佛羅倫薩是個什麼樣的城市？

作為文藝復興的興起城市，義大利的佛羅倫薩到底是個怎麼樣的城市，有沒有去過的，它的城市文化怎麼樣？

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我曾經聽到過一種很有意思的說發：「在義大利羅馬人除了米蘭人誰都看不起，這米蘭人除了羅馬人也是誰也瞧不上 而佛羅倫薩人呢 他是除了佛羅倫薩人是哪裡的都看不上，因為他們覺得他們是貴族啊」哈哈哈 其實了解歐洲發展史的 不難覺得還是有些道理~最初的西方文明應該是很多希臘元素的，然而順著文藝復興的掀起 佛羅倫薩逐漸地成為了西方文化的中心點。我在佛羅倫薩見過太多世界各地的遊客，初到佛羅倫薩時真的不能理解那些歐美人到了佛羅倫薩怎麼那麼激動？！在我們大多數中國人眼裡，可能會覺得不就是更美一點的廣場和教堂嗎 老橋不也就多了一堆房子嗎？歐美人都打雞血嗎 想說太過了吧親~

後來隨著在佛羅倫薩待的時間越久我就越能理解那個所謂佛羅倫薩是貴族的「段子」了，那些歐美人激動的更是一種思想上的共鳴，還可能是自己兒時的夢想，或者是他們夢開始的地方。

佛羅倫薩在我的眼裡是一位含情脈脈的詩人，它的文化底蘊與這種城市緊緊地連在了一起，好像都有了生命力~我覺得這種感覺只能意會而不能言語。所以人生有機會一定要去Firenze的，如果你有時間能小住一段那就太棒了，有幸能在佛羅倫薩讀個大學那真的是很幸運很美好的的一件事情，至少我是這麼覺得。談到佛羅倫薩我並不想過多的說它那裡的什麼T骨牛排啊 冰淇淋啊 奢侈品啊，更值得你談論的一定是佛羅倫薩遺留下來的沉甸甸的文化氣息。所以很多人問我想去歐洲留學選哪個城市好啊，那就翡冷翠吧~這座精緻而深邃的城市，有義大利前總理倫齊的母校古老的佛羅倫薩大學，還要收藏著大衛真跡的佛羅倫薩美術學院，佛羅倫薩音樂學院也是很有名的，還有很多佛羅倫薩大大小小的私立學校不知道都培養出來了多少設計師。

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我來答一點不一樣的，不喜歡佛羅倫薩，一點也不喜歡，也許是我期望太高了？佛羅倫薩給我的感覺就是，太商業化了，在百花大教堂附近處處是品牌購物或者餐廳，真的沒有我想像中的文藝復興發源地的感覺。相比之下，我更喜歡羅馬，羅馬雖然也有很多商業化的地方，但主要集中在西班牙大台階那裡，其餘地方更多的是文化沉澱。佛羅倫薩每個教堂都要收費進去，這真是我在歐洲第一次見到了，在羅馬教堂逛的我都腿斷了，在這裡我只進去了一個教堂。

來佛羅倫薩旅遊，非常重要的一點就是，要提前網上預約門票！佛羅倫薩最有名的兩座博物館Uffizi和Academia都限流，很有可能排隊也買不到當天票，就算買到也要排隊很久才能進去。佛羅倫薩附近的比薩斜塔限流就更加誇張了，15分鐘一個班次，每個班次都限制塔內人數，好像是二十還是三十人，很容易會沒有票白跑一趟。

對佛羅倫薩的期待來自兩點，第一是我的教授。他是engle和granger的學生，前總理renzi的合作夥伴，他來自佛羅倫薩，是我見過最負責任的義大利教授了，他股骨頭壞死都拄著拐杖來給我們上課，所以對佛羅倫薩人有了好印象。第二就是丹布朗的小說《地獄》，我最喜歡的蘭登系列，把佛羅倫薩描繪的唯妙唯俏，於是就對這裡有了期待。

初來第一印象就是，滿大街都是膜拜單車，中國的共享企業實在是太厲害了

佛羅倫薩的公共交通很有意思，這個只能裝二十來人的麵包車居然是巴士，穿梭在老城小巷。佛羅倫薩的票和大多數歐洲地區一樣，一張小票然後要在黃色機器上蓋日期章，一個半小時之內有效。大家千萬不要以為不刷卡就不檢票了，我親眼看到一個香港人（給中國丟臉了）和三個土耳其人逃票被抓了，直接拿護照來登記罰款，好像有50歐，一張票才一點幾歐。不要僥倖，一定要買票！

我個人認為最值得進去的教堂是Basilica di Santa Croce，佛羅倫薩的教堂風格和羅馬的非常不一樣，羅馬的巴洛克風格居多，佛羅倫薩的文藝復興哥特風格居多，而且正面都是白色的。這個教堂埋葬了義大利很多的大師，所以對比其他佛羅倫薩教堂，我覺得最值得花門票。佛羅倫薩的教堂管得比羅馬嚴格很多，不能露出肩膀和膝蓋，穿無袖或者短褲需要花費一歐元買一個披風。而且佛羅倫薩的教堂和博物館，歐洲學生證沒有用，只有本地學生證提供優惠。大門的左邊有一個但丁的雕像。

教堂內部

教堂里名人墓太多了，這個關注度特別小，這是諾貝爾獎得主費米，量子力學根本離不開他的貢獻

伽利略，光照派大師

但丁，說實話讀《神曲》地獄篇沒有註解和歷史背景根本沒法讀下去，我只能說想像力太豐富了，無法欣賞得來

米開朗基羅，這個墓是這裡唯一一個彩色的

馬基雅維利，以不擇手段達到目的的主張聞名

無線電的發明者馬可尼，其實真是相當有爭議的，特斯拉還有一名俄國科學家理論上來說更早發明

再來一張晚間的聖十字教堂

關於佛羅倫薩有個不得不去的地方，那就是米開朗基羅廣場piazzale Michelangelo，這個廣場能夠俯瞰整個佛羅倫薩老城區，百花大教堂和烏菲茲宮一覽無遺

廣場中間擺放著大衛的雕像

整個佛羅倫薩最有名的就是這個duomo，作為建築學小白我只能看出它非常的雄偉。duomo右邊的是giotto鐘樓，擋在前面的是san giovanni洗禮堂，giovanni其實就是英文的john，西班牙文的juan，法文的jean

這座洗禮堂最有名的是porta di paradise，不過這是仿製品，真品藏在博物館裡面。在小說《地獄》中，蘭登就是從這道門闖進去，在但丁洗禮池裡面撈出了死亡面具

這才是santa maria del fiore的正臉

Campanile di Giotto

後面的高塔是Palazzo Vecchio，這是小說《地獄》最主要的場景。王宮前的空地叫piazza della signoria，是曾經大衛雕塑的擺放地，現在真品被移到accademia

王宮中到處都是密道，絕非小說吹出來的，如果有時間可以參加密道游，需要提前預約

王宮裡有兩件很重要的藏品，一件是Vasari的Battle of Marciano，另外一件是但丁的死亡面具。由於時間問題我並沒有進去，接下來圖片我只能貼上谷歌的照片。

此圖右側就是瓦薩里的名畫，據說此畫下面還隱藏了一副達芬奇的畫

畫的正中間寫著cerca trova，去尋找就會發現

但丁的死亡面具，不知道背後有沒有寫詩呢

這座王宮旁邊有著佛羅倫薩最重要的美術館Uffizi，烏菲茲主要是美迪奇家族的藏品，當然沒有一定藝術史背景，在裡面基本屬於瞎逛了。

Urbino公爵和女爵

波提切利《春》

波提切利《維納斯的誕生》

達芬奇《報喜》

這幅畫最上方出現了光照派的眼鏡

窗外能夠看到porte vecchio橋以及上方的Vasari corridor，橋上都是珠寶首飾店，實在是太商業化了

瓦西里走廊非常的長，當年是為了連接Pitti宮和Vecchio宮修建的。烏菲茲美術館工作人員告訴我，很不幸的是走廊現在在維修，直到2018年才會開放，沒有機會欣賞到蘭登通過的藝術長廊了

谷歌地圖上的內部圖片

另外一個佛羅倫薩美術館就是galleria dell"accademia，館內最重要的收藏就是米開朗基羅的大衛了

除了佛羅倫薩的老城區，還可以坐火車去它的周邊小鎮pisa，火車非常的密集，一天有十幾班。下了火車站，出來門口就有大巴LAM rossa，直達比薩斜塔。有兩點要注意，第一上車前非常擁擠，很多人沒有素質直接頂開你，此時一定要堤防小偷！我旁邊的一堆夫婦就被一個吉普賽女人偷了，然後直接在大街上演追小偷。第二，車票最好在火車站內購買，上車購買會更貴，在火車站購買就省去擠公交前門買票的步驟。

比薩斜塔最便宜的票就包括兩部分，塔和大教堂

塔前有個墜落的天使雕塑，為什麼不放伽利略的兩個球呢

比薩斜塔大概是五到十度傾斜，上塔的樓梯能夠明顯感覺的出來，塔頂沒有什麼特別的，第二層放了幾個大鐘，能夠俯瞰比薩小鎮

個人認為比薩斜塔一點也不值得入內觀看，在外面拍拍照就可以了，但是比薩小鎮還是蠻不錯的。從比薩斜塔出發，走到火車站的路上，能夠體會到原汁原味的義大利小鎮。尤其這個ponte solferino橋，旁邊有個非常迷你可愛的教堂叫做santa maria della spina。

關於佛羅倫薩就說這麼多，這個城市商業氣息實在太過濃郁，來旅遊真的不推薦，除非像我這種專程來拜訪教授。對於丹布朗小說迷的話，可以考慮從南邊走這條路線：

Porta Romana羅馬門，蘭登離開西恩娜公寓的出發點

Giardino di Boboli波波利花園，其中包括Grotta del Buontalenti這個雕塑洞窟

Vasari Corridor瓦薩里長廊，如果開放的話要從Palazzo Pitti進去

Galleria degli Uffizi烏菲茲美術館

Palazzo Vecchio維奇奧宮，重點在五百人大廳的cerca trova和二樓博物館，有預約可以去密道游

Badia Fiorentina貝特朗跳樓自殺的八角形塔

Battistero di San Giovanni聖約翰洗禮堂，重點在但丁洗禮池和天堂之門

至於義大利其他地方攻略，請看這裡：

Lucifer：請問去羅馬旅遊，哪些景點是必去的？

義大利那不勒斯和錫耶納哪個比較好玩呢？

Lucifer：羅馬、佛羅倫薩和威尼斯有哪些值得推薦的義大利餐館？

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有一種奢華叫佛羅倫薩

［不要鑽石，我要你從佛羅倫薩帶回的那朵鳶尾花。］

佛羅倫薩（Firenze）是義大利中部的一個城市，托斯卡納區首府，位於亞平寧山脈中段西麓盆地中。這座城市以十五世紀至十六世紀的藝術繁榮聞名於世。兩年前，我詢問義大利畫家Guglielmo 「哪座義大利城市最讓你傾心」，他說：「佛羅倫薩，一直都是佛羅倫薩。」

藝術的氣息縈繞在每一條街巷的路邊燈，每一間小酒吧的懸樑木和每一面鏡子的邊框的弧。藝術熏陶了這座城，讓它從時代的浪潮中跳脫出來，讓它走得極慢。它的美食、工業、時尚產業，都含著一股子佛羅倫薩獨有的氣質——手工製造，從紡織品、玻璃器皿、陶瓷到高級服裝、皮革、金銀加工、藝術複製品，無一不是。

大衛

最後的審判

波提切利的《春》

達芬奇繪製的天使

聖母百花大教堂

光是文藝復興這四個字，就頗具意味，像是遊子在外兜兜轉轉繞了一圈，終於歸家，卻揣著對世界的新看法。佛羅倫薩是義大利文藝復興的心臟，那些最為人熟知的藝術家，多半與這座城市有著千絲萬縷的聯繫。馬薩喬、多那太羅、波提切利、達?芬奇、拉菲爾、德拉瑞亞、米開朗琪羅、提香、曼坦尼亞，這些留下作品的人，也留下了精神。

領主廣場上大公柯西摩

文藝之城的時尚復興

分不清，是這種精神植入在佛羅倫薩的空氣，還是佛羅倫薩的基因就刻在他們的精神。

來到20世紀20年代。1921年的某一天，可能是個吐著花香的早晨，義大利人Guccio Gucci在家鄉佛羅倫薩開設了一間皮具用品專門店及工廠——那就是Gucci的第一家店面。

對於Gucci，我傾慕。今年是2016，你我很難用當代的眼光去定義或臨摹所謂「貴族」，Gucci可以。它經典嗎？當然，可它從不復刻自己。皮革——柔軟、典雅、熨郁的香氣，一旦遇到Gucci，竟平添了三分辛辣與刺激。貴族似是最「古」的一個群體，但它又何嘗不是領著時代前進的那幫子創造「新」的人。看這串名字：Ingrid Bergman，Paola di Liegi，Diana Spencer，能將她們聯繫起來的，是Gucci Bamboo。

鞋和女人，Ferragamo和佛羅倫薩；妙的是，將它換作——鞋和男人，Ferragamo和佛羅倫薩，竟有些殊途而同歸的意趣。

1927年誕生於佛羅倫薩的Ferragamo，帶著來自好萊塢的前衛和韌性，同時又接收著來自佛羅倫薩的厚重與成熟。創始人Salvatore Ferragamo異常關注質量和細節，一生都在堅持傳統手工設計。而今，Salvatore Ferragamo是皮鞋、皮革製品、配件、服裝和香氛的世界頂級的設計者之一。風格華貴典雅，實用性和款式並重，以傳統手工設計和款式新穎譽滿全球。

PICCI

佛羅倫薩的季節變換總是來得極輕，極不經意。明明還在冬日的蕭索中對溫暖的陽光懷抱焦急到窘迫的期待，翌日的早晨，它就推開了花窗，吻了你的臉龐——春天。Picci的創始人Porla Cherubini夫人這樣形容自己的品牌：它就像母親，母親就像春天。我希望picci像春天一樣柔軟和溫柔，陪伴孩子度過它最天真無邪的童年。

Gucci之於男人女人，似Picci之於男孩女孩——它是來自孩童王國的奢侈品牌。它的奢，並非來自昂貴的皮革或璀璨的珠寶，而是來自它對「手工製造」的偏執，彷彿佛羅倫薩的手工藝精神是無名指上的那隻環，一旦下定決心，就絕不能摘下。其旗下所有產品——嬰兒床、嬰兒床上用品、嬰兒用角櫃、母子手袋等，為了保證嬰兒的使用安全，一律採用手工製造和天然櫸木材料。所以，picci的每一件產品都有溫度，那是手工匠人對小天使們的愛。這份對待產品的執著和傾注，恰如母親對待孩子，一樣的純粹透明。

Fendi夫婦的愛情在時尚圈的著墨不多，留下的只有各自兩張黑白照片和品牌故事中表明其夫婦關係的一句話。但你可否想像這段義大利式愛情——在流淌著皮草香氣的工作室里，Adele Fendi正在做工，他為她端來一杯Espresso，說：你能把手指放在我的咖啡里轉轉嗎？這樣我就不用放糖了。

Selleria系列是Fendi夫婦的經典之作。其絕妙之處在於手袋選用的Cuoio Romano皮革，它手感柔軟，紋理細膩，每一張皮革本身紋路不同，是歐洲質量最好的皮革。製作Selleria手袋的要訣是最大程度地追求牛皮的柔軟度，在縫製時使用翻滾處理。而Adele的好手藝來自在佛羅倫薩的工藝學習。

這就是佛羅倫薩，但佛羅倫薩又不僅於此。阿爾諾河穿過這座城的時候，有些人駐足觀賞，有些人靜靜走過。品牌創始人走過的佛羅倫薩街道或是阿爾諾河，與我們今日所見的是同一番景貌嗎？是的吧，表面上是一座安靜而優雅的城市，實際上卻在藝術的激流中，無時無刻不經歷著傳統與創新的碰撞而發出的尖嘯和轟鳴。

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G君前段時間來到義大利，呆的最久的城市，就是Firenze——佛羅倫薩。

其實留學的時候，在這個城市逗留過好幾次，也有轉站的時候匆匆地瞥一眼，並無深入的了解，只知道這個地方出過很多名人，收藏著許許多多的他們的藝術真跡，厚重的文化和藝術歷史像是清晨的薄霧般縈繞在城市的各個角落。

高聳入雲的吊塔在這個城市裡也有不少，卻不是立高樓而設，而是為了修復古塔點尖的幾塊有裂痕的古磚。儘管存在了幾百甚至上千年的建築，卻依舊保持著最唯美的姿態，這就是令世界都為讚嘆不已的修復技術。

廣場上總不時有來自世界各地的藝術家的巨大藝術作品，展示在穿梭往來的遊客面前，現代藝術與古藝術之間常常碰出火花，燦爛且艷麗。

去的時候，剛好遇上佛羅倫薩入秋。

她用滿眼的金色和一地的落葉歡迎著，安靜卻又如此的熱烈。

無須再聽導遊那些講爛了的景點陳述。

用你的雙腳走遍這座城市，

她會把自己的故事和你娓娓道來。

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本人義大利畢業留學歸國，現今從事義大利留學教育，義大利超帥氣中教一枚~（自戀狂）

持續更新義大利留學各類諮詢，包括大學介紹與申請，義大利語言學校申請，留學動態，留學申請信息等

義大利留學的乾貨精華專欄：

義大利留學----你一定想知道的綜合類大學

義大利留學-圖蘭朵計劃/馬可波羅計劃

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佛羅倫薩是個商業之城~

由於地中海航運的發達，這座城市很快就富裕

美蒂奇家族為首的豪族們有錢了，就修繕廣場，教堂和山間別墅

藝術家受了委託，建造了無數建築和雕塑

於是佛咯倫薩擁有了大量公共藝術（建築，雕塑，壁畫，宮殿），吸引了更多藝術家到來，之後羅馬教皇修陵墓，都要從佛羅倫薩調人手（米開朗琪羅）

終於佛羅倫薩成為了藝術之城。

說到底就是商業發展，富人需求，促成了公共藝術，反過來同時也就讓人們受了益。

其實佛羅倫薩沒有太多大城市擁有的喧囂和浮躁，也不完全像小城鎮那樣平靜和安寧。文藝復興發源地這個獨特的定義給這座城市平添了許多遐想和浪漫，實際上是個復古和時尚兼備的腹地。

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看到這個問題，我只想到了
吉拉迪諾， 約韋蒂奇， 蒙托利沃， 巴蒂斯圖塔，魯伊科斯塔， 巴喬...

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說一說我印象中的佛羅倫薩，再分享一些去佛羅倫薩的旅行攻略~

如果說用一種顏色去描述佛羅倫薩，也許是紅色，當俯瞰這座城市的紅色屋頂，不會濃烈的紅，卻恰到好處的填滿整個城市。

很多人說，去義大利不能忘懷的有三樣：比薩，咖啡和美酒。若是在佛羅倫薩，除了感受那些飄散在這個城市的藝術氣息，還能去到哪裡或是品嘗到哪些美食，是接下來想去分享的美好小事。

佛羅倫薩就如義大利女人一般，它優雅有腔調，善於發現與創作美食，Daisy 說「很多時候因為一段美好食物的記憶，又再次想回到這個地方」。

眾多美食愛好者來到佛羅倫薩，首選必品嘗美味又特別的佛羅倫薩牛排 - Bistecca alla Fiorentina。Bistecca 是牛排的意思，Fiorentina 代表佛羅倫薩。

這個有 600 年歷史的牛排最早因為美第奇家族在聖人慶典上烤炙這種珍貴牛肉分給人們而流行開來，Chianina 牛是從羅馬時代就已經存在的極為古老的牛種，全身為白色，體型龐大味美肉鮮，如果是兩個女生完全可以分享一大份牛排，一定一定要記得吃 Bistecca alla Fiorentina 要三分熟才能體會牛排外焦里嫩汁水橫飛的暢快。

當然除了牛排，另一種在佛羅倫薩可品嘗的美食也是讓肉食者無法抗拒的誘惑。

• Trattoria Sostanza

一個並沒有很 Fancy 的餐廳，沒有絢麗裝修，就連菜譜也簡單的手寫沒有雕琢，然而就是這樣一家店，一年四季都是爆滿的，很多美食家來到佛羅倫薩都會光顧這裡。

▼如果只點一道菜，奶油烤雞一定驚艷你的味蕾

▼牆上的老畫片、年代感的明信片，都給這個店渲染了古老傳承的味道

▼一席度假風短裙走過標誌性的廣場旋轉木馬，簡單隨意的風格也很適合去接下來的意式簡約風餐廳

• La menagerie

對於古老的佛羅倫薩，La menagerie 是一個很新鮮的嘗試，以生活方式為主調，用義大利情調的花卉設計，與工業時代風格的 Unfinished 灰調裝修搭配，給這個暖調城市帶來了不一樣的生活情調。

▼每一道菜肴都能滿足味蕾，量小而精，就連所用的餐具也極具考究，精準的演繹了「美食配美器」。酒足飯飽後也對自己使用的餐具饒有興趣的話，在店裡就可以把它們帶回家了

• Giubbe Rosse

舊城區的愜意下午，也想來杯 Expresso 迎著溫暖的陽光放空。來 Giubbe Rosse 吧，翡冷翠最文藝的咖啡廳之一，那些寫著動情小說的作家都愛光顧這裡，take a seat 也許你挑選的座位恰巧就是哪個詩人或者作家坐過的地方。

▼一個輕鬆隨意的裝扮，可能更適合在一個陽光明媚的天去享受美食帶來的雀躍

「菜市場很 Local，但正因如此才是深入一個城市靈魂的關鍵」。

• Mercato Centrale

歐陽應霽先生說過，有些彩色玻璃就算沒有光也能透出迷人的七彩光輝。當看到 Mercato Centrale 的屋頂彷彿才領會到這句話的奧義。

所有住在佛羅倫薩的人都會來中央市場 － Mercato Centrale，如果你是第一次來，不要隱藏被震撼了一小下的心臟，想品嘗的所有道地意式美味都能在這裡找到。

Daisy 和博主 Misty 都甘願放棄一個懶覺，在早上悠哉的逛逛市場，看看那些新鮮跳動的魚，和叫不出名字的當地調料。

普通的家常食材，最義大利的各種調料，五花八門的美酒，是一種難以掩飾的很久沒有這麼開心逛市場的心情。

看了垂涎欲滴的美食，來到佛羅倫薩畢竟還是不能浪費文藝氣氛這麼好的環境，從市場出來正好可以走到中心廣場，膜拜一下美帝奇家族 - 這個統治了佛羅倫薩幾個世紀的傳奇家族。

▼Pallazo Vecchio 市政廳對於一個標準遊客來說，是必去景點，在這裡完全可以領略作為美帝奇家族的舊宮它是有多奢華，如果在網上提前買門票，還可以省下不少時間去逛逛其他地方

▼享受一個在城中奔走的樂趣，不妨穿的俏皮起來，針織衫與小皮裙的組合略過街道輕鬆又時髦

▼或者直接穿上最女人味兒的鏤空長裙跑到 Luisa via Roma 為自己的衣櫃再換一批當季美衣

• Luisa Via Roma

只在佛羅倫薩逛一家店的話，除了 Luisa Via Roma 可能別無其他。每年的 1 月 和 6 月，Luisa Via Roma 都會舉辦世界博主大會，我們俗稱 Firenze4ever , 你看著眼熟的熱門博主和時尚編輯都會來湊熱鬧。

創始人 Andrea Panconesi 先生 在 Luisa Via Roma 只挑選恰到好處的時尚單品，讓它們被看得懂它的顧客挑走，這種眼光與戰略正是好品味的人一次次光臨這裡的迷藥。

當然如果你恰巧在這個時候來到佛羅倫薩，一定要精心打扮一番，說不準在哪裡可以偶遇你愛慕的愛豆，來一個不期而遇的照面。

▼簡單的小白裙總能很容易的就抓住眼球，可以隨意在任何彩色背景前凹造型

既然來到了義大利南部，那麼走起西西里島的風情路線就變成理所應當的事兒，比如說在靠近 Dolce Gabbana 故鄉的地方，像義大利女人一樣明亮而熱情的把蕾絲與印花運用自如，讓金色首飾成為最華麗的裝飾。

這樣風情卓越自信心滿滿的自己，就可以入住夢中的宮殿了，比如 Villa Cora。

• Villa Cora

Villa Cora 早在 19 世紀就建立起來了，如果你也是一個喜好沉浸在文藝復興式華美建築的人，不要跟這裡擦肩，你將看到的不僅僅是浮華。

▼還以為是哪個古老聖殿，但是看完博主 Nicole Warne 在這裡的照片，很震驚原來佛羅倫薩還有一個這樣別具風情的宮殿酒店

沉浸在奢華宮殿感的別墅酒店，光是看到門口就已經迫不及待的壓抑住想在這裡跳個舞雀躍的轉幾個圈的心情。

▼Nicole 穿的是 Dolce Gabbana 薄荷色 Cordonetto 蕾絲連身裙，搭配 dsquared2 網面繡花高跟鞋

▼拿出你的印花長裙去住 Villa Cora 吧，一定是個美好的假期

在佛羅倫薩，幾個小巷一回身又轉到了聖母百花聖殿；當真正抬頭仰望這座 19 世紀的教堂，震撼已經不足以形容它了，深深淺淺的白，交織粉色和綠色的磚，強烈的十九世紀哥特復興風，讓它在城市中成為最美麗的背景板。

每一個博主的佛羅倫薩游都有一個聖母百花聖殿，在這裡凹造型是每個標準遊客的必修課。

誰又會拒絕佛羅倫薩標誌性的紅色圓屋頂呢，這種沉澱了歷史的風情美景，只有靜靜地欣賞才懂它的情懷。

▼掠過那些街頭表演的藝人，走在古老的街道，穿上長裙在廣場奔跑，這份回憶有趣也特別

▼在佛羅倫薩，關於蕾絲的所有都與這個城市的迷人風情很相配

去到佛羅倫薩還可以這樣穿：

▼一件蕾絲長裙無論單穿還是搭配一件開衫，都能在佛羅倫薩拍出好看的照片

▼金色的流線型耳環搭配珍珠設計，簡簡單單就很優雅

▼一種隨性的生活態度從方便又摩登的小高腰褲開始，闊腿的設計更瀟洒

▼一件小抹胸穿出性感與時髦

▼小怪物項鏈，給一身裝扮增添了小樂趣

▼Dolce Gabbana 的印花長裙，就算坐在街角的咖啡廳拍照，都是極致優雅

如果有一種情調叫做這很佛羅倫薩，也許這是一種對於食材的挑剔，對於時尚的犀利見解，又或是對於建築設計的敏銳堅持，這樣的褒義詞都是一種鼓勵，去義大利吧，去到佛羅倫薩，重新感受一遍對於美學的顛覆。

原文鏈接：有一種情調 叫做這很佛羅倫薩 | 美遍全世界

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佛羅倫薩。一個生活在這裡的時候，覺得沒有Lucca的可愛和安靜，覺得沒有Carrara的仙氣和寧靜，可是離開後，卻不可能不想念的地方。 無論如何，Firenze的夜 美的讓人難忘。夜色里的聖母百花大教堂，一定美的讓人震撼。讓人感受到靈魂的寧靜。 夜色里的Duomo，是一種永恆的記憶。

如圖。圖片取自Ins的ig_firenze_

……所以。怎麼可能會有人不想念佛羅倫薩。

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來佛羅倫薩一年半，覺得這是一個越住越有味道的城市，慵懶，愜意，或者說是一個值得旅遊者卸下旅行這個概念來好好品味的地方，沒有太多大城市擁有的喧囂和浮躁，也不完全像小城鎮那樣平靜和安寧。文藝復興發源地這個獨特的定義給這座城市平添了許多遐想和浪漫，實際上是個復古和時尚兼備的腹地，古老的烏菲齊美術館承載著美第奇家族無與倫比的文化底蘊，而每年兩次的Pitti uomo 時裝節更詮釋了時尚與歷史的相得益彰。佛羅倫薩依託阿諾河而建，從建城之日到今天，城市結構完全沒有走樣，站在老橋上看河水流淌，雖然沒有那羅馬斗獸場的強烈歷史滄桑感，但街邊建築外牆上鐵燭台已經在訴說著它遙遠的歷史。

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我也來說說我對佛羅倫薩的看法。

如果用4個字概括佛羅倫薩，那一定是「文藝復興」。

文藝復興這個噱頭在全世界縱橫了500多年，到現在還被人們津津樂道。一般一個歷史事件過去以後，只會出現在史書里，而文藝復興不是，因為整個佛羅倫薩就是文藝復興的代名詞。

所以很多人想了解真正的文藝復興到底是啥，那不去佛羅倫薩還能去哪？

佛羅倫薩是我最喜歡的城市之一。為什麼呢？我先用圖片說說。

以下圖片來自我的公眾號，自游自在讀世界，請大家別介意水印。

這個城市基本是以聖母百花大教堂為中心的。從小巷子里一個不經意看到這樣一座全世界獨一無二的教堂建築，可以用震驚來形容初見的感覺。除了聖母百花，我只對米蘭大教堂和聖家族教堂有如此的好感。

有著500年歷史的聖洛倫佐集市，連一個農貿市場都能在這座城市存在這麼長時間，只能說明，這座城市的市民，對於自己的每一個決定都充滿了自信。

連接佛羅倫薩著名歷史建築舊宮（韋奇奧宮）和皮蒂宮的老橋。

夜晚的時候他是這樣的。在這裡，但丁，你們一定都認識，邂逅了自己的初戀，因為遭受失戀的打擊憤然成為名垂千古的文藝青年。

共和廣場旁邊的旋轉木馬，古老與現代，年邁與年幼，是不是很有反差萌？一切都是那麼恰到好處的合適，是不很舒服？

站在喬托的肩膀上，看布魯內萊斯基，聖母百花大教堂就是文藝復興的豐碑。

極目遠眺，近處的城邦和遠處的托斯卡納山巒歷歷可現。

河南岸的波波里花園象徵著佛羅倫薩主人美第奇家族往日的輝煌。

在米開朗基羅廣場眺望燈火輝煌、夜色闌珊中的古城。

我就問你佛羅倫薩美不美？

在這裡，托斯卡納最棒的T骨牛排，最貴不過人民幣四五百塊錢，這樣一塊牛排，在北京沒有1200塊錢是下不來的，你說我能不喜歡他嗎？

我知道大多數人不喜歡藝術，不喜歡博物館，可能大多數人看到的就是這個表象的佛羅倫薩。

我要說的是，內涵的弗洛倫撒，懂的人會為之瘋狂。

隨便po幾副照片，米開朗基羅，拉斐爾，達芬奇，波提切利，提香，也就算了，最重要的，烏菲齊美術館——過去柯西莫美第奇的辦公室里，幾乎陳列著所有這些文藝復興大家的代表性作品。啥叫代表性作品？蒙娜麗莎之於達芬奇，就是代表性作品。也就是說小小的佛羅倫薩，博物館中的精華完全可以跟盧浮宮媲美，甚至比盧浮宮更有價值。就更不要說學院美術館裡米開朗基羅的大衛，巴傑羅美術館裡數不清的古希臘古羅馬雕塑藏品，以及皮蒂宮博物館裡的藏品了。

佛羅倫薩是個什麼樣的城市，對於一個懂藝術，愛文藝的人，這就是天堂。用梵高說倫勃朗的話來說，給我一塊麵包，我可以在烏菲齊美術館待一天，這真的是一點都不誇張。

佛羅倫薩之所以留下了這麼多輝煌的歷史，是因為這裡誕生了歐洲最偉大的家族之一，美第奇家族，稍微了解美第奇家族的人就知道，整個城市中最著名的景點都與這個家族沾親帶故。很多人說美第奇家族就是文藝復興的贊助人，甚至被稱為文藝復興之父。

說了這麼多，總結一下哈。

佛羅倫薩是個什麼樣的城市呢？

既能滿足你的視覺，又能滿足你的味覺，最可怕的還能滿足你內心的藝術饑渴。我在這座城市呆了一周，對於旅行來說時間不短了，但是臨走之前，內心非常哽咽，因為真的想再去烏菲齊看看大師的名作，距離那麼近，近到好像都能看到500年前的每一筆是怎麼畫上去的。

大家可能覺得沒啥。這麼說吧，目前我唯一知道的中國有500年歷史的一副仍然存在的畫，《女史箴圖》在大英博物館，但是他從來不對外展出。可能是我孤陋寡聞，也許還有很多，但是他們幾乎都不對外展出。為啥呢，因為太珍貴了。

但是在佛羅倫薩，珍貴的東西，多到滿大街都是，當我進入這座城市，就如同一個文化饑渴的人，面對著一桌子滿漢全席，興奮而不知所措。

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最喜歡的旅遊城市之一。

住的房子看上去比較古老破舊(當然也可能因為我是窮學生)，但是裡面是溫馨的家庭式。窗戶很大，清晨陽光撒進來的瞬間，特別幸福。晚上還能聽到街上的人熱熱鬧鬧的蹦著義大利語，陪伴我這種很怕深夜的丫頭。還可以慢悠悠地坐在屋頂，什麼都不做，看看流雲或者三五行人，聽著街頭藝術家的演奏，發一整天的呆。

藝術氛圍很濃，畢竟是文藝復興的地兒。各大美術館博物館教堂里藏著的珍稀名畫以及雕塑不說，路上的行人都有著出神入化的畫技。音樂家也很多。古典吉他和小提琴的旋律飛揚在城市的夜空，好像在講述著這個城市的輝煌歷史。漫天閃耀的浩瀚星辰下，平凡的我們也成為了這個美麗城市的小小點綴。

建築很美。可以趁著破曉之前，登上鐘樓，等待日出，看這個城市像你愛的人剛蘇醒的時候的可愛模樣。可以在各個建築內外，三百六十度地隨手拍，都是大片。可以在橋上唱歌跳舞，而河水還是寧靜地在月光下流淌著溫柔。可以登上山頂，俯瞰整個城市的燈火闌珊，彷彿自己和喧囂的世界無關。

城市不大，鳥語花香。幾個主要的景點區分布在橋的兩岸。路痴如我(一個在自家小區都能迷路的人)也能在晃悠幾天之後，憑著一點直覺和運氣從廣場走回住宿的地方。幾乎到哪兒都能聞到鮮花的香味，還有一個清新別緻的玫瑰花園。廣場的頑皮的小鴿子，總喜歡和玩旋轉木馬的小朋友，還有街邊咖啡店的食客們，討點麵包碎碎嘗嘗。

和所有旅遊城市一樣，吃的很好(跟其他國人少的地方比起來)。當地有很多義大利冰淇淋，奇怪的牛肚包，吃不完pizza，數不清的各種義大利面(有種綠色的是大坑)。不過有很好吃的中餐！連續吃了好幾天，太幸福了！

當地人很友善熱情，也蠻有才華，可能因為服務業比較發達。超級愛說話，在車上就一直嘰里咕嚕地，特別好玩，和之前在德國呆的感覺完全不同。

但是長住的話，可能會覺得沒有太多的新鮮感？當時住宿的房東畫地圖的時候跟我說，重要的地方兩天就能玩完。

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佛羅倫薩是托斯卡納地區最著名的城市，其實每次說道佛羅倫薩，我腦子裡就會出現翡冷翠這個名字。「翡冷翠」是徐志摩的叫法，雖不是官方譯名，但遠比「佛羅倫薩」來的更詩情畫意，更多色彩斑斕，也更讓旅人浮想聯翩，心生嚮往!

　　其實佛羅倫薩是義大利的原首都，義大利語直譯為「百花之城」，是義大利的文化中心，其市花及標誌是一朵紫色的百合。美麗的佛羅倫薩坐落在亞平寧山中部，阿諾河(Arno)河谷之上，四周環抱丘陵，是世界公認的藝術之都，歐洲文化中心，歐洲文藝復興運動的發祥地，歌劇的誕生地，舉世聞名的文化旅遊勝地。

　　作為世界著名文化古城和藝術天堂，文藝復興時期的文化中心，佛羅倫薩給現代人留下了數不勝數的歷史記憶：米開朗基羅廣場位於亞諾河岸，廣場中央有大衛雕像的複製品;米開朗基羅創作的原「大衛像」收藏在學院美術館;百花大教堂是佛羅倫薩的地標，又稱「聖母寺」;烏菲茲美術館和國立巴吉洛美術館珍藏著文藝復興時期藝術家們的傑作;維琪奧橋以前是烏菲茲宮通往隔岸王宮的走廊，橋兩邊都是寶石和貴重金屬製品專賣店;跨過阿諾河，登上對岸的小山丘，眺望佛羅倫薩那美輪美奐的景緻絕對令人心曠神怡!

　　佛羅倫薩全市共有40所博物館和美術館，60多所宮殿及眾多大小教堂，收藏著大量的優秀藝術品和珍貴文物，有「西方雅典」之稱。登上佛羅倫薩百花大教堂，站在最高處俯瞰佛羅倫薩，遠處四周是綿延起伏的亞平寧山脈，腳下是瑰麗無比的城市棋盤，看天空風起雲湧，感受千百年滄桑變遷。

很多信仰教堂

到處的紅頂黃牆的房子

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非常棒的城市啊！蜜月旅行去的義大利，純自助游。這次旅行我倆最後悔的就是給佛羅倫薩的時間留得短了。感覺佛羅倫薩實在是太棒了！原汁原味的古建築，原汁原味的街道……那我能進裡面看看嗎？當然可以，因為還有家庭旅社！很多東西都很舊，但是都打理得乾乾淨淨，沒有破罐子破摔的感覺。那次去了聖母百花大教堂，烏菲茲，伽利略科技館，老橋，美術學院，但最喜歡的還是烏菲茲。第一天先參觀了聖母百花大教堂，然後是美術學院。排隊叫一個恐怖……路上看見一家書店，那布置得叫一個漂亮，看著都走不動了。只可惜我對於這個書店來說就是文盲……第二天看烏菲茲，也許是周六吧，我們上午9點走在街上，還安安靜靜的，就一家雜貨店開了。各種東西擺在門口不僅不顯得雜亂，還布置得挺好看。路過藝術家（疑似）的家門口，看見裡面的庭院布置得生機盎然，覺得鬧市當中有這麼個閑情雅緻，也不賴。因為買的預約，所以近烏菲茲基本沒有排隊，朕心甚慰……裡面感覺非常棒，除了琳琅滿目的世界頂尖藝術品，建築物本身也是一個了不起的文物。裡面的藝術品網上都有介紹，我就不贅述了。整個參觀過程中，總能看見一個年輕人在藝術品前面臨摹，可能是美術學院的學生吧。從烏菲茲出來，天色開始有些暗了，遠的看不成了，一抬頭正好看見伽利略科技館，果斷進去。裡面展示的主要是啟蒙時代那些還不怎麼先進的科技成果。除了對外開放的展廳，上面還有供研究人員使用的圖書館和會議室。然後逛老橋夜市，吃飯。就著河邊的燈光吃晚飯，感覺非常棒。吃完飯正好老橋上面非常熱鬧。店鋪都關門了，但是確是遊人和藝人最多的時候。流浪歌手什麼的都出來了。我看到橋中間有個塑像，上面掛了非常多的同心鎖。一查他的名字，那位仁兄也確實夠多才多藝的。然後邊消食邊往回走，路上才看見那麼多值得一看的景點……老婆說只能下次了，留個念想。哎，准奏，下次吧。BTW，去了義大利這幾個城市，就發現佛羅倫薩有特別多的中國人，毫不誇張地說，每條街都有。或者看見人，或者聽見漢語，或者看到中文招牌……

雜貨店

家庭旅社的鑰匙，從樓門到電梯門到家門再到屋門，這一串都得用。

在烏菲茲樓上拍攝的街景。中間那個大穹頂就是聖母百花大教堂。

烏菲茲的臨摹者

書店

藝術家的院子

對面就是烏菲茲

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我曾在去年夏天遊歷了托斯卡納，它的美至今令人難以忘懷。如今獻醜貼出自己的隨筆，希望能和諸位分享一下我對這次旅行的感受。

十月過半，北國已值深秋。

傍晚時分，結束一天工作的我身心俱疲，快步穿行在小鎮陰冷的街道上。忽爾，一陣凜冽的秋風拂過面頰，並搖撼著街邊的白樺樹嘩嘩作響。無數的秋葉頓時作別了枝椏，在風中輕盈地飛舞著。小小的林子里，下起了一場金燦燦的雨。我駐足屏息，凝望著這片秋華盡染的白樺林。風兒稍縱即逝，只聽見秋葉落地時的沉吟、還有那此起彼伏枝椏的嘆息。

一載一載，葉生葉落，自然與人類都在無盡的年歲中循環往複。傷春悲秋的辭句，常常被失意流離的人所吟詠，但如此聖潔的秋之洗禮，卻升騰出一種華美肅穆的意境，在我沉寂的心田泛起了漣漪。宛如落紅鋪滿了古道，又如海面倒映著月光，我的思緒飄向了層巒疊嶂的托斯卡納，飛回了那座暮色籠罩下的文藝復興之城。

去年夏日的傍晚，我曾與旅伴坐在米開朗基羅廣場上，遠眺阿諾河北岸的佛羅倫薩老城。百花大教堂被無數建築簇擁其間，莊嚴凝重地佇立著。它白色的高牆斑駁而滄桑，無聲地追述著過往歲月的榮耀；朱紅的球形穹頂投映著夕陽，驕傲地放射出古典藝術的光輝。舊宮的塔樓巍然高聳，那是透過了數個世紀的日月晨昏，美第奇家族的黃金時代在二十一世紀的剪影。古樸的維琪奧老橋下，河水日復一日地沖刷著堅實的堤岸，卻不曾洗去橋頭店鋪里的珠寶光彩，和貴族宅邸上那舊式的浮雕。在紫丁香般的暮色下，鱗次櫛比的萬千房屋遼闊地擴展開去，直到黛青色的地平線盡頭。蒼莽莽、霧蒙蒙的老城，彷彿融入了無盡的靜謐之中。

南麓的廣場上，遊人如梭、摩肩接踵。人們從世界各地趕往這裡，與這座城市短暫地邂逅，隨即又紛紛背起行囊，奔向遠方。廣場上布滿了欣賞美景、手持相機的旅客們。他們意欲擷取一抹落日的餘暉、定格一方美麗的景物，使這座城市能深印在記憶里。而我，正如他們一樣，久久端坐在廣場的石階上，凝視著近處的老橋和稍遠些的教堂與塔樓，直到佛羅倫薩換下黃昏的薄矝，披上子夜的黑紗。

回想這些年來的自己，一直如風捲雲般被生活所驅馳、像南遷的大雁一樣極少停歇。如此這般安靜地欣賞美景，實在是一種奢侈的享受。我由衷地感嘆道：「我們平日里實在是匆忙趕路太久了！如果能常常這樣坐著，去感受藝術與生活之美，該是多麼幸福啊！」旅伴仍遙望著對岸，緩緩答道：「是的，也許我們本不必如此忙碌，看看這座城吧，一直保持著自己的原貌，任由歲月靜好，卻不會被時代所拋棄。」

我卻無聲地笑了。上帝一定也曾折服於佛羅倫撒的魅力，於是格外厚愛這座城市，使她得以在時代的劇變中仍不失其優雅古典的原貌。我的腦海里隨即浮現出得勝橋老街邊的碎石瓦礫、起義門旁的斷壁殘垣，和光谷四周拔地而起的樓盤商圈。大概，並不是每座城，都能擁有這種幸運。正如不是每個人，都能置身於社會的漩渦之外，而始終保持自己質樸的本真。也許，能獲得處變不驚的心態、並不失發掘生活之美的熱忱，就已經是一種幸運。

料峭的寒意將我拉回了現實。街道之旁的林子里，黃燦燦的葉子仍撲簌簌地落著，在漸濃漸深的暮靄中已不再清晰。又一陣冷風拂過，撥動著閣樓上的窗欞一張一合，並在街角的門廊前發出低低的呼哨。我敞開的風衣不住揚起，臉上仍然掛著釋然的笑容。任憑它狂風肆虐，抑或暴雨傾盆，都不足以讓人動容。唯願這舞動的落葉，還有佛羅倫薩的黃昏，能夠靜美如初，永不褪色。

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15年去過佛羅倫薩 短暫的人停留。

那天剛好天降暴雨 我們一行穿街走巷 最終不得已在一家面板店門口躲雨。老闆招呼我們進去 但已經被雨淋得狼狽不堪 所以沒有進店。老闆悄悄的支開了門口的雨棚。

走過的地方越多 能記得住的大多只是這些。至於風景至於文化至於文藝復興的痕迹 你此刻去或n年以後去 它都在那裡。

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去過兩次佛羅倫薩，甚至其中一次還是聖誕節，在那呆了四天。

兩次的感受都是，這是一個無聊枯燥的，灰色的城市。遠遠不如邊上錫耶納之類托斯卡納大區山谷和山谷里的小城美。

但是，我也不知道為什麼，幾年之後，想起義大利去過的那麼多城市和海邊小鎮，居然只有佛羅倫薩的小巷，讓我有靈魂顫動的感覺。

推薦一下文藝的小電影，反映在佛羅倫薩生活的：冷靜與熱情之間。

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佛羅倫薩，一個古老的城市，每天接待成千上萬來自不同地方的遊客。數不盡的bar和無處不在的慵懶，慢條斯理的生活像溫水煮青蛙般吃掉你的時間。我們有一句古話叫人生苦短，但在這，人生是長的。

早上起來去bar喝杯咖啡加個牛角麵包也許是你假裝成當地人的第一步，如果能跟老闆胡扯幾句那就更好了。慵懶的陽光灑進bar，似乎提醒著還沉浸在宿醉的你新的一天已經到來。別急著結束早餐，你可以拿起報紙假裝看幾眼。當你站在公交車站的時候，別指望公交能按時到達，在這裡所有人都會寬容你的遲到，手上的手錶只是一個裝飾。所以別擔心，你不會看到有人因為趕時間而加快腳步，你只能看到溜著狗的左鄰右舍和提著菜籃的老人。年輕人呢？不好意思，這裡的年輕人沒有早上。晚上才是他們的主場秀，荷爾蒙氣息充斥在街道的各個角落，你會看到門庭若市的餐廳里淡淡的暖色調燈光烘托出了恰好的氣氛，或者一群人坐在bar門口舉起手中的高腳杯談論著他們亂七八糟的生活……

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刺客夢誕生的地方

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佛羅倫薩是我到達義大利後去的第一個城市，也是我比較喜歡的一個城市。在義大利的時候每年有時間我都會去那裡走一走轉一轉看一看。

記得第一次走在佛羅倫薩的街頭就感覺---為什麼路這麼不平？

之前跟一個女性盆友一起去佛羅倫薩市中心逛街，她那時候喜歡穿帶跟的鞋子，然後就經常會崴到腳，之後她就買了好多運動鞋和平底鞋，看到喜歡的高跟鞋也會買下來然後---在家擺著。。。

待了一段時間之後就在想----為什麼街上這這麼多狗屎？義大利人真的是超級愛養狗的，幾乎每家每戶都會有一隻甚至好幾隻，有一次就看到一個老太太一個人牽了三條！!然後狗狗在被牽出去溜的時候會忍不住想拉屎，一般義大利人都會帶塑料袋或紙巾在身上方便在外面處理，但也有不處理的。。。我朋友就在低頭玩手機的時候踩到過狗屎 哈哈哈 心疼他。

第三大感受就是佛羅倫薩街頭好多鴿子（後來發現義大利其他城市也一樣）。我之前學語言的地方就在一個小廣場的旁邊，所以每天可以看到好多鴿子，然後那些鴿子都是不怕人的，甚至還搶你東西吃或者拉屎在你頭上!可能是義大利人信教所以太放縱它們了，這要是在中國分分鐘燉了它（開玩笑的啦，這在義大利被發現是犯法的哦）。

拋去一些小細節，單論這個城市，嗯---真的挺美。隨便一個地方拍出來都很好看

佛羅倫薩是一個藝術文化底蘊很深的城市，就像大家都知道的----文藝復興發源地。大街上都可以看到隨地畫畫的

全市有40多個博物館和美術館，烏菲齊和皮提美術館舉世聞名，有世界第一所美術學院，世界美術最高學府----佛羅倫薩美院，還有著名的老橋等等，都是可以證明它是個藝術之城。

相對比其他城市，比如米蘭來說。佛羅倫薩的生活節奏很慢，人也都很友善。經常走在路上會有老奶奶或者老爺爺跟你面帶笑容的打招呼；也經常會遇到一輛開的很快的小轎車上下來一位拄著拐杖的老爺爺從主駕駛慢慢悠悠走到副駕駛替他的老伴開門（那畫面真的很有愛）。

對於一個城市每個人都會有自己的見解，我們不能僅僅只是聽人家說它不好就覺得他真的不好，嘗試走進它並且用心感受它，你才知道它好不好。

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其他不講，一定要在日落之前爬上米開朗琪羅廣場，看著阿諾河盡頭的太陽一點一點下落到老橋上，再一點一點消失在視線里。喝一點酒，餐廳里的香檳或者自己買的啤酒都行。廣場上有拉小提琴的街頭藝人，微微醺的人很容易忍不住跟著音樂手舞足蹈。有喜歡的人相伴是最好啦，如果沒有，將來有一天要帶著心愛的人來這裡的想法會一直在腦海里揮之不去。總之，佛羅倫薩真是一個浪漫到自己都能蕩漾起來的城市。

分享佛羅倫薩七月里的一場落日

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太美太浪漫太不能一個人去的地方。總之就是得跟自己喜歡的人一起去。轉角之間就會偶遇一座幾百年前的修道院，裡面竟是些大家的真跡。一座巨大的雕塑真跡低調地藏在一座破舊的街道里的藝術館裡。

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姑娘們如果來到佛羅倫薩，有時間還是要好好留下定格瞬間的影像。

佛羅倫薩寧靜的港灣，晚風夜色里的風姿綽約，韻味十足。美衣來自蘭奕，攝影沉白白。

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