為什麼香水不像時尚里的服飾類等有明顯的當下流行趨勢？

01-07

突然想到的，越想越好奇就來投了個提問～香水也可以算是時尚界的一部分了吧，很多名品香水都是由一線奢侈品品牌或者其他設計師品牌推出的。但是為什麼香水沒有像時裝一樣每年有很明顯的潮流趨勢，或者能讓你感覺到像時裝一樣明顯的年代感呢？是因為兩者有什麼質的區別嗎？新的香味太難以發掘？如果這其實是我自己產生的錯覺，也想請大家糾正。如果確實是這樣，請問能有什麼更具說服力的解釋嗎，比如從科學角度去分析的。謝謝啦！

這是一個好問題！如果要詳細地展開來講，大概要花兩個Live的時間慢慢聊。:-D

這裡簡單答一下。

香水有沒有流行趨勢？

有。

如果你緊跟新香水的發布，每年大量地聞新香水，就會發現，其實香水也有不同階段的流行趨勢。只不過香水的了解成本比較高，如果不是從業人員，要做到「大量地聞」並不容易；不像服裝配飾那麼直白，只要上網、看雜誌就能比較清楚地做了解。所以作為消費者，不容易把握香水的趨勢變化。

香水的流行趨勢明顯嗎？

題主感覺「跟服裝相比，香水似乎沒有明顯的當下流行趨勢」，其實也沒有錯。

在我們生活的這個時代，香水產業跟服裝產業在趨勢發展的速度上，是很不一樣的。服裝產業需要進行快速迭代從而刺激消費。因此，每年會有流行色系、流行面料、新的設計、各種大小時裝周，來推動服裝產業快速地進行趨勢更新。

相對於服裝，香水在產業規模、從業人員、銷售額上都算是一個比較小的行業。相應的，香水的趨勢變化也沒有這麼快，會更加緩和。

哪些事物會影響香水的趨勢？

1. 社會文化環境

如果我們看看香水的歷史，就會發現，香水的發展深受社會文化環境的影響。香水出現比較大的趨勢迭代，都可以追溯到當時特有的社會文化環境。

例如二十世紀二三十年代是花香醛香的天下，法國女人聞起來都帶著優雅華美的繁複花香。香奈兒五號、浪凡琶音和Jean Patou Joy並稱該年代的三大花醛香。

到了三四十年代，在二戰背景下，社會不穩定，香水就從「優雅美好時代」轉向了「今朝有酒今朝醉時代」。這段時間的許多香水，呈現出大膽、誇張、叛逆、放縱。例如自稱娼婦之香的Dana Tabu，號稱聞T台模特內褲獲取靈感的Robert Piguet Bandit（盜匪）。浪凡在二十年代還浪漫地將音樂里的「琶音*」運用到香水的創作上，在這段時間，浪凡卻推出了一款叫Scandal（醜聞）的香水。

二戰結束，隨著人們對和平生活的嚮往，香水又從「誇張放縱時代」，轉向了「溫柔女性化時代」。這段時間，最經典的標誌是Nina Ricci比翼雙飛，和平鴿瓶身，溫馨的花香，寄予人們對幸福生活的嚮往。

迪奧也推出了第一支香水：最早版本的Miss
Dior（不是現在的那個蝴蝶結），香水配合當時New Look系列服飾推出，共同推動戰後巴黎時尚行業的復甦。Miss Dior聞起來細膩優雅，具有清新而明亮的氣質；而New Look則採用凸顯身材的曲線與漂亮的大裙擺，把女性從刻板嚴肅、節約布料的服裝中解放出來，大膽擁抱女性柔情、美麗、迷人的一面。

（左：二戰時期的女士服飾；右：Dior New Look系列）

五六十年代，經濟比較繁榮，香水往多樣化發展，設計師、調香師們可以精心雕琢作品。各個流派百家爭鳴，誕生許多優秀經典的香水，例如Diorissimo，細緻地描繪明亮新鮮綻放的鈴蘭花，對後來的鈴蘭香水印象深遠。

香奈兒紳士（Chanel Pour Monsieur）至今依然是一款優秀而雅緻的男士西普，層次豐富，用料精緻，還能保持恰到好處的清新。

迪奧的清新之水兼具舊式古龍的古典以及現代男香風格，細節豐富又依然清新，直到現在，一直被柑橘-芳香草本男香作為借鑒的藍本。

嬌蘭的香根草（偉之華）至今依然是優秀的木質 - 辛香調男香，我一直認為，如果這款香水進入中國市場，說不定與愛馬仕大地能平分秋色。對了，Diptyque還推出了第一瓶香水。

七八十年代，經歷民權運動、性解放運動、女權運動、嬉皮士運動，美國消費市場火熱，搖滾樂成為流行風潮，青年們又叛逆又迷茫。屬於這個年代的香水有YSL鴉片，迪奧毒藥，CK迷惑，Cacharel Loulou，濃墨重彩，處處展現夜夜笙歌、縱慾享樂、性感迷醉。

男香則這把馥奇香發展出了最風靡、最「街香」的路線，刺激嗅覺的涼意清新與辛辣暖甜的底香結合，Paco Rabanne pour Homme，Azzaro pour Homme，YSL Kouros，Guy Laroche
Drakkar Noir，個個高亢喧嘩，具有強烈的存在感。

再然後，在九十年代就物極必反地催生了清新派「反香水」潮流，各種水津津的香水，都源於這股潮流。同時，也因為戰爭離我們越來越遠，香水的商業程度越來越高，八十年代之後，香水的發展非常迅猛，風格越來越多樣，每年的新香水成倍增長。

當我們回顧這些歷史，可以看到，香水確實出現了趨勢的迭代。在一些特定的年代，例如二戰期間，當然也有一些不那麼誇張叛逆的香水，但是這些「娼婦」、「盜匪」、「醜聞」，只存在於這個時代，並且成為這個時代的標誌與經典，所以，我們認為它們是當時趨勢的象徵。

在我們所處的時代，新香味的發掘、新香水的問世比以往翻倍增長，但是，一款香水或是一種類型的香水，真正能夠成為經典、成為時代的標誌，也需要市場與時間共同來證明。

* 琶音：主要用於由琵琶、鋼琴、豎琴等樂器演奏的多聲部音樂中。指必須先後順序地演奏一個和弦的幾個和弦音,演奏的順序一般由低而高,但也有由高而低的演奏。《音樂知識詞典》。

2. 技術的革新

每當有新原料的研發，並且被成功地使用到香水中，也會促成趨勢的迭代。

例如十九世紀Houbigant
Fougere Royale第一次使用合成原料（香豆素），不僅奠定Fougere（馥奇香）這個香族，更是把香水產業帶入了「現代香水」的時代。

例如，二十年代是花香醛香調的天下。當時香奈兒五號的調香師使用了過量的醛香來作為「花香三重奏」之間的「填充」，這種手法使五號聞起來既豐富又輕盈，有別於當時許多花香調香水——僅還原真實花香、或繁複地堆積花香。因此，五號迅速走紅，並開創了「花香醛香調」這股潮流。

醛香在當時是比較新穎的原料，其實，五號並不是首例使用醛香的香水，第一款花醛香的香水是L.T. Piver Reve d』Or，而嬌蘭早在L』Heure Bleue就使用了醛香（但不是過量使用）。但是，這些先行者沒有像五號一樣，使醛香成為香水的標誌性特徵，並且獲得如此大的市場認同，所以許多人依然認為，五號是第一款使用醛香的香水，是花香醛香調的開創者。

（當然，五號的成功不僅僅是氣味上的創新，還包括香奈兒的營銷策略，例如將香水與時裝聯繫到一起，等等。）

此外，配方的革新也能帶動香水的趨勢。例如嬌蘭Jicky奠定了現代香水的金字塔結構，也就是我們現在所熟悉的前中後三調結構；Coty
Chypre奠定了西普調；嬌蘭一千零一夜奠定了東方香調；Thierry Mugler Angel開創了東方香調的分支——甜食調。

離我們比較近的時代，可以觀察出一些趨勢，例如從老式西普調分離出所謂的「modern chypre/現代西普」，Gucci by Gucci, Gucci Rush可以視為這個類型的代表；而後，又分離出結構更為簡潔的「花香-木香-麝香」，典型的例子是Narciso Rodriguez for Her。

又例如，最早的馥奇調是為了模擬蕨類植物的氣味，聞起來大多潮濕蔥蘢幽深。演變到現在，馥奇調早就不拘泥於「模擬」，香調結構也被打破、拆解或重組，總體趨勢是越來越清爽和簡潔，不再複雜艱深。

但就像上文說的，這些新興的香水，是否真正能夠成為經典、成為時代的標誌，是否能夠認為帶來了趨勢的更迭，也需要市場與時間共同來證明。

為什麼現在的趨勢更迭變慢了？

不過，當我們回顧歷史，會發現在過去的百年間，似乎香水的革新總是很頻繁，隔三差五就掀起一陣浪潮。而現代香水似乎趨於平緩。一方面，過去社會、文化、經濟或不穩定，或在和平年代迅速發展，對香水的影響很大；而現在趨於和平安穩，香水的發展也不會有太大的「動亂」；一方面，香水產業進入現代化之後，短時間內促進了新技術、新趨勢的迅猛湧現。現今，香水產業已經十分商業化，相應的，在「革新」方面，也趨於平穩與緩和。

另一方面則是營銷策略所致，現在香水品牌都抱著保守穩妥的方式研發新品，也越來越難以出現對潮流的顛覆。歷史上不少具有突破性的經典香水，背後都有一個「設計師/調香師遭到身邊所有人的反對，但ta任性地堅持自己的創作理念，執意把這款香水推向市場」的故事。而現在，當年的設計師/調香師品牌，早已成為分工明確、商業程度極高的大公司，對新香水的研發流程，不再有那位任性的設計師/調香師大膽地創作，因為風險太大，成則成矣，要是失敗，誰來承擔呢。所以，新香水研發趨於保守謹慎，需要進行充分的市場調研，了解當前的流行趨勢與大眾喜好，並根據趨勢與喜好進行設計，最後往往推出了千人一面的產品。

就像國外香水博主對Bleu de
Chanel的評價：它太像電腦調出來的香水，把所有消費者喜歡程度高的流行元素彙集一起，做出一瓶討人喜歡的香水，但是你聞不到背後有一位具有獨特的審美、態度與堅持的調香師/設計師了。

在這樣的商業策略之下，每年大量新出的香水，也很難出現革新和迭代。

還有一方面，我認為是大眾消費者對於香水的認知與需求比較穩定，例如我們對男性的讚美，始終傾向於強壯、勇敢、陽剛；對女性的讚美，也始終傾向於優雅、溫柔、甜美。消費者對美好事物的歌頌沒有巨大的變化，香水的發揮空間不會太大，因此也不會出現巨大的顛覆。例如暗黑硬質的喹啉皮革調很少出現在女香中，而玫瑰晚香玉這種優雅華貴的花香調也很少會出現在男香里。

以上是我對題目的一些探討，寫得比較匆忙，行文較為凌亂，實在抱歉。也歡迎在評論區與我探討。

最後，本答案需要感謝 @竹子與我的討論與補充。既然這個答案寫的歷史比較多，那麼歡迎大家關注我們探討香水消費升級的Live，一起暢想未來。

也感謝 @Jeremy 與我一起考據一些香水的歷史，實在是考據得越多，越感覺落筆艱難，也歡迎大家關注我們香水海淘的Live。

最後，感謝你看到這裡

從科學角度分析的話，分析不了，我只能從自身了解到的去分析，給大家提供一下我的想法。

香水和時裝，最要命的區別就是：一個是視覺一個是嗅覺。時裝看一眼我就知道好看不好看，甚至材料柔軟不柔軟，編織方式都能看得出來；香水得要到店裡聞才聞得到，有時候還得花錢買。我看時裝可以從雜誌看從電腦看從電視看想怎麼看就怎麼看。如果沒有延遲，服裝剛剛亮相，我就能在家裡的屏幕前看到。

香水呢？發布多久你才能聞到？這巨大的呈數量級的傳播速度差距，不僅僅是香水和時裝的區別，是嗅覺和一切視覺乃至聽覺傳播途徑的區別。空間障礙讓香水形同一輛黃包車行走在西伯利亞鐵路上。

所以，香水只有慢慢來，緩慢地變化著趨勢，當人們身邊的氣味換了一個精氣神，可能幾年甚至幾十年已經過去了。就好像等你回過神來驀然發現自己真正的魂牽夢繞，那個姑娘，已經嫁人！舊夢搖曳在紅塵中，今是昨非！！

時裝設計師想要創新，可以從顏色，裁剪，版型，材料等諸多方面去運用匠心，調香師呢？

也只能從香料配比和新香料上埋頭苦想了。

按比例配好的香料在髒兮兮的老頭手上搖晃均勻和芊芊少女玉手輕攏慢捻，所得香味是一樣的，哪怕交給調酒師，呼啦啦表演一番，淡定的香料都不會暈車吐出不一樣的韻味來。

有人說，香料不是有好幾千種么，按理說有近無窮種混合方法，隨便配一配就和別人的不一樣罷！

碳氫氧氮硫僅僅五種元素，幾乎構成了所有的已知香料，這上千種香料有數不過來種混合方式。但是，大家應該發現，香水的後調極為雷同。想要留香，也只有幾種動物香木香膏香可以選。事實上，到現在，沒有獨特的新香料的刺激下，香水的創新大多建立在修飾性香料上。什麼是修飾性香料呢，比如我調一個茉莉氣味，可能是小花茉莉，也可能是帶有水果味的茉莉，也可能陽光下的茉莉，這裡的小花、水果味、陽光下就是修飾性香料的功勞。

修飾性香料一般易揮發香氣強度大，那麼自然很難留香。所以，大家看到的香水，區別最大的是前調和中調。如果不用修飾性香料，我和另外一個調香師調的茉莉就有可能像一個媽生的，倘若配方架構香味種類再相似，可真是害臊。

香水的前中後調的比例早已經由祖師爺級調香師定下，這個比例可以變動，但是不能劇變。比如前：中：後=90：5：5，就有可能會不圓潤而且不留香了；

前：中：後=5：5：90，就有可能是一坨奇怪的悶悶的麝香了。

這兩種比例有可能可以應用在食用香精和特殊領域的日用香精上（應用效果至上），但是在香水中，這種比例做出來的香水就先天不足，會被「標準」比例的香水吊打。我曾經想去打破這種死板的束縛，但是總會發現特立獨行的比例喪失了和諧豐富和漸變的柔順感。

肥皂和洗衣粉里不加醛香就不像個肥皂或洗衣粉，洗髮水裡不加內酯就不像洗髮水。

配比受限，創新集中在修飾性香料上，可想而知，香水的創新簡直舉步維艱。一方面盼望著合成化學家大大推出新香料，等著沒有批准的香料趕緊被批准，另一方面抓耳撓腮想著用什麼修飾劑呢------好像大蒜味的茉莉沒人做過。

創新不容易真的就是香水潮流趨勢不明顯的理由了嗎？

對比食品行業，這裡拿飲料舉例。

食品香精相比香水，用料更加拘謹，新原料的審批更嚴格，按理說更難創新。

但是為什麼飲料每年都有流行趨勢啊？可以前年是梨，去年是芒果，今年是香蕉牛奶，明天是石榴，年年都有新花樣？

我想有兩個原因。

某個香精公司推出一款有特色的香精，這裡不能忘記應用工程師的功勞，應該說這款香精經過各方努力做成了有特色的產品，別的公司會爭相模仿這個香味和口味。就像美國的潛航器，抓住，拆開，看在眼裡記在心上，組裝好還給美國，打個哈哈，原來是潛航器啊。過一段時間，你就會在淘寶買到新一代潛航器。

有人能模仿你的臉，也能模仿你的面。

食品公司和香精公司做這些事如魚得水，是啊，吃的東西，怎麼能叫偷呢。

如果A公司推出一款新香水，B公司馬上去仿製出來，在香水行業，這就丟死人了：這不就是等同於B公司高層研發認可A公司調香水平了嗎。還記得我說過的那句話嗎，在調香師看來，其他調香師的作品都是垃圾。「高貴」的調香師才不屑於抄呢，頂多惴惴不安的小借鑒一下，倘若被名眼人看出來，也會早早紅了耳根。

另外一個原因就是吃貨明顯比愛香水的多啊。當然，穿貨也不遑多讓啊。

辣條香精橫空出世，做成辣條，千百家公司爭相去仿製，迅速到達上億嗷嗷待哺的孩子們的口中；

時裝發布會靚裝閃亮登場，閃爍著火眼金睛人們迅速發現價值，聯繫江南皮革廠做出仿品，50包郵，不知暖了多少愛美孩子的心。

香水呢，還在西伯利亞鐵路上咯吱咯吱的走呢。

香水公司一年出幾款而已。而服裝設計師大手一揮，幾襲相同版型略有不同的衣服就被模特呼啦啦扭著貓步都展示一遍。一款香水在定下前，可能有好幾個姊妹兄弟，最終只能選一個型號，剩下的垃圾桶待著吧。

一個聲音高叫著，「只能選一個去上學，還是讓給弟弟吧」

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香水就是這樣，慢吞吞的變化著。就像調香師一樣，慢慢的積累，靜靜思考。等抬頭一看，魂牽夢繞的那個她，已經有了孩子，舊夢搖曳在霧霾里，今是昨非。

幸得工作還在，幸好沒有丟到飯碗，幸甚我還能從事自己喜歡的工作。

老闆大喝一聲，「倫工，到辦公室來一下」，打斷了我的碼字，奇怪，我的大蒜味的茉莉助理剛送過去才一分種，以前老闆都要評十分鐘以上的，恐怕是喜歡得不得了吧，頓時我心中也美美的。

香水有，但是國內的消費習慣與環境決定了品牌在廣告宣傳上的策論不是把重點放在香水上，故而題主有這樣的感覺。其實，無論是香水還是服裝，流行趨勢都是在行業內被分工製造出來的，最高票的回答已經分析了不同時期的流行香水和社會背景以推導流行原因，膜拜大神ORZ。那這一答主要就說兩個梗吧：

1.為什麼香水看上去沒有流行趨勢？

1-香水的流行趨勢在題主看來不那麼明顯，其他答主說了不少了，我就補充以下幾個原因：1，消費習慣的差異，社會大環境里，香水的消費主體所佔比重不那麼大.普遍來說，國內其實並沒有形成用香水的習慣。就像一位高票答主說的，如果你不是從業人員，即使業內有香水發布會，你也不知道，比方說，即使是普通妹子，大多也會知道最近唇膏的爆款是啥（可能例子略不恰當），其中一個原因就是，咱們已經接受了購買唇膏的習慣。2，品牌廣告的戰略，國產香水比較匱乏不說，國外香水品牌主要分為兩大塊。一類屬於自產自銷老外自己噴的自家品牌，對於我們來說可能比較小眾，他們也不會在國內花重金於廣告。另一類就是大家都比較熟悉的名牌了，比如歐萊雅集團，LVMH集團，雅詩蘭黛等等旗下一眾大家耳熟能詳的時尚品牌，可是這些品牌不光有香水產品，還有化妝保養產品以及其他產品。那麼問題來了…當他們進行宣傳戰略的時候，大多數情況下，把beauty部分的廣告的資金投在在國內更有市場的化妝品保養品上呢？還是香水上更好呢？答案很明確啦～當然這是籠統地說的，現在香水廣告也不少，只是數量比例上…你懂的…

另外延伸著扯會去一點，這些品牌的香水在國內專櫃或者是絲芙蘭並不便宜，在沒有使用習慣的情況下，有同樣的價錢，我想大多數女性會選擇其他產品。

懶癌發作…另一個梗是想通過近段時間的香水廣告扯扯香水趨勢啥的，稍後補上不過對口答案應該差不多了吧…吧…吧…

謝邀。終於我也有用到這句話的機會了：不問是不是就問為什麼的行為都是耍流氓。

如果題主關註上個世紀的老香水，就會發現香水具有十分鮮明的時代特色，每一個階段都有里程碑式的作品引領風尚。比如二戰結束前後香水的流行風格差異、西普調的發明與潮流，八十年代的香水大都熱情奔放，九十年代卻是簡約風盛行。當下讓人感覺類型五花八門，原因大致有如下幾點：

1.領頭羊不吃草了。

比如上個世紀的嬌蘭（嬌蘭家族輝煌不再），上個世紀的科蒂（不怎麼做香水了），上個世紀的浪凡（Arpege，My Sin，非今日的Marry me，玫瑰傳說之流可以比擬）。有人說，香水最好的時代已然過去了。

2.沙龍品牌崛起。

相對於商業品牌，（聲稱）不迎合消費者口味的沙龍品牌更天馬行空，更「想怎麼來就怎麼來」。互聯網的發明讓人們足不出戶也有機會了解到只在歐洲某條巷道有門店的香水品牌；而一些資格較老的品牌因為歷史積澱或者資本積澱，終於有能力去開拓新市場，讓自己突破獨樂樂的局面，提高知名度。

當你接觸到的沙龍品牌佔比提高，自然就有品牌各自佔山為王，香水沒有規律性的錯覺。但是畢竟沙龍線不是主流，個人認為不應把它們作為主要考量標準。

至於具體哪些階段有哪些特色，才疏學淺，無力總結；且以上均為個人想法，歡迎各位交流、批評指正。

香水是消耗品，而服裝是耐用品。如果服裝不每年變換款式，市場會飽和。

難道是因為噴了香水，不能通過朋友圈自拍體現？

個人覺得有三：

1.香水不是必需品.

2.香水帶來的感官刺激不如服飾，髮型等強烈，相對較難突顯使用者的意圖.

3.價格，學習成本較高.

實力看成為什麼香水不像時尚里的服飾類等有明顯的下流趨勢？

求推薦靠譜眼科。

先問是不是，再問為什麼。很顯然香水是有流行趨勢的，從幾年前大火的Chloe肉絲帶，Chanel Coco發布推廣的時候，上海的街頭都是這個味道，等那股大風刮過去，愛馬仕尼羅河小清新祖瑪龍又流行起來了，這些都與流行有關啊

竊以為樓主所說的「流行」不同於上面幾個高票答案中的流行，意義不一樣，樓主指的是服裝的樣式，各位指的是某品牌某款香水具體的香型。舉個例子，樓主所說的服裝流行，大體上意思就是今年紐約流行穿齊逼小短裙，過了一陣駐馬店的時尚姑娘裙子也齊逼了，而不是prada新款鞋子在巴黎發售之後同期在上海發售。

就題作答，我認為形成這種情況的原因還是傳播媒介問題。服飾鞋靴箱包，流行元素傳播的載體可以是圖片，方便傳播，全球互聯網，紐約的街拍可以無間隔傳輸到駐馬店;而香水傳播載體只能是實物，物聯速度當然低於信息傳播。

對香水的味道很敏感，幾年換瓶只用同一款香水，其他品牌的香水也沒有找到喜歡的，那就無所謂流行了，味道可以永遠一種但衣服不能永遠只穿同一款，形式比可見物終究更吸引人

香味會引起切實的生理反應。。。不要想歪，我說的是頭暈想吐等癥狀。。。俗稱暈香。我想這大概是原因之一。

大多數的香水甚至奢侈品沒有那麼好聞，，而太好聞的香水買的人多又容易撞香，，

有的，你仔細看看就知道了。90年的時候，全都是走小清新路線。現在全都走bleu de Chanel 和 Dior sauvage這種

因為香水看不見摸不到啊，發自拍別人看不出來你用了香水了啊。

今天真的是長知識了。

我的第一款香水是CK。之後用過香奈兒五號；DIOR SPORT （男士香水）和香奈兒邂逅。

之前僅僅是膚淺的感覺香水就是好聞而已。自己喜歡而已。

現在看來香水也是有內涵的。

因為能區分出各種不同香水就是很有難度的事情，更別提有鑒賞能力了。