什麼是極簡主義味道呢？有哪些極簡主義的香水推薦？
現代生活實在是信息量爆炸，看到不少極簡主義生活方式，自己也比較欣賞，開始慢慢實踐到日常穿衣、髮型妝容、溝通聯繫、家居布置。但作為好香族，一直納悶味道有極簡主義說法嗎？有沒有推薦的相關香水呢？求解答！
非常巧合的，之前幾天剛好在公眾號寫了一篇關於極簡主義味道的文章。因為業界一直並沒有釐出這個概念，所以我依照服裝、藝術的關於極簡主義的概念創造了一個可以用來研究極簡主義氣味的基礎，（大家都可以說說自己的意見。）
首先，讓我們先概括性地了解一下極簡主義。
極簡主義（Minimalism）作為一種藝術潮流，流行於二戰後的上世紀60,70年代。廣泛影響當時的繪畫、裝置、音樂甚至文學。而在當下日常生活中我們談到更多的極簡主義，則是來自建築、設計和服裝，其三者從功能性層面倡導剝離繁雜的設計，讓設計師的方向回歸物件本體精髓（Essence）和使用功能性（Function）。從建築層面考慮燈光，結構，材料，空間，地點與人的生存狀態合理共生，從服裝層面則更多考究面料細節、剪裁，並且在視覺上體現極簡的美學，例如：顏色單一，紐扣不外露等細節。
? COS cos 2016 ss
與其說極簡主義是一種潮流，它更像一種功能性的設計哲學。德國建築大師Ludwig Mies van der Rohe在上世紀道出「Less is more」的口號其實也準確的回應了日本傳統文化裡面關於「功能性」的提倡。這個資源相對匱乏的國家，造就了日本人對於任何「產品」功能性變態式地挖掘。1980s，三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）開啟日本時裝在國際化的黃金年代。被稱之為「日本先鋒時尚（Japanese Avant-Garde Fashion）」也在世界服裝極簡主義的歷史上留下了劃時代的一筆。這三位日本設計師將服裝變成了極度功能化的產品，強調「掩藏身體曲線」的廓形剪裁（當然這也和日本人的禁欲主義有關），通過寬鬆且不對稱的裁剪、筆直凌亂的線條和黑白灰等冷色調的大量運用製造「去性別化」的服裝趨勢，讓服裝尊重穿著者的個性並且解放穿著者身體。
? PLEAT PLEASE 2016ss Campaign
? COMME des GARCONS 1980s
? Yohji Yamamoto Susie Bick for Yohji Yamamoto, photographed by Nick Knight, FallWinter 1988
這樣的服裝設計哲學從日本開始，業已影響了當代的眾多時裝屋。20世紀80年代，那些穿梭在曼哈頓街區高級寫字樓里的新時代女性，開始要求幹練和精簡的著裝。從Calvin Klein開始到Jil Sander、Celine，再到現在耳熟能詳的斯德哥爾摩「性冷淡」品牌：Acne Studios和COS，這些「超越時間與流行的服裝」也早已在物質過剩的年代裡，成為了對過量消費慾望的反思。
關於香水裡的極簡主義：這個探討從當代調香大師Jean-Claude Ellena（以下簡稱JCE）開始（因為我們都覺得，JCE很多香都挺極簡的，當然是從嗅覺感受，成分簡單，話術直接。），她說JCE在採訪中談到，他自己並非為極簡主義。而在這段採訪中，他給出的理由是：他的香水裡是有感情的，需要用戶細細體驗，並調取感性認知而獲得回應。而極簡主義是「見山是山」，而不需要通過更多細膩的體察去獲得更高的認知，比較功能化。
我在這裡猜測JCE更多的是從純藝的角度對「極簡主義」做出的判斷。但是從批判學角度，其實我們可以了解到，極簡主義用的手法是「開門見山」式的手法，但是其藝術形式出現的本身，就是抽象表現主義（Abstract expressionism）的一種極端反叛（關於抽象表現主義的爭議有機會另起一篇文章研究）。這種反叛的情緒本身就是冷靜而無表達的作品基礎，如果說極簡主義沒有感情，又或者說它本身出現就攜帶了某種反叛的感情。而極簡主義對於作者主觀意識的消弭，也本身就在呼喚觀者的情感帶入。調香師籍由香水（單純嗅覺）本身（而非商業包裝）呼喚與使用者進行情感性共鳴，在使用過程中互動在與消費者認知和記憶等，產生新的意識，而非被調香師的主觀意志所替代。這本身就是許多沙龍香水的特徵。
?Willem de Kooning, Woman , 1953.
而香水其實不能歸屬到純藝的範疇，在極簡設計的範疇里，上世紀80年代中，關於服裝的極簡主義里就注入了更多設計者的觀察和情緒。日本傳統文化中的「詫寂」（Wabi-Sabi）美學中很重要的「Simplicity（簡單）」的概念更是能很好地回應極簡主義，也成為了日本影響國際時裝的一個基礎文化脈絡。而其文化本身所帶來的「克制、禪空」的情緒無不體現在概念的各個細節。Pleat Please系列的起源就是來自於三宅一生對於人體律動的一張一弛、呼吸間的線性流動抓取的所謂「生命的緣起」的理解。加上對於功能性的修繕、新型面料的開發、基礎廓形的構造，就成就了這個品牌的主張。所以在這裡，我們也可以看出，從設計極簡主義的角度，本身就灌注了許多設計師本身主觀的情緒和理解。
於是在香水領域我們得到了以下對於極簡主義品牌的基礎認知構架，可以總結為以下幾點：
1. 配方盡量簡單，且主線清晰，單一原料的屬性強烈，能從一開始就聞到，並延續足夠長的時間，線性強。
2. 單一原料的屬性感強並不代表必須是單一的味道，而是其他的原料在整個過程中圍繞主要原料展開細膩而豐富的變化，但是不跌宕起伏。
3. 香水的主張不在於過度強調香水本身的屬性（比如投射力過強，香味過於濃郁、複雜），而是較用來托襯穿著者的氣質。（沙龍香和人的氣質搭配很重要）
4. 香水品牌的包裝等層面展現了極簡主義的特徵。（這點上BYREDO算做的不錯的）
5. 香水並非是「毫無感情」的，而是不過分的宣傳強調香水或者調香師的色彩（比如Dior真我一類的，幾乎是通過廣告將香水的感受強加於人），通過設計師的通感能力以及嗅覺記憶調動使用者自身情感參與。
當我們在討論從來沒有出現過的事物和概念時，往往需要構建一個理論框架基礎，而在這之上進行敘述。以上內容僅僅代表了個人的觀點，也構成了我們今天討論所謂「極簡主義」味道和香水品牌的理論基礎，且以下關於香味的討論，也圍繞這幾個點而展開。
我們就（僅從）這個觀點來看來自美國的香水品牌：LELABO。
我們將要來聊的是Le Labo這個品牌。首先我們需要簡要的從品牌和理念的層面了解一下Le Labo。Le Labo堅持認為好的香水的未來建立於手工基礎之上。所以多年來，他們的香水都是在出售之前進行人工現場的調配並封裝。且從日本Wabi-Sabi和梭羅的美學思想中吸取了核心的共同性：回歸自然和「簡單」兩個概念。Le Labo也同樣堅守「解釋消滅藝術」（explanation kills art）這個觀念，盡量減少對於香味的闡釋（網站上對香水的表述也都是寥寥數句），且對所有的氣味具有一視同仁的簡單包裝。
?Le Labo，store in Liberty London，UK
擁有這些特點的品牌，將Classic和City exclusives這兩條線都以香料的名稱+數字的方式出現（數字代表了這隻香水裡面所用的原料數量）。並且在這些配方中，堅持與名字相同的香料氣為主脈絡，其他原料來陪襯主香料產生細微變化的方式進行調配，隨線性展開。在香味選擇上，也希望使用者努力遵循自己的鼻子和感受做選擇，而非關於香味的描述等信息。
從整個概念看起來，Le Labo是很貼合所謂的「極簡主義香水」概念的一個品牌。接下來，我們用7個味道來了解一下，Le Labo的味道是否如它說描述的一樣線性，而極簡。
List:
Bergamote 22/2006
Vetyver 46/2006
Patchouli 24/2006
Musc 25(LA)/2008 (City Exclusive for Los Angeles)
Iris 39/2009
Santal 33/2011
The Noir 29/2015 (非香料名命名)
Name/series/year of launch: Bergamote 22/2006
Perfumer: Daphne Bugey
Notes: amber, musk, grapefruit, vetiver, petitgrain, bergamot, vanilla, orange blossom and cedar.
Description:
近乎單一的香檸檬的果味佔據了前半分鐘，喜歡的柑橘的不免貪婪地猛吸幾口。然後苦橙葉的青味和橙花的清潔感飄出來像擠壓果肉濕濕、酸酸的味道。漸漸地，清爽的酸味就被橙花和苦橙葉的青白色替代，有一種漫步開花橘林的感覺。甜木雪松、琥珀和麝香讓香味從20分鐘後就變得更加朦朧和帶有體表的溫暖感，讓這隻香更加貼膚，但是柑橘調至尾沒有離開。
?Le Labo
Name/series/year of launch: Vetyver 46/2006
Perfumer: Mark Buxton
Notes: labdanum, tahitian vetiver, pepper, guaiac wood, cedar, olibanum, amber, bergamot, vanilla and cloves.
Description:
香根草是東方香調里是非常常見的味道，可是把香根草混合略甜的勞丹脂和溫和的愈創木，一上來就和公丁香，胡椒的辛香作為主打糅合在一起並不常見。你基本可以聞到平分秋色的兩個主要的味道，香料的香辛和香根草的青甜，並且自為主張，並不互相融合。20分鐘左右後，琥珀、雪松和香草就把香甜味激發出來，4小時後，小茴香的汗味開始往外冒，和之前的木質香根草構成了男性的性感。
?Le Labo
Name/series/year of launch: Patchouli 24/2006
Perfumer: Annick Menardo.
Notes: patchouli; middle notes are birch and styrax; base note is vanilla.
Description:
廣藿香的葯感，被用安息香點燃的樺木包圍住，這隻男性，且先鋒的味道，讓討厭它的人非常討厭，喜歡它的人很喜歡。直進直出的味道，從頭到尾基本沒有變化，線性地不能再線性，簡單地不能再簡單了。一個小時後，香草軟化了煙熏味，也讓綠綠的廣藿香，從背後走到了前，到基調之後的味道會舒服而且易穿很多。有人用「烤肉味」來形容它（老外經常BBQ的時候會用到樺木），是值得一試的味道。
?Le Labo
Name/series/year of launch: Musc 25(LA)/2008
Perfumer: Frank Voelkl
Notes: aldehydes, patchouli, musk, vetiver, lily-of-the-valley, cedar, rose and ambergris.
Description:
溫暖、乾淨、貼膚、粉狀的白麝香噴鼻而出，醛香在不被花香主導的香水裡，原來顯得如此乾淨和不過分尖銳。在前面的30分鐘里，醛香都很平衡而柔和地和麝香夾在一起，讓香水變得中性。龍涎香的粉感讓香味聞起來會更接近於嬰兒頭頂的絨狀而清潔的味道，無性別感很強。麝香我一直覺得會更適合男人比女人更多一些，但是這只不一樣，男生反而會顯得低齡、清澈的感性而女性也會先出一種吹彈可破的嬌柔性感。這隻香來自LA的城市限量版，只在LA出售，當瘋狂馳騁在LA的公路上的時候，也不要忘記，白和黑，慾望和乾淨，都在一線之間。
?Le Labo
Name/series/year of launch: Iris 39/2009
Perfumer: Frank Voelkl
Notes: iris, patchouli, musk, lime, rose, ylang-ylang, violet, ginger, cardamom and civet.
Description:
Ylang-ylang和玫瑰濃重花香在剛出現的時候相對逼人，但是鳶尾也並不輸給它們。開頭的鳶尾，用它清幽的味道很好地讓這隻香在一開始就產生了一個深邃的漩渦，讓人不由想一頭栽進去一探究竟。依蘭和玫瑰的濃烈也被這個漩渦深深抓住，不能得以宣洩。隨著廣藿香和豆蔻的到來，助長了鳶尾的根莖青氣，麝香更是釋放了鳶尾的皮革的親膚感和朦朧感。可是很快紫羅蘭就出現了，破壞了一切美好的感覺，粉撲撲的花香，把鳶尾的皮革感牢牢壓在了後面，不容易抓到。（紫羅蘭經常都要搶光所有味道的風頭，I hate it。）當你以為紫羅蘭就要成為這隻香的主調的（在櫃檯試這隻的時候，就被紫羅蘭誤導了。）時候，之前的嗅覺又回來了，鳶尾和紫羅蘭在前後交替出現，讓它變得比大多數其他的鳶尾更加生動，也並沒有高冷。
?Le Labo
Name/series/year of launch: Santal 33/2011
Perfumer: Frank Voelkl
Notes: sandalwood, virginia cedar, cardamom, violet, papyrus, leather, amber and iris.
Description:
又是一隻線性地很美的香水。雪松的甜味和肉桂的香辛給削地輕薄白檀點燃了一股煙感，而濃重的皮革讓你聯想到一個男人在皮椅上抽煙的感受。紙莎草帶著泛黃的記憶，像一個回憶里溫暖而乾淨的情節。鳶尾和紫羅蘭優雅而深藏不露，極度適合在冬日裡使用，配上溫暖的絨質大衣，粗獷的男人變得溫柔，讓乾淨的男人也顯得穩重。留香時間非常長，投射力也很強。
?Le Labo
Name/series/year of launch: The Noir 29/2015
Perfumer: Frank Voelkl.
Notes: Bergamote,fig,bay leave;cedar.vetiver musk;hay,tabacco.
Description:
月桂葉帶來得香料味（分明可以聞到了一絲鹹味，不確定是不是丁香的香料氣）和香檸檬一樣去的很快，無花果的甜味和雪松的甜味糅合在一起，木質的果香並且越來越甜，直到10分鐘以後的煙草就出現了，無花果的甜味淡到幾乎開始聞不到，可是這裡開始有一種說不清楚的花香，甚至有黑醋栗的食物酸氣。這些都不在香調錶里。靈感來自黑茶，可是，並感受不到單純黑茶的味道。如果實在要說，也是西方調和的某種黑茶，帶著濃厚的下午茶氣息（跟黑醋栗應該也有關係）。算是這幾支香裡面層次比較豐富的一味，有明顯的前中後，也並不是以單個香料為主，命名方式也不一樣。
總得說來，絕大部分Le Labo的香水都很好地跟隨了品牌的理念，傳遞出極簡而中性的感受。而且很多味道在保持了高質量香味的同時，都不流俗，也是比較符合當代人著裝風格趨勢的一種嗅覺感受。有豐滿的個性，也有好聞的味道，前幾天被雅詩蘭黛收購了，希望還能一直堅持自己創作的初心，也希望雅詩蘭黛不要再毀了這個品牌。對於那些喜歡Issey Miyake，Acne，Jil Sander等「性冷淡品牌的」，路過LA, TOKYO, NYC等城市，去Barneys或者在代官山溜達的時候，可以留心感受一下。
下面還有一個大家都覺得整個風格都很極簡的澳洲皮牌 AESOP去年出的一隻香水的味道
Brand: Aesop
Name/series/year of launch: Tacit/2015
Perfumer: Céline Barel
Notes: Vetiver,clove,lemon,basil,citrus
Description:
香料柑橘的開頭，香根草讓開頭的柑橘也顯得根莖氣息很重，果味較淡，且帶著丁香的鹹味。柑橘散開後，羅勒帶來近似花香的植物香氣，讓中間的Tacit顯得柔軟，彷彿置身一個滿是植物的溫室，只是香根草的根莖氣隨時間延長越來越明顯，讓整隻香越變越冷，在配上八角的辛、苦，不是一個硬朗的男性，和非常獨立的女性不太好駕馭的一支香。在夏日裡使用起來，應該會有讓人產生距離感的冷意。主體是以香根草貫穿了整隻香水，線性。只是這種大地森冷的寒意，多少感覺像觸摸到了北歐凍土，性冷淡是夠冷淡，（有一種聞久了會性功能衰退的錯覺），卻少了些Aesop在護膚品和洗護產品中的更為森林一點，清新自然的氣息。喜歡香根草的，喜歡劍走偏鋒的，可以試試。：）
以上
香水的味道真的是非常personal，不管怎麼說其實都很主觀。
我檢驗是不是極簡的方式主要……看臉。作為學marketing的，偶爾我也會關注一下品牌理念。BYREDO
BYREDO是我個人非常喜歡的一個牌子，所以多寫一點。創始人Ben Gorham畢業於Stockholm Art School，沒錯極簡主義大本營瑞典。BYREDO這個名字是by redolent的縮寫，redolent英語里的意思是「散發出強烈的芳香」。Logo的設計是Ben在Acne（現在的Acne Studio）的朋友幫他做的。Gorham的媽媽是印度人，品牌的靈感來源便是Ben在印度旅行時被豐富多樣的香料所吸引。受到香料之國的啟發，他很想創作一種香味，能夠「evoke a better, bygone era, but still be relevant to the present」 （覺得這句話很美，但是實在翻譯不出來，請自行意會）。不過他自己本身並非科班出身，沒有很強的制香調香能力，後來在的引薦下和Jér?me Epinette(atelier cologne的調香師）和Olivia Giacometti（Diptyque的招牌之一Philosykos背後的調香師）。而Ben Gorham本人更像是一個造夢師，很多人經常將他和vision, dream and imagination這樣的單詞聯繫在一起。各款香水的名字也真的是起得很撩，比如Rose of No Man"s Land, Seven Veils, Gypsy Water.最早只有香薰（香薰的設計也非常美麗）和香水，現在和很多香氛品牌一樣出了很多副線，日常的身體護理之類的。
(MALIN + GOETZ)
2004年創始於紐約，最早是一個針對敏感人群的護膚品牌（因為創始人自己非常尷尬地對很多東西過敏），香薰和香水線也堅持不用任何可能刺激人體的原料，不使用染色劑和合成香料，是非常學院派的一個品牌。
當然還有Le Labo，也是紐約的牌子，前面的回答講得很細了。
Reference:BYREDOhttp://tmagazine.blogs.nytimes.com/2013/02/26/prince-of-perfume/?_r=0http://www.scmp.com/article/610783/brand-story-apothiaODINphilosophy.看到極簡主義四個字腦子裡首先蹦出來的就是BYREDO，可能是最近對這個牌子著實愛的深沉~也因為它的包裝簡潔乾淨，味道來說，我對於他家的留香還是超級滿意的~~愛上的第一款是莫哈維幽靈，在之後就對這個牌子充滿了無限好感~我感覺拿回來的每一瓶怎麼都是心頭好~~~然後我覺得冷調啊水生啊這類的其實也可以歸到極簡裡面~
愛馬仕的雲南丹桂。簡單的原料柑橘茶味桂花，脫俗又靈動。彷彿是個入世的神仙。
我以為極簡主義大多是不用香水的，它的核心思想是能免則免。
極簡主義，看成分吧。Frederic Malle 檀香 在我心目中很極簡了，我真的很愛它。極簡不是什麼時候穿、誰穿都行，而是怎麼穿都符合心意。
這個問題就不極簡主義了。
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不知為何 談到極簡主義的味道 總和柑橘調相聯繫
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