵非常少。可能除了在兩國各自的酒類生產法律里，你很難找到更多的詞語或者說法來準確地形容這兩個概念。

舉幾個例子：

蘇格蘭威士忌是在蘇格蘭裝瓶的——靠譜，因為這是蘇格蘭法律規定的，蘇格蘭威士忌必須在蘇格蘭裝瓶。

蘇格蘭威士忌是風味濃郁的——看似有一定道理，其實不靠譜，因為蘇格蘭威士忌其實既有濃郁的，又有清淡的。像蘇格蘭斯貝塞的Glen Moray和Dufftown這些酒廠生產的威士忌，其清淡程度並不低於日本同行的作品。

日本威士忌比蘇格蘭威士忌更清淡——看似有一定道理，其實不靠譜，像日本白州和余市生產的一些重泥煤味特別版威士忌，一樣是非重口味人士不能消受的，這些酒比蘇格蘭絕大部分的威士忌都重口味多了。

說了那麼多，其實只是為了說明——我接下來的答案，有一定道理，但也有不靠譜的地方。絕對靠譜的答案有嗎？有，我提供一個：日本威士忌與蘇格蘭威士忌相比，最大的特色是，它是在日本裝瓶的。絕對正確，也絕對無聊。當然了，我還是會盡量靠譜的。

日本威士忌與蘇格蘭威士忌相比，我覺得明顯的特色有幾處。

1 直火加熱蒸餾

威士忌最傳統的蒸餾方式是直火加熱蒸餾，蘇格蘭和日本一開始都在用這個。在上世紀五、六十年代，威士忌生產開始現代化，絕大部分蘇格蘭酒廠都將加熱方式改成了更節能、更安全也更好操作的蒸汽加熱蒸餾。在日本那邊，山崎也跟著改成了蒸汽加熱蒸餾；但是余市和輕井澤，則一直在用直火。

而現在，蘇格蘭一百多家酒廠里，只有Glendronach（1995年已經換成蒸汽加熱）、Glenfarclas、Glenfiddich（有一小部分直火加熱，大部分用蒸餾加熱）等寥寥幾家酒廠在用直火加熱，跟九牛一毛差不多。

日本這邊，余市繼續用直火，余市他家後來開的宮城峽也是用直火，白州用的全直火，山崎則由全蒸汽改成了半蒸汽半直火。——也就是說，日本產量最大的幾家單一麥芽廠、以及傳說級別的輕井澤，都在用直火加熱。

前面說了，蒸汽更節能、更安全也更好操作，為什麼日本人鍥而不捨地用直火？直火蒸餾的追捧者認為，這能讓威士忌具有更豐富的香味。而在現實操作中，直火蒸餾會讓蒸餾器內部產生一種類似「鍋巴」的東西，「鍋巴」的香味是有可能在蒸餾過程中被提煉出來，為原酒增加額外香味的。

說得更形象一點，直火蒸餾有點像炒菜，蒸汽加熱則是蒸菜。蒸菜或許更原汁原味，但哪個更容易產生撲鼻的濃香呢？

而另一方面，蒸汽蒸餾的擁躉（尤其那些正在用這種方法的酒廠），又紛紛表示直火與蒸汽蒸餾對酒液的品質沒有影響。

我自己的觀點是：兩者是有區別的，蒸菜炒菜的區別是不一樣的。我喝過的很多日本威士忌，都在清淡的風味下潛藏著複雜的結構和悠長的回味，我相信直火加熱的余香一定在裡面起著作用。

2 水梄木桶

威士忌行業用得最多的兩種橡木桶，一種是北美白橡木，一種是歐洲橡木。蘇格蘭和日本也都主要用這兩種桶。

但在二戰期間，敵對國之間互相經濟封鎖，日本的酒廠再也買不到用來陳釀威士忌的這兩種橡木桶。為了解決問題，三得利公司（即山崎和白州的擁有者）派遣專家在日本國內四處尋找適合用來陳釀威士忌木材，最終他們在北海道找到了水梄木（這個也是橡木，屬於蒙古橡木）。

但將其製成橡木桶以後，前幾年的陳釀效果非常不理想，酒體粗糙，香味不彰。於是這幾桶水梄木威士忌便被棄置在倉庫深處。直到戰後20年，釀酒師在酒廠發現了這幾桶酒，取了一些來嘗試，頓時驚為天人——這是從來未有在威士忌中出現過的椰子、菠蘿等熱帶水果的風味，還有一絲東方檀香，才真相大白——不是水梄木不好，而是它需要經過20多年的陳年，才能讓桶中威士忌達到最佳狀態。

從此，三得利公司開始去收集稀有的水梄木（並壟斷了大部分水梄木資源），製作木桶，陳釀出水梄木桶威士忌，調配進山崎威士忌和響威士忌的大部分產品之中，讓自家產品帶上了獨特的日本風味。

當然，還包括這個稀有貨：山崎水梄木桶限量版威士忌（Mizunara），貨量很少。

說起這個酒，有個悲傷的故事——大概去年有人向我兜售這款酒的2014版，要價7000。雖然我在不少品鑒會喝過這個酒，覺得很喜歡，但是思量再三，覺得沒必要花這麼高昂的代價買一瓶，於是放棄了。然後最近它在2016年的《威士忌聖經》拿到了「日本最佳威士忌」獎（全球排名則是第四），聽說已經漲到20000＋了，收益比打新股棒多了呀。

前段時間我在日本旅行，去白州蒸餾所逛了一圈，發現在酒廠設的酒吧里有山崎水梄木桶原酒試飲，不到1000日元一杯，就是下面這個，於是哭著狠狠地喝了兩杯。

另外，日本的Ichiro"s Malt也出過水梄木桶產品，就是下圖那個葉子。我買過來喝，覺得比山崎的差遠了。

可以說水梄木桶是日本威士忌相對於蘇格蘭貨的特色。但是一來這種木材實在太稀有，二來又需要長期陳年才有效果，所以一直沒辦法大批量生產。

而現在蘇格蘭人也瞄上了水梄木，芝華士率先針對日本市場推出了經過水梄木桶陳釀的威士忌。這玩意在日本隨處可見，也不貴，機場免稅店也有，去旅行可以帶回來（2017年底開始在中國也有販售了）。不過水梄木桶只在finish階段使用，它能讓你感受得到這種桶的很明顯的風味特徵——比如熱帶水果和檀香。

而三得利旗下的Bowmore酒廠也推出了水梄木桶finish的限量版產品，只有兩千瓶，一出廠就被炒到過萬元。真想對土豪們說：「我想喝個酒而已，你們要不要這樣？」

一直是老師的蘇格蘭人，也開始向學生取經了。但這也讓我們不能很安全地說「水梄木是日本獨家的王牌武器」了。

我提的這兩點都是，既有一定代表性，但又有例外存在。或許這也是玩威士忌的樂趣呢。

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我覺得說什麼蘇威特色日威特色這種事情，尤其到了單一麥芽，都挺蠢的。

日威工藝上統一嗎？三得利自己兩家麥芽酒廠都統一不了蒸餾方法和過桶類型，日果還搞coffey呢；

日威口味上統一嗎？日果的兩個麥芽蒸餾廠一個煙熏鮮果一個雪莉甜香，完全不一樣，山崎白州更是兩個極端；

日威態度上統一嗎？有輕井澤這樣精益求精的精品小作坊，也有倉吉這樣吃隊友創造出品牌福利的貼牌酒。

所以『日威』這個整體，能有個蛋特色。有特色的話最多也就是，介紹日威的微信公眾號特別特別特別多。

但是我要說個很有意思的現象。

大家知道公眾號寫手介紹日威的時候，總愛說這個酒拿到了XXXX獎。比如說很有名的，我暫時能不google就想到的：

山崎雪莉桶是2015年威士忌聖經的世界最佳威士忌；

山崎25是某一年WWA的世界最佳單一麥芽；

響21是WWA多年蟬聯的世界最佳調和；

輕井澤是某一年MMA的世界最佳；

諸如此類。

可你知不知道威士忌聖經的世界最佳酒已經連續三年被北美威士忌包圓？你知不知道WWA2017年的世界最佳單一麥芽是Craigellachie 31 years，2016年的最佳單一麥芽是Old Pulteney 1989，除了最佳單一麥芽和最佳調和以外這個獎項還有最佳波本最佳黑麥最佳單壺最佳小麥？你知不知道MMA世界最佳已經連續三四年被台灣噶馬蘭奪去了？

多少人見過酒吧有人擺著款crown royal或者old pulteney跟別人說這個得過獎的？有嗎？站出來走兩步。如果沒有，你有沒有思考過為什麼偏偏那麼多人只提日威得過獎呢？這都是人家的套路。比如經常會被提到的山崎mizunara，2016的聖經第4，現在售價炒到了20000人民幣。

那一年的世界第一是crown royal北境豐收，今日售價是35美元。

是了，有很多人根本不關心。他們仍然抱著瓶400塊的山崎1923對別人說：這個牌子得過獎。他們不會在乎真相是『這個牌子賣20000塊錢的那款酒在4年前得過某一個類別獎』，他們甚至都不會關心哪年還有其他什麼酒得了獎。

對我來說，日威能讓這樣一群進了酒吧說「老樣子，我要一杯白川」的中國人（真實故事）開始一杯一杯喝威士忌，讓這樣一群之前根本沒接觸過烈酒的小白在貼吧里發酒評說酒精刺鼻的山崎nas「入口很順」，甚至去在社交場合背誦這個小眾愛好的水球桶工藝（真實故事）和獎項，就是最大的特色。這樣的特色對於整個威士忌界的拓展，未嘗不是一種貢獻。

不要老覺得我黑，日本人這個marketing能力，我真真服得五體投地。別笑話，這不容易。

日威喝的實在太少而且本身對日威有點抵觸只能來說一下自己接觸到過比較特別的

日威自己獨有的水楢桶現在三得利旗下的波摩也推出了水楢桶威士忌

還有山崎的歲寒三友系列竹梅杉竹好像是用竹炭過濾的梅用梅酒處理桶杉用杉做桶蓋和桶底兩片木板

其他一些比較奇特的小地方還有很多因為真沒怎麼好好喝過日威小地方說不多總體上獨有的特點更加說不上來

日威的生產和普通的蘇威沒什麼大的區別，有些日本獨有的一些樹木比如水榭製作的木桶來進行過桶，而且一般不含泥煤，風格蘇格蘭低地類似，對比歐肯特軒和山崎，會感覺明顯的花果香和甜味，實際上清淡的威士忌最容易出現的問題就是酒精味過重，山崎在這一點上處理的很好。

最初日本威士忌是嚴格按照蘇格蘭威士忌的原料、工藝、乃至氣候環境，然後因為日本人喝不慣後來就衍生出來了角牌，口感更柔和，更容易被接受（同時還推出了HIGH BALL的喝法，銷量一騎絕塵，算是拯救了日本威士忌）。

再然後就基本就是這兩大類了，一種像是日本產的蘇格蘭威士忌，一種是更加柔和的日本（東方）威士忌。

再後來日本在釀造日本（東方）威士忌上開始尋求創新和變化，就是@王晶峰提到的使用其他木材的桶來陳年。

除了桶之外，生產工藝上沒啥好說的，都那樣。

原料的話，從蘇格蘭進口麥芽，甚至是水，本土只進行蒸餾和陳年這種事情也不是沒幹過...

近年來日本威士忌製造以黑馬的姿態，在國際市場異軍突起，今天我們就來小小了解一下這個被國人忽略的日本威士忌。

日本作為世界上唯一一個政權交替都是通過和平演變的國家。一分為二，再多合為一已經是印在了日本人骨子裡的東西，所以日本威士忌製造商也是遵循這個定律。

日本兩個最大的威士忌公司三得利、日果威士忌集團的兩位創始人本是一起共事，由於威士忌釀造理念的不同，最終導致雙方分道揚鑣。但是這件事恰恰造就了當今日本威士忌在國際市場上的叱詫風雲。

威士忌，人們自然想起蘇格蘭威士忌亦或美國波本威士忌。但在由Jim Murray編寫的2015年版《威士忌聖經》中，日本的山崎單一麥芽威士忌(Yamazaki SingleMalt)獲得了97.5分的高分，被形容為「幾乎無法形容的天才味道」。作為威士忌的鼻祖，蘇格蘭威士忌卻沒有入選，這無疑是非常的「打臉」。

對日本與蘇格蘭的威士忌有人做了一個生動的比喻，前者像是細緻的日本懷石料理，精緻細膩，可細細品味其口感、味道與層次；後者是有點粗枝大葉的德國菜，但勝在夠強烈，個性鮮明，受歐美人的歡迎。

很多中文媒體稱之為日本酒業的逆襲，這不完全正確，這是一東一西，恩怨並重的兩派威士忌之間的相愛相殺！

日本最難能可貴的一點在於，無論他們學什麼東西都會加入自己的想法，而不只是盲從。隨著技術的改良，直火蒸餾的方式漸漸被蘇格蘭人淘汰，但日本威士忌酒廠並沒有將這一點改變，因為直火蒸餾出來的威士忌味道會更加醇香。

日本的威士忌酒廠採用了大小規模不一的蒸餾壺進行蒸餾，然後在有限的威士忌中調和出平衡感更好的威士忌。由此可見，日本人的匠人精神和其細膩到令人髮指的追求是造就「日本特色」的威士忌的最根本原因。

如果說上面的都不算日本威士忌最突出的特色，那麼能表現日本人把威士忌本土化做到極致的東西就是——水梄威士忌。

在二戰爆發後，西方國家封鎖了對日本橡木桶的出口，為了繼續運營，三得利不得不開始尋找替代品。最終確定水梄橡木作為進口橡木的替代品。

不過水梄橡木受時間的限制比較大，陳年時間短的水梄威士忌酒體粗糙，也沒有威士忌應有的特色香味；一旦水梄橡木陳年時間超過二十年或更長的時間，水梄威士忌就會展現出獨特的椰子、菠蘿等熱帶水果的風味，還有一絲特殊的東方檀香的香味。

我想這隻有「糾結」的日本人才能這樣完美掌控水梄，這種只有依靠時間才能沉澱出的材質吧。

很難想像日本的威士忌酒業歷史不足百年。

1853年，美國海軍東印度艦隊於江戶入港叩關，幕府被迫打開國門。這赤裸裸的武力殖民卻也促成了日本之後的富國強兵。就是從那時起，威士忌作為舶來品在日本流行開來。

1929年，第一支日本國產威士忌『白札』在山崎蒸餾廠誕生。這支來自傳統技法的酒具有濃烈的煙熏味和其他味道，讓日本消費者難以接受。

經過了幾代匠人的不懈追求，當下的日本威士忌卻能給予消費者無以倫比的味覺體驗。

山崎——由日本最古老的蒸餾所生產，有著草莓或櫻桃般輕柔華麗的酒香，口感順滑猶如蜂蜜在口中融化的甘甜感。

白州——由被重重森林環繞的白州蒸餾所生產，有森林嫩葉般的清新口感，清新的酒香，略酸且爽快的口感。

響——三得利酒廠的得力之作，結合了人文細膩的感性和工匠職人的技術。

余市、宮城峽、竹鶴等等，日本威士忌可以說已經成為了國際酒業內的頂級貴族。

如果你對威士忌感興趣，那麼希望你趕快嘗試一下。

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以上回答，來自酒研社

謝邀，上面已經有很多很好的答案，我只說我自己個人的感受，純個人感受。

我不喜歡日本威士忌。

一來我們家由於歷史原因，對於日本並無好感。

二來我自己嘗試過的日本威士忌，個人感覺性價比並不高。怎麼說呢，就是有點單薄的感覺，在某些方面上很強烈，但在其他方面上就很欠缺。

加上日本威士忌的價格並不比蘇格蘭的便宜，我還是喜歡蘇格蘭的，跟我的感覺更豐富細膩。個人感覺，大部分蘇格蘭威士忌還是一分錢一分貨。

使用日文標籤，這是原版所沒有的

首先，我非常誠惶誠恐地被邀請到這個話題。因為最早開始喝威士忌我真的只是因為愛喝酒，酒量可能也不差吧，所以開始嘗試一下稍微酒精度數高一點的酒，然後因為始終想知道為什麼山崎就那麼對我口味去做了一點點功課，稍微知道了一點點常識。可是看了上面的回答，我鼓起勇氣講出我的一些淺薄認知，還望大家不要覺得可笑。

第一，釀造使用的水。日本人非常迷信水，我想這點和我國的茶道以及日本本國的茶道（哼~！還不是我們給流傳過去的呢）有很大的關係。眾所周知，日本威士忌的發源地是京都府和大阪府邊界的天王山麓，那裡常年霧氣繚繞，非常濕潤，據說當地水質硬度只有34（這是什麼本寶寶不懂，總之就是好的意思就對了）。

第二，日本威士忌大多採用的是濾過的麥芽汁。而蘇格蘭威士忌會更追求麥子的味道，所以會把麥子留在麥芽汁中，而日本則會採用過濾的手法提出清亮的麥芽汁。所以，在口感上我們會覺得日本威士忌更小清新，也更適合我們這樣萌萌噠的少女的口味喲~！

第三，裝酒的桶是日本北海道特有的樹種—水楢。比如我最愛的山崎12。我第一次喝的時候，從來沒有想到威士忌可以這樣清甜。完全沒有我以前印象中的煤油味~！而且在吞下後，整個口腔會有很多口水冒出來（閉嘴，不會從嘴角流出來的好嗎），而且還是甜甜的。寫著寫著好想來一杯（我是不是應該參加戒酒會吖~）。

第四，我覺得很日本人的性格有關係。日本威士忌不是就是日本人那種嚴謹又小清新，還非常追求純粹的性格完美體現嗎？我無法想像蘇格蘭的那些長毛漢子象日本那樣做實驗一般釀酒（我不是在貶低蘇格蘭喲，我認為蘇格蘭的釀造方法是比較大開大放的，而日本人的釀造態度則會龜毛很多）。

以上，我真的答不出來了，我要交卷。再次感謝@藺佳邀請。真的是高看我了。因為錢包君，威士忌其實喝的種類和數量來說，和大神們比較我真的很可憐。從口味偏愛來說，我喜歡日本威士忌更多，但是基本上也是白州、山崎等。我也不太追求年份~！（主要還是沒錢啦）所以再一次推薦性價比很高的一款：山崎12。見笑啦，謝謝大家~！

日本的威士忌的歷史是自1918年開始的。那一年，竹鶴政孝 (Masataka Taketsuru) 帶著從英格蘭學習的威士忌蒸餾技術回到日本，正式開啟了日本釀造威士忌的篇章（那時大清已經亡了，中國正在軍閥混戰）。

說起來，世界上有四大著名的威士忌酒產區，因為高低緯度和氣候不同，各地的威士忌的味道區別也比較大，常見的有蘇格蘭威士忌，美國威士忌，日本威士忌，還有歐洲威士忌（沒有我大天朝），每個地區的威士忌也會有不同的產區，比如像英格蘭威士忌，就有斯貝塞高地，低地，艾雷島，島區之分，（有興趣的同學可以私下問先路君）。這也不是像燒hifi一樣，不是玄學。

日本威士忌，也就是脫胎於英格蘭威士忌的東方洋酒。

1918年，劃重點，竹鶴政孝滿懷希望，帶著在蘇格蘭結婚的洋老婆，自西方回到島國後，立馬就和三得利酒廠創辦了日本第一家威士忌蒸餾廠，大阪蒸餾廠。但是由於竹鶴政孝想釀造的是更純正的蘇格蘭威士忌，就開始在全島國範圍內尋找和蘇格蘭氣候條件更加相像的地區創辦新的蒸餾廠，順便挺直腰桿，開始單飛。

歷經艱辛還真找到這麼一地兒，於是歡歡喜喜的帶著老婆孩子跑到了北海道的札幌，開辦了余市蒸餾廠，創辦了Nikka公司。到這兒有喝過日本威士忌的朋友們就可以看到至今還在賣的日本威士忌品牌，余市，就是出自這家蒸餾廠了。日本威士忌開山鼻祖的廠子，誰敢說不好。

拋棄老東家之後，三得利也並沒有停止威士忌的生產，兩大酒廠都是承襲自蘇格蘭威士忌的釀造技術，所以最早的日本威士忌，更像是英格蘭威士忌的山寨品。

日本威士忌的產區

就像英格蘭產區一樣，日本產區的威士忌也分為許多產地，目前在日本僅有七、八家活躍運轉的蒸餾所，包括三得利所有的山崎蒸餾所（位於大阪）、白州蒸餾所 (位於山梨縣)，Nikka所有的余市蒸餾所 (位於北海道)、宮城峽蒸餾所 (位於仙台)，Kirin擁有的富士御殿場蒸餾所 (位於靜岡縣)，Hombo所有的信州蒸餾所 (位於長野縣) 等。

近幾年日本威士忌也是火遍了國內各大小酒吧，比如三得利旗下的山崎，白州，鄉音，再有Nikka旗下的余市，竹鶴，宮城峽，在國內也不少見。

日本威士忌是什麼味道

不同產區不同種類的威士忌，味道也相去甚遠。

像在夜店裡經常能看到的傑克丹尼,joneel walker 之類的，屬於調和型的威士忌,

而你所能見到的日本威士忌，都是單一純麥芽釀造的威士忌，聽上去是不是更有逼格，關鍵在價格上也很有逼格…

還有一種威士忌叫波本威士忌，通常度數都高的嚇人，而且有個十分玄學的說法，波本威士忌一定要在橡木桶里待滿六年零九個月，充分吸收發酵，才能算得上是正經波本（和西遊記里煉猴妖七七四十九天一樣）。

而日本威士忌為什麼只選單一純麥的當時呢？可能是因為喝純麥的瞧不起喝調和的，喝調和的瞧不起喝波本的原因吧。

再來說說味道

其實酒的味道很多維，比如口感，香氣，回味，有很多形容詞，也就不一一敘述，就簡單教你幾個詞，就可以拿去裝逼三個月了。

泥煤（你妹）味，是各類威士忌都會有的一種味道，簡單來說就是在釀造的過程中使用了泥煤這一類燃料，造就了威士忌裡面的泥煤味。

相像一下，坐在餐桌前，窗邊是蔚藍的大海，端起一杯12年的余市，輕聲說這個果香味還是很美妙的場景，會不會因為裝逼而判刑？

對了，果香味。說起來，很少人在喝酒的時候能聞到這個味道吧，至少第一次喝威士忌的時候，只有一股子的煤味還有抽煙的人好幾天沒換衣服的味道，那果香味是從哪裡來的呢？

這就要說到威士忌神奇的存儲物件，橡木桶了。在釀造儲存過程中，不同的橡木桶會極大的影響原酒的味道，比如你這個桶以前儲藏鍋蘋果，那麼釀出來的威士忌酒會帶一些蘋果的香氣，以前存過梨子，那麼就會有酒就會有梨子的香氣，如果存過翔，那麼就會有翔的香氣（如果這叫香氣，而且有人想喝的話）。

但是日本人通常喜歡彰顯自己出淤泥而不染的調性，所以和其他產區的威士忌相比，它會更突出花果香氣來顯示出自己強大的東方禪的意味。

日本威士忌到底怎麼喝

加冰？加可樂？加雪碧？加綠茶？加水？

用old fashioned杯？聞香杯？高腳杯？

初初開始嘗試洋酒，都是從加雪碧開始，紅酒+雪碧，威士忌+雪碧，朗姆酒+雪碧，萬能的雪碧，一般到最後都變成了中國特色的酒精飲料。

並不是說，這是一種錯誤的喝法，只是如果你想好好聞聞酒香，細細的嘗嘗酒味，這麼做的話就有些暴殄天物了。

上面就是純為品酒提供的套裝了，一個盎司杯，一支威士忌品鑒杯。

當然如果自己在家裡淺酌，也不用不上那麼講究。

一支old fashion杯就足夠了。（杯底很厚，聽說以前是在船上喝酒，增加杯子穩定用的專屬杯子）

GOOD THINGS

給想要嘗試日本威士忌胖友一個經典款推薦吧～

Hakushu 12年 single malt ($70) --出產自海拔2200英尺的白州蒸餾所，帶有青蘋果與秋葉的氣息。

Hibiki 21年混合威士忌 ($300) -- 來自山崎與白州的混合，醇厚而帶有微妙的鋒利

Taketsuru Pure Malt 21年 ($170) -- 異域香辛、干水果、可可的風情

Yoichi 15年 single malt ($150) -- 帶有堅果、煙草、苦巧克力及煙熏的香醇

Yamazaki 25年 single malt ($1600) -- 明快、柔滑、繁複但完美均衡；帶有精細的蜂蜜口感，以及桃與椰子的芬香

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對日本的威士忌喜歡不起來。

感覺日本人對於好的飲品的定義就是：飲みやすい（容易入口）

日本的威士忌可能也特別注重遵循這個原則，讓我覺得口感太柔，入腔後缺少變化，沒有個性。

個人還是比較喜歡蘇格蘭的，比如 macallan 12

我只有在做highball的時候才會用日本的威士忌，蠻搭的，哈哈哈哈

參考三得利老牌威士忌

一直以來，日本威士忌在威士忌領域裡都有很重要的地位，究其原因非常重要的一點就是以三得利酒廠為首的出品威士忌確實表現出了和大多數歐洲威士忌甚至俄羅斯等地重口煤味威士忌不同但又的確很有思維和特色的威士忌。究其原因我認為一方面有歷史上比如水棲木的使用等等因素，但是我覺得更加重要的一點，是日本對於口味自己獨到的理解，就好比MUJI，宇治等品牌一樣，與之相對應的，這種改變和本地化，個性化與在雲南生產咖啡豆，在葡萄酒中採用赤霞珠是完全不同的理解程度和將材料融入產量靈魂特色的產業理解這一點恰恰造就了為什麼日本生產的威士忌或者說日本的威士忌品牌能被稱作『日本威士忌』。

只做蘇日對比未免太狹隘了一些，畢竟蘇格蘭最初家族，鄉親這樣富地區特色的蒸餾更普遍一些，大家不妨把愛爾蘭和美式威士忌也放到一起，蘇日愛美做個統一比對，結論相比單獨看蘇格蘭和日本的威士忌會更有代表性一些。

日本威士忌，匠氣太重。

喜歡我的回答的話，可以轉載，前提是得經過我的同意哦，謝謝大家啦！畢竟碼子不容易！

【奕賞，男性物質鑒賞家，公眾號：奕賞，新浪微博同步更新，微博名：奕賞Essential】

英國著名雜誌《威士忌·聖經2015》3日公布了世界威士忌排名，其中三得利Yamazaki Single Malt（山崎單一麥芽威士忌）在100分滿分中獲得97.5的高分，位居榜首，這是該雜誌創刊12年來首次由日本產的威士忌奪冠。曾品嘗過4700種威士忌的主編Jim Murray對「山崎」這樣評價：「這是一種言語無法表達的非凡」。而最地道的蘇格蘭威士忌未能進入前五。

威士忌一直被認為是西方的舶來品，但是日本威士忌為何如此出名？這其中又隱藏著怎樣的秘密？

那我們不得不說說日本威士忌的兩位始祖——鳥井信治郎和竹鶴政孝。

竹鶴政孝

鳥井信治郎

這哥倆兒懷揣著一個共同的夢想，就是釀造真正的日本威士忌。早年出生於釀酒世家的竹鶴政孝作為留學生去蘇格蘭學手藝，大學霸學成歸國後就加入了鳥井信治郎開的「山崎蒸餾廠」（這也是日本的第一個威士忌蒸餾廠），成了掌柜的。然而第一隻螃蟹不是那麼好啃的，他們出品的第一隻日本國產威士忌「白札」銷量慘淡。

哥倆兒開始反思，鳥井信治郎認為東方人與西方人存在先天喜好上的差異，因此日本威士忌在釀造調和方面應該有所調整；但是竹鶴政孝不服啊，堅持蘇格蘭傳統製法，並繼續改進完善現有的設備工藝。所以昔日親如手足的哥倆兒鬧掰單幹了，鳥井把山崎蒸餾廠發展成了眾所周知的三得利酒廠（Suntory），如今有了山崎（Yamazaki）、白州（Hakushu）和響（Hibiki）三個威士忌品牌；1934年，竹鶴也在余市創立了余市蒸餾廠，擁有了自己的品牌：日果（Nikka一甲的前身），旗下目前有竹鶴、余市（Yoichi）和宮城峽（MIyagikyou）三個系列。

自此在日本市場上的兩派不同的威士忌：符合亞洲人口感甜美柔和的三得利酒廠以及專註於傳統蘇格蘭工藝的Nikka酒廠。

日本威士忌的風格

有人對日本與蘇格蘭的威士忌做了一個生動的比喻，前者像是細緻的日本懷石料理，精緻細膩，可細細品味其口感、味道與層次；而後者是有點粗枝大葉的德國菜，但勝在夠強烈，個性鮮明，受到歐美人的歡迎。

日本威士忌源於蘇格蘭威士忌，不僅其生產釀造工藝和設備脫胎於此，且釀造所用的麥子和用來熏烤麥子的泥煤也是從蘇格蘭和英國進口的，因此在日本威士忌身上常常可以找到蘇格蘭威士忌的身影。但日本勝在懂得融會貫通，對傳統的威士忌釀造技術做了一些改變，融入了一些本土特色，最終釀造出符合日本人生活方式和鑒賞力的威士忌：精緻、柔和、醇正。日本威士忌酒質的特點，相較於蘇格蘭威士忌，酒體較為乾淨，有較多水果的氣味及甜美，沒有蘇格蘭威士忌留下那麼多的麥子的氣味。日本威士忌也有強勁複雜的時候，但更多的是強調和諧與平衡。

是什麼成就了日本威士忌？

好山好水

三得利和日果都在日本不同地方設立了各種各樣的蒸餾廠，以獲取不同氣候環境下的不同風味。如，三得利在日本京都天王山麓設立了山崎蒸餾廠，那裡常年霧氣繚繞，濕潤非常，而且有日本茶道鼻祖千利休最看好的水源。

山崎蒸餾廠

日果在與蘇格蘭「寒冷濕潤」氣候相近的北海道建立了余市蒸餾廠，距離日本海海岸僅 900 米，海風的作用賦予了原酒複雜的香味。

余市蒸餾廠

各式各樣、獨一無二的蒸餾器

蘇格蘭威士忌的釀造者們一般會把多餘的原酒賣給其他酒廠，用來製作調和威士忌。而日本山地多，各地酒廠間的交通多有不便，這樣就迫使他們在各自酒廠中嘗試釀造各種不同的酵母、不同品種的大麥和不同程度的泥煤煙熏味，創製出無數種搭配，蒸餾過程會越複雜越好。

日本威士忌蒸餾設備

對酒桶熟成的執著

威士忌的特色在於熟成，桶賦予了威士忌不同的風味。日本威士忌在選用桶方面比較講究，酒廠會根據不同的期望選擇雪莉桶、美國新桶、日本本土產水楢木甚至是梅酒桶作為熟成酒桶。其中日本桶是最令日本人驕傲的桶，選取北海道特有的樹種——水楢，給日本威士忌引入了飽滿的香氣,也會讓你感覺置身在日本神社之中。

最後為各位客官推薦幾款熱門日本威士忌，各位客官有機會一定要親自嘗試一番！

山崎Yamazaki18年

這款威士忌風味獨特，尤其是由雪莉桶熟成釋放出的水果乾的甘甜和巧克力的醇厚風味，令人印象深刻。口感醇厚豐富，帶有花香，葡萄乾香，淡水果香，還有來自木桶的甘苦味，以及巧克力，咖啡的氣味。酸甜，微苦，醇厚，悠遠深長。

然而自從Yamazaki18年以及25年在國際上屢屢獲獎之後，價格就一飛衝天。山崎18年曾經500元人民幣一瓶隨便買，而去年在成田機場價格是5萬日元（摺合人民幣3000多）。一瓶25年在去年是1萬6人民幣，今年轉眼跳到2萬5。

「昔日日常，今日壕飲」用來形容Yamazaki18一點也不為過。

余市Yoichi20年

余市20年是更適合硬朗男人的威士忌。這麼說的原因是這款日本威士忌和蘇格蘭的威士忌口感很相似。大概是因為余市的釀酒廠位於日本相對偏北的地方，氣候和蘇格蘭相似。入口後有蘋果的香氣，混著淡淡的泥炭味，隱隱約約舌尖還可以品到一絲辣。但餘味中又有一絲淡淡的甜。

「酒越陳越香」不一定適用於每一種威士忌，然而余市20年卻是這句話的最佳代表。

曾經800塊人民幣就能買到的余市20年，現在一瓶難求，網上價格也逼近6000元人民幣。

入門級別:

山崎Yamazali12年

在山崎蒸餾廠竣工 60 周年之際，山崎 12 年單一麥芽威士忌（Yamazaki Single Malt 12）誕生。淡淡的煙草里摻雜著巧克力的氣味。入口彷彿咀嚼黑巧克力的苦感，辛辣的酒精氣很明顯，濃烈爽口。這款酒果香甜味，後勁重，口感濃郁，柔滑。個人感覺比較容易醉。

售價1000人民幣左右

白州Hakushu12年

白州蒸餾廠是世界上唯一建造在高原森林之中的蒸餾廠，使用被評為日本「名水百選」之一的尾白川水釀製威士忌。這款酒開始聞有一種焦糖味，仔細辨別會嗅到混合橡木味的甜香。這款酒回味清香，由於用雪山融水製成，水的硬度低，有樹林般的清新，也略帶灌木的煙熏味。

售價500人民幣

總而言之，日本威士忌之所以能有今天這般青出於藍而勝於藍，如此登峰造極的地位，很大程度上源於日本人的「匠人精神」。他們對工藝的執著，對品質的執著成就了日本威士忌現有的輝煌。

威士忌的年份酒，每一滴都要在木桶中呆足了年份，總歸喝一瓶少一瓶。再加上消費者的追捧，漲價並不稀奇。然而，好東西，總會有人願意為之買單。

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心智漸開，世事漸雜。過得日子長了，想法越來越多，就越來越喜歡簡單的事，半年前看到朋友去考潛水證，我也不知道怎麼想的就想考個品酒師證來武裝一下自己，讓自己在吹牛逼的時候更有分量。正巧我一個酒商朋友讓我寫一篇酒評並用一瓶山崎2009年雪梨單桶作為回報，既然如此，我就寫一下關於山崎這款酒的故事

——書不讀秦漢以下，志常在酒色之間！

熟悉我的朋友知道，酒中我偏愛威士忌，威士忌中更偏愛日本酒。在日本酒中又獨愛山崎。其實，威士忌有很多區分的方式，若是按照常見的兩大類型區分有兩種：一種屬於單一麥芽威士忌；第二種屬於調和威士忌。威士忌的起源有說是蘇格蘭也有說是愛爾蘭，各有各的證據，也都有自己的說辭。但日本威士忌的產生，和蘇格蘭是息息相關的。在日本，第一家原創日本威士忌誕生於1929年。19世紀20年代初，懷揣著要釀造真正日本威士忌夢想的鳥井信治郎，資助擁有同樣信念的竹鶴政孝，去蘇格蘭深入學習並實踐當地的釀酒精髓。江戶時代末期的1923年，竹鶴政孝學習回國並熟諳蘇格蘭威士忌釀造技術。他加入了由鳥井信治郎建造了日本第一個威士忌蒸餾廠——「山崎蒸餾廠」。（現在說一個插曲，2013年山崎有一款酒叫山崎1923，上文說到日本第一瓶威士忌是1929年出廠。這其實並不衝突，因為任何單一麥芽威士忌即便是無年份的酒，也要從釀造成酒後在酒桶中陳釀儲存6年才可罐裝售賣，所以山崎1923這款酒僅僅是在2013年，紀念山崎酒廠成立90周年而推出的一款，日本的第一瓶威士忌並不是山崎，它的名字叫「白扎」。）

世間兮兮唯有利來；世間往往唯有利往。鳥井信治郎，資助竹鶴政孝學習其實就是為了回來給他打工，資本家榨取工人的剩餘價值，而當「白扎」釀造出來後，銷量並不好，其實不能用銷量不好來形容，那銷量是太不好了。因為「白扎」的口味太陳，泥煤味太重，皂液感太強。像極了蘇格蘭的當地酒，也就是說日本酒瓶子里罐裝的就是ARDBEG；LAPHROAIG；LAGAVULIN這種重泥煤。鳥井信治郎和竹鶴政孝（以下簡稱鳥井/竹鶴）這老哥倆就產生了分歧，其實就是打起來了。鳥井認為亞洲人和歐洲人存在著先天及本質上的口味差異，如果想在日本本土賺錢，就要調整並調和。但竹鶴堅持用傳統的蘇格蘭釀造工藝，釀造傳統的蘇格蘭酒，之所以銷量不好就是因為咱機器不行，要花錢，買設備，完善工藝。逐漸倆人的分歧變成了分道揚鑣。但是，兵無常勢，水無長形，鳥井把山崎蒸餾廠發展成了如今日本第一釀酒廠：三得利酒廠，旗下坐擁山崎、白州、郷音三大品牌。而竹鶴老爺子也在余市創建了自己的酒廠，並坐擁竹鶴、余市、宮城峽三大系列與之抗衡。如今在全亞洲，日本的威士忌釀造工藝最為成熟並且涵蓋廣泛，並且擁有符合亞洲人口感甜美柔和的三得利酒廠以及專註於傳統蘇格蘭工藝的Nikka酒廠。

介紹完山崎的歷史及由來，咱們聊聊它的本質，山崎種類十分的多，例如山崎無年份，12年，18年，25年，50年以及各種單桶和年份桶，以及渡邊美樹總裁桶。

山崎無年份和山崎1923其實都屬於山崎入門款，經濟實惠，價格公道，童叟無欺。畢竟在北美橡木桶里儲存了六年，並且擁有蘇格蘭高地的血統，這兩款酒適合於佐餐，因為它精選山崎蒸餾廠四季交替的麥芽，那麼如果非要細緻的分出層次，那麼首先它的香氣是第一層是奶油，糖漿，香蕉和巧克力包裹著草莓的香味，第二層有些許松木香味（松木香並不是泥煤，雖然很容易混淆）。至於口感方面，就是蜂蜜清甜中帶有紅酒的酸度，微甜的入口感覺，接著更加飽滿的水果味。之所以說這兩款山崎經濟實惠，就是因為餘味，香草加上肉桂的混合味道，並伴有果味的清新，餘韻集中濃郁。

山崎12年就屬於山崎種類中的中端酒了，我不建議佐餐時候飲用這款，因為這款酒的香氣過重，食品以酒不能做到完美的融合及配比，山崎12年是山崎蒸餾廠竣工60周年的1984年。在山崎蒸餾廠經歷四季交替而熟成的麥芽原酒中，嚴選12年以上酒齡的原酒精釀而成，風味甘醇，略帶清新淡雅的古酒桶香氣。這款酒在威士忌行業里表現不乏2003年 ISC 山崎12年金牌獎；2009年 SWSC山崎12年雙金獎（最優秀金獎），12年的桶藏給我們帶來的但感覺當然不俗，首先它色澤更偏向於金黃，香氣中的果香更加乾燥，有一種梅乾的感覺，麥香混雜蜂蜜，猶如都市中的原野，入口擁有櫻桃和香草奶油的甜味，味道細緻，圓潤，芳醇。由於它的余為溫潤深邃，溫暖深長，我個人建議，陪網紋瓜或者哈密瓜一類的水果飲用更可以美好的襯托。

山崎18年，2004年山崎18年單一麥芽威士忌首在歐美上市，讓歐美品酒名家大為驚艷。這款酒真的應該多說幾句，在北京，上海這樣的地方，高端酒吧也很少會單杯來出售，首先是因為供貨渠道以及貨量較少，其次是因為這幾年山崎不俗的表現以及所獲得的獎項：2005、2008、2009、2010年 SWSC舊金山國際烈酒大賽雙金獎； 2006、2011年 IWSC國際葡萄酒及烈酒大賽優勝獎；2007、2010年 ISC國際烈酒挑戰賽金牌獎；2011年 SWSC舊金山世界烈酒大賽最佳威士忌獎，被炒得價格飆升，山崎18年這款酒屬於百搭類型，無論是佐餐亦或獨飲，都足夠拿來小小的炫耀顯示了，由三得利調酒師親赴西班牙挑選，以陳貯過最高級的Oloroso西班牙雪莉酒的雪莉橡木桶來陳貯麥芽原酒，經調酒師巧手調配之後，再次置入雪莉桶中進行二次後熟的工序製成，不同於一般以美國白橡木替代西班牙原產櫪木，或以等級較低的雪莉酒陳貯木桶替代，堅持使用最好的西班牙原產櫪木與奧索洛陳貯過的橡木桶，濃郁的果香，豐厚醇郁的風味，完美的平衡感與深邃悠遠的餘味，令人難以忘懷。金銅琥珀色象徵著它絕不俗略的口感和氣息，我建議飲這款酒時，先用手指蘸上兩滴塗在手掌，並將雙手放在鼻翼臉頰，你會感受到帶著葡萄乾，草莓果醬，杏桃，干柿子的花香及果香，如同朱自清先生的春：「風輕俏俏的，草軟綿綿的。桃樹，杏樹，梨樹，你不讓我，我不讓你，都開滿了花趕趟兒。紅的像火，粉的像霞，白的像雪。花裡帶著甜味；閉了眼，樹上彷彿已經滿是桃兒，杏兒，梨兒。」口感醇厚之餘還夾雜著如烤吐司般的穀類風味，以及來自木桶的甘苦味，巧克力，咖啡與烤布丁的氣味。酸甜，微苦，就像生活給我帶來的那種擰巴但不徹底的感覺。餘味悠遠，深邃，總是欲罷不能的讓人難以猜想。

山崎25年，這款是為了紀念三得利創立100周年上市的一款極為珍稀的高年份極品，每年產量極為有限獲得2012年 WWA 世界威士忌大獎賽，世界最佳單一麥芽威士忌。一般在北上廣這樣城市的高端酒吧也很難見到，基本都是在收藏者手中，進貨價近3萬人民幣一瓶，在部分拍賣會也曾有它的身影。25年款精選山崎蒸餾廠中酒齡超過25年的雪莉酒桶熟成純麥原酒，精心融和而出的一款酒體醇厚的單一麥芽威士忌。我曾在北京喝過兩次這款25年，酒體是醇厚的紅褐色，香氣是混雜葡萄乾與草莓醬，配上雪莉酒桶熟成原酒的甘美馥郁的芳香，歷經歲月的長期熟成原酒的甘甜和微苦交織成複雜的醇厚香味，味道包含著番茄醬迷迭香土司黑巧克力可可杏仁餘韻怡然悠長。這是能讓人回味餘味的一款酒，紮實；殷實；真實！

山崎50年，是日本最老也是最貴的單一麥芽威士忌，此款酒共分三次發行，三次共限量發行250瓶。其中第一版在2005年推出，限量50瓶；第二版在2007年推出，限量50瓶；第三版在2011年推出，限量150瓶。歷經十多年已所剩無幾，如今在市場上極為罕見，一瓶難求，絕對是愛好威士忌的藏家們必須珍藏的一款威士忌。是全球威士忌愛好者頂禮膜拜的佳釀。說實話我沒喝過這款酒，僅僅在上海的一個拍賣會上見過一次，酒體呈櫻桃紅色，山崎50年使用了日本的水楢橡木桶來桶陳，在日本的水楢木桶陳的威士忌會有一種獨特的香氣，但由於水楢木難以彎曲特性，並不容易打造成橡木桶，所以讓水楢木橡木桶更顯珍貴，尤其能夠桶陳超過50年的水楢木桶更加難得；原料方面使用100%的國產的日本大麥麥芽，在發酵時加入山崎的名水增添了風土味，優雅。

至於年份單桶和渡邊美樹總裁桶這些不常見卻總會讓飲酒者想品嘗的款，其實沒有什麼太大的奇特，Single Cask又被稱為Single Single Malt，是單一桶威士忌，有別於單一麥芽威士忌（Single Malt ）只需要來自同一個蒸餾廠。Single Cask指的是，瓶內的威士忌來自同一酒桶。因為一個酒桶的容量有限（200-500公升），強調的是稀少，珍貴性，以及酒廠對這瓶酒的信心，足以讓你細細品嘗原味的表現。酒品在山崎12年和山崎18年之間，就像你家中的妻子換上不同的裙子，畫上不同的眼影，抹上不同顏色的唇彩來勾引你，關上燈，大致相同，沒開瓶的時候心中有千萬種幻想與好奇，當開瓶之後你會覺得雖然表現不俗，但到不了驚艷的等級。

除了山崎50年，我算了算我應該是喝過所有的山崎款了，這篇酒評也許不夠詳細，但卻是出於對日本威士忌行業的尊重的一個客觀評論，酒能讓人卸了妝，也能讓人留下淚。況且在如此浮躁繁忙的當下，如果是簡單的壞，或是極端的好，也就罷了，可惜，這是一個人性最複雜的時代，因為幸福在哪裡暫且不說，痛苦我們確實隨時可以感受得到的，正因如此，快速前行的我們，需要拿起酒杯停下來等一等靈魂，我有一瓶酒，可以慰風塵……