如何評價日本品牌「三宅一生」？
從設計理念，國際知名度等方面來看~
前些日子翻譯了三宅一生的訪談，覺得很好的闡釋了這個品牌的內涵。見下：
英文原載於 2014年2月1日金融時報FT，訪談：Mark C O"Flaherty
翻譯：thredshop | Men"s Lifestyle Accessories 中文資訊
有些人認為他是藝術家，有些人認為他是遠見者；但不管用怎樣的稱謂，從本質上講，三宅一生更是 「設計師的設計師」。在四十餘年的時裝設計生涯裡，三宅一生創造著質料、服裝、配飾，豐富著當代視覺和略帶詼諧的時尚主題，聯接著與他自己相似的世界各地的個體。三宅一生的設計工作室位於澀谷，可透過巨大的玻璃窗俯瞰代代木公園；設計室裡擺放著由倉俁史朗 (Shiro Kuramata) 設計的後現代復古傢具。在這裡，三宅一生闡述了他的信條：」我更傾向於 『製作』 這個詞語，希望籍此呈現思維的作用。我們正沿著 『沒有時尚』 這一概念而設計與製作」
三宅一生的創作成果卓著。在過去的兩年裡，他在服裝、香水、配飾，及室內設計中推出了豐富的作品，也在積極的為日本第一間設計博物館而宣傳。他的設計室在時尚界廣獲聲譽，為其設計出的每件產品而感到榮耀。設計室在近年來呈現出更多來自於技術層面的野望，通過對材質彈性和結構的調整，設計服飾更趨於超越性別界限，通用於各樣身形。三宅一生的老友、21_21 Design的設計者安藤忠雄 (Tadao Ando) 如是評價：」三宅對於探索每片布料的可能性有著毫不倦怠的不懈熱情與堅持。」 除此之外，三宅的設計也超越了僅僅是美學的範疇。他的設計不僅有型與富有靈感，更兼具舒適且彰顯個人氣質。Zaha Hadid作為一名時常購買三宅一生服飾的顧客，表示三宅的設計多具有通用性，可穿著於各式場合；當身著這些服飾時，它們變得具有了動感，與呈列在商店櫥窗中時有著截然不同的感受。
當眾多設計師紛紛呈現出冷峻而陰森的春秋風格時，三宅的設計充滿著能量的光彩。他的設計展現的是笑容、舞蹈、和歡愉。雖然三宅可能同樣也是一名嚴肅的美學家，但他對新奇和好奇的捕捉，牽引他與Diana Vreeland 共步 Studio 54 的舞池，以及給 21_21 Design 的開幕展奉上來自於巧克力靈感的設計。三宅對他最得億之作的描述為」有趣」，」我所希望的，就是人們能在穿著我設計的服飾時，感受到一種喜悅」。
與眾多希望在服飾業開發並建立利基 (niche) 市場預期的設計師不同，三宅服飾的可穿著性與通用性來自與其兼具商業性與創造性的商業邏輯。在2012年，一款Pleats Please Issey Miyake 香水 (￡46 for 50ml) 的推出豐富了三宅已經在全球範圍內穩定銷售的香水產品線 (三宅一生最成功的五款香水包括L』Eau d』Issey, 每五分鐘就有一瓶售出；以及L』Eau d』Issey Pour Homme，每七分鐘就有一瓶售出)。同年，一款簡潔、可折疊、具有科幻圖案的手提包 (Bao Bao Line) 也榮膺最暢銷產品。2013年底，三宅一生在東京開設了旗艦店，同時也推出了全新的男士產品線Homme Plissé Issey Miyake。回應市場需求，三宅提到約有10%的Pleats Please是由男士購買；新產品線與Pleats Please 享有類似的產品範疇 – 從本質上講，就是具有相當科技含量的運動服飾。
新的男裝系列最早由青森大學體操隊穿著；但它基於黑色顏色的設計，也同樣適合於長途旅行，尋找舒適、別緻而經久耐用服飾的商業人士。三宅指出這一產品線的服飾側重與放鬆而不緊身，並不僅僅限於運動場合，而同時適用與工作場合。Steve Jobs 是三宅產品的忠實擁護者之一；曾穿著三宅的黑色 polo-neck 運動外套超過二十年。雖然三宅的設計或多或少的帶有未來的超前感，但三宅一生的男士產品線不失為對精緻而寬鬆的剪裁，及時尚而內斂的設計之感召。
三宅設計工作與產品的核心位於 Miyake Design Studio 中的 Reality Lab。三宅及他的團隊 – 質料工程師 Manabu Kikuchi，花紋工程師Sachiko Yamamoto 以及自1971年開始就與三宅一起工作的員工門。這個團隊是132 5系列的設計源泉;132 5系列中複雜的三維設計，則由筑波大學 Jun Mitani 完成。132 5 是摺紙與數學美學的組合：其女士最新設計包括由灰色、藍色和綠色組成的格子開衫和裙子。在132 5的春季設計中，常在太陽能電板中見到的六角形被賦予了時裝的生命力。這一過程既繁複又非凡 – 然而繁複和非凡是既享受創造過程本身、又享受創造結果的三宅一生最激動的期望。
三宅一生的設計受到了全行業的慶祝，不僅僅是由於對技術的採用，也在於服飾中的手工元素。三宅長期與和紙製造者合作創造輕薄的質料，一些傳統手工製作工藝也被採納及引申到了由回收PET瓶而製造的質料之工業生產中，這些質料目前用於 Artemide 合作創作的IN-EI 燈飾 (如 Mendori light 及 Minomushi Terra floor light)。三宅認為科技與傳統手工藝始終相輔相成；如果喪失了手工藝作為源泉，科技創新也終將停止。
設計師 Ron Arad 是三宅一生的擁護者，對三宅設計的喜愛始於1980年代；同時 Ron 於1996年與三宅一生及藤原大 (Dai Fujiwara) 在 Ripple Chair 項目中進行合作。Ron 認為正是三宅善於應用技術，從而使其設計如此與眾不同。Ron 表示計算機輔助設計更類似於與一把剪刀，類似於音樂之優劣亦不在於合成器，而在於音樂家 – 設計師需要明白如何接受以及消化新科技。
除在東京的收藏之外，三宅一生的作品也在倫敦 LA，紐約 MoMa 以及世界各地數個重要博物館永久收藏。如京都服裝研究所的第11728號產品即為三宅一生於1982年設計的武士甲。對於」時尚」，三宅一生多次希望擺脫」日本設計師」的定勢，儘管他在1970和1980年代的早期作品帶有很多誇大或改變傳統和服結構的設計。這個研究所持有192年三宅一生的作品，其中有一寫帶有較濃重的日本風格。該研究所的主管及首席策展人Akiko Fukai 認為2D元素是三宅一生設計中的重要特徵。她認為這些2D 元素是非常抽象的美學。日本人制衣時通常從平面開始，並非立體剪裁；雖然三宅力圖設計國際化的服飾，但其仍是由平面開始。
為了闡述觀點，Akiko展示了一系列藏品，顯示每件衣服的輪廓穿孔成一個單件編織管，準備由穿戴著者切割。這些都是三宅與藤原為A - POC的標籤設計是所用的工作樣本。這些設計在2000年推出，發展到現在的A- POC 品牌。與大多數Pleats Please設計類似，132 5也在纖維水平延展時呈現出了引人注目的圖案。這一特徵被攝影師 Irving Penn 捕捉，模特的四肢彷彿從動態、洶湧的纖維浪潮中伸展出來。
Ron Arad 認為 A-POC 是工業設計中最激動人心的事件。機器越是成熟，產品中機器的痕跡就越淡薄。A-POC的概念頗具啟發又同時極富挑戰 – 衣服最終由它的」客戶」 – 穿著者來完成。服飾最終的長度由沿著線進行裁剪而決定。」用剪子直接修剪布料，而布料並不磨損」 Ron表示，」 非常令人驚奇。這種想法可能也只能來自與三宅以及他的合作者」。雖然現在的A-POC產品多為成衣，可立即穿著，但其中仍有不少元素包含了最早的A-POC技術，帶有裁剪線方便顧客自行修建與調整長度。
在內部深度整合的同時，三宅一生熱忱的與業界合作也給他帶來了獨特的優勢。三宅的設計生涯開始與1960年代，最早起始於在巴黎Guy Laroche 和 Givenchy，以及在紐約Geoffrey Beene 的工作。三宅回憶認為，當時他作為一個外國人，試圖代表自己。」巴黎的設計師非常成熟，同時有著高質量的工程；我踟躕怎麼樣才能超越他們。回到東京以後，我開始尋找質料設計師，花紋裁剪師，以及那些能夠應用好技術的人「。三宅一生的工作室，是一個集合。
宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 與高橋悠介 (Yusuke Takahashi) 分別負責當下Issey Miyake 和 Issey Miyake Men主產品線的設計。Takahashi也同時是Reality Lab的成員。Miyamae 著重於追尋女士服飾的 「智慧、歡欣與內在美」，他認為這些元素根植於三宅的DNA。今年春季的男士風格，則有對傳統染色技藝的考量。Takahashi 表示他力圖展示一種流行和有趣的風格；同時他也與三宅多年的合作者協同，反覆詢問自己何為可以展現一塊質料潛能的最佳方式，以及現今的想法是否新奇有趣、同時又反映了力量與質量。
在帶到巴黎展示之前，每件產品都要先展示給三宅一生。設計有時會被修改，但三宅對手下設計師的態度則是溫和而寬宏。」我總是跟他們說他們其實並不需要我」，三宅表示，」但我必須確保通用性服飾這一概念得到了貫徹。在產品被人穿著之前，工作就不會結束。同時設計師的展示過程對我來說也是一個學習的過程。建立自己的想法對於設計師是至關重要的」。
在三宅的設計室裡，手錶的設計是一項極為成功的合作項目。手錶產品線最早於2001年推出，第一個產品由 Shunji Yamanaka 設計；現在手錶產品線中已經包含13個產品，包括設計師 Ross Lovegrove 和藝術家 Tokujin Yoshioka 的作品。設計師的選擇可謂卓越，三宅設計室的主席 Midori Kitamura 表示，」所有參與的設計師都與三宅的理念相諧，都展望於未來。所有設計者都已經成果卓著，他們不需要我們的支持，而是想與我們合作」。最新上市的一款手錶產品是Jasper Morrison 設計的Please Issey Miyake。他在觀看 Irving Penn 對三宅服飾的攝影師產生靈感，忽然希望也給自己的手錶加一個褶皺邊。Jasper表示他為 Irving Penn 的攝影所折服，Irving 捕捉了三宅設計的精神。三宅的美學來自於對線與量靈敏捕捉的慧眼。
談到靈感，三宅經常提到裝飾藝術家 Christo 和陶藝家 Lucie Rie；三宅也經常在巴黎的展會結束後訪問他們，」回歸本質」。但是在對三宅產生影響的人物之中，設計師及雕塑家 Isamu Noguchi 最受推崇。
Isamu Noguchi 標誌性燈籠和三宅的 IN-EI 燈飾之間有著表面觀感相似性，但三宅的設計應用了132 5中的3D數學理論，帶有著獨特的結構。
由PET回收製成的纖維燈一開始為平面，之後則去折疊而轉換成沒有內部支架的造型。除去三宅自身對形式以及光影的迷戀，Noguchi 極具創意的方式和獨具一格的特性對三宅的作品產生了數十年的影響 – 從早年在廣島在上學途中被 Noguchi 設計的橋樑所吸引，到後來他們作為朋友一起度過的年歲。
「我回想1960年代在巴黎的生活」，三宅描述到，」當我從鏡子裡看到我身後經過的看上去很好笑的人時，我就想 』作為很少的生活在這裡的日本人之一，我究竟該如何在這裡生活?』」 在同一日，三宅在Saint-Germain的一間店舖裡，看到了現在已成為標誌性的、Noguchi的圓形垂飾燈，繼而意識到了設計與認同特質的全球性。」我知道關於Noguchi的一切」，三宅說道，」他出生於美國，卻希望被認同為日本人 -– 但我剛好相反 -– 一個日本人希望全球化生活。我那時就意識到了自己需要超越成為』日本的』這一想法。 Noguchi的創造不需要任何修飾。現今，雖然我認為自己代表了某種日本美學和美感，但我從未能超越Noguchi的作品。他是純粹的光，而我可能是影子」。
原載於: 三宅一生 (Issey Miyake) 訪談 (翻譯稿)-dailythreds
1970年Issey Miyake成立於日本東京，隨後由於其獨特的東方美學角度迅速地使該品牌打入了國際時尚圈。三宅一生崇尚自然、簡樸、現代的設計理念，堅持將日本的傳統服飾元素融入到自己的設計中，他蔑視傳統，不斷在面料方面進行創新，被譽為「面料魔術師」。同時，他還開創了現代服裝設計的解構主義風格。對於他來說，在服裝上面沒有任何的禁忌，他可以用一切合理或不合理的材料進行設計，從而完善自己大膽、前衛的設計風格。雖然Issey Miyake不是第一個打進國際時尚圈的日本設計師，但是其獨特的風格也使他能夠在由西方人隻手遮天的國際高級時裝界中站穩了腳跟。對比於川久保玲、山本耀司這些與三宅一生同期的時裝大師，三宅一生的設計更加接近於日本的傳統美學概念。在20世紀，三宅一生的國際知名度絕對算得上是一線，其影響力一點也不比川久保玲與山本耀司低。但隨著設計師的離任、以及被資生堂的收購，三宅一生的國際時裝地位早已經不如以前。現在的Issey Miyake也只剩下這個名字，在時裝圈的影響力可謂是零，公眾的認知度恐怕也只剩下那瓶「一生之水」了。Issey Miyake的遭遇在某方面與Helmut Lang挺相似的，在今天各個大財團的爭相收購、時裝產業的快餐化和商業化的大前提下，這些以其獨特設計風格的品牌也早以消失得無影無蹤了。
三宅一生的時尚帝國，遠比大家想的深奧和複雜，甚至與眾不同獨一無二。
三宅一生（Issey Miyake）作為享譽世界的日本時尚設計大師，其一生猶如一個安靜的沉思者，他的設計風格形散卻意聚、溫潤卻有力，矛盾卻規整。
▲ 三宅一生（Issey Miyake）
他把東方的意境哲思與西方大膽的表現技藝糅合的天衣無縫、眾人稱他為時尚界的魔術師，亦幻亦真。
▲ BAO BAO ISSEY MIYAKE
三宅一生令眾人皆知的設計，是上圖這一款手提包。
▲ 畢爾巴鄂古根海姆美術館
BAO BAO ISSEY MIYAKE最初創立的時候，名字叫做Bilbao，這個名字的來源取自Museo Guggenheim Bilbao西班牙畢爾巴鄂古根海姆美術館
所以 BAO BAO ISSEY MIYAKE 的設計團隊以「隨機之形」作為設計核心，利用三角形組合的多變性，設計出一種可以自己直立於地面的結構。
每一隻包的形狀，都是多變的；每一隻包，都可以通過自己身結構「站立」在任何平面。
這款包之所以獲得眾多青睞，都源於三宅一生獨具一格的設計理念。
在時尚界三宅一生一直被同行稱為偉大的魔術師，他有著創造無限服裝變化可能的魔力，也是一位真正意義上的服裝冒險家。
結構上的「冒險」
一塊布「A Piece Of Cloth」是三宅一生開闢時尚帝國的設計根基，從1973年開始三宅一生每季都在巴黎進行時裝發布。
▲ Issey Miyake Fashion Show, A-POC (A Piece Of Cloth) Collection, Spring/Summer 1999
三宅一生提出的「A Piece Of Cloth」理念在世界範圍內收到廣泛的認同。他長年潛心探索人體與服裝之間的關係，通過不斷的實驗、開發和研究，持續向前所未有的製作工藝發起挑戰。
一塊布是三宅一生先生與藤原大共同研發的一種制衣技術。
這種技術的原理是，通過電腦編程的方式將服裝版型和織造程序進行編錄，然後使用一條線織出一整件衣服，全程不使用裁剪、縫合等手段，製造出來的衣物是一個整體，就像一塊布一樣，使用者可以根據自己的需要進行裁剪和再創作。
▲ Ellen Van Schylenburch in Issey Miyake Dress, 1986
▲ Issey Miyake Fashion Show / 1976
▲ Issey Miyake, Ensemble / 1982
一塊布可以被打造成各種形式變幻莫測，通過一塊布在人體上的纏繞、摺疊、披掛，來達到人與衣服的和諧統一。
在其服裝結構上任意揮灑釋放出無拘無束的空幻想像，往往令觀者為之驚嘆。
同時三宅一生賦予面料它獨有的質地，飄逸的面料就讓它煥發本性，輕盈至真。
三宅一生的設計，每一個細節也秉承著日式纖細「物哀美」的審美思想。
在「物哀美」的審美思想中，追求的是返璞歸真，是一種經過歲月洗鍊的樸素，平淡，古雅，寂靜的意象。
萬物皆有靈性，不要去輕易破壞其獨有的天然，這也正是三宅一生最為推崇的設計理念。
史蒂夫·喬布斯生前極為喜歡三宅一生設計的黑色高領衫，於是三宅一生給他做了100件，喬布斯也因此穿了12年的黑色高領衫。
喬布斯時代的蘋果，也只有黑白，經典極簡今天依舊被人津津樂道。
他喜愛三宅一生的設計，也絕不是空穴來風，更像是英雄所見略同，喬布斯和三宅一生之間實屬默契的共鳴。
在一塊布的設計理念中，他的時裝一直以無結構模式進行設計，擺脫了西方傳統的造型模式，而以深向的反思維進行創意，掰開、揉碎、再組合，形成驚人奇突的構造，同時又具有寬泛、雍容的內涵。
這是一種基於東方制衣枝術的創新模式，反映了日本式的關於自然和人生溫和文流的哲學。
他的作品看似無形，卻疏而不散。正是這種玄奧的東方文化，賦予了其設計神奇的魅力。
設計上的「冒險」
三宅一生的創新關鍵在於對整個西方設計思想的衝擊與突破。歐洲服裝設計的傳統向來強調感官刺激，追求誇張的人體線條，豐胸束腰凸臀，不注重服裝的功能性。
不同於西方將服裝做為美化身體的附屬品，三宅一生一直強調服裝與身體之間的關係。
三宅一生曾說道「我一直認為是布料和身體之間的空間創造了服裝，經過手工摺疊，我們創造出一種全新的、不規則的起伏空間。」
因此將布料打造成如同摺紙般的溝壑重疊，將其從二維轉變為三維，這也正是三宅一生其標誌性的設計風格之一。
在他每一季設計中都能看見這些舒暢飄逸、尊重穿著者個性、使身體得到了最大自由的成衣。
他的獨創性已遠遠超出了時代的和時裝的界限，顯示了他對時代不同凡響的理解。
事實上，這與三宅最初的「一塊布」的靈感有著異曲同工之妙，藉助用「身體去穿服裝」——把「身體」潛移默化地視為「擺弄」面料的媒介，通過這種方式將成衣廓形進行改變，從而最終成為三宅一生。
材質上的「冒險」
在制衣面料上，三宅一生也改變了高級時裝選用奢華材質的定式，而是追求舒適自然，比如採用日本的宣紙、白棉布、針織棉布、亞麻等有機材質，創造出各種肌理效果。
▲ Issey Miyake Dress / 1989
▲ 芭蕾舞者身穿 Issey Miyake Dress from Pleats Please Collection, 1991
從1989年起三宅一生的名字就和他衣服上的皺褶連在一起了。
他利用數學幾何計算的方法，跟計算機工作室合作，把衣服像三明治一樣放入熱壓機處理。
和以前的衣服不同的是，這些褶皺會永久保存，成為有「記憶」的布料，永遠不會回到之前的模樣。
就連它的裙裝都可以水洗，可以隨便摺疊，可以隨便揉成一團塞進旅行箱里，簡直省時省力。
意境哲思上的「冒險」
三宅一生的所有設計中，一件成衣往往在廓形上又表現出強烈的反叛精神和陽剛之氣。
這種人工與自然、理性與感性、虛與實的陰陽哲思，不僅是他的美學主張，也是他賦予身體與面料之間的平衡之道。
日本著名文學家川端康成曾說道「美的極致是悲」，日本人骨子裡對殘敗、死亡、苦難、悲涼離別這些人生糾葛的事物極為偏愛，這種審美也漸漸構成如日本獨有的文化精髓。
尤其在「物哀美」這東方哲思中，一切稍縱即逝、瑕疵缺憾的事物都會呈現出一種美感，比如櫻花欲墜、秋林落葉這些都是日本文化中反覆顯現的美。
三宅一生的風格亦是如此，可塑性往往比完整性更令人著迷。
三宅一生的設計極具空間感，他推崇無形便是有形的理念，讓服裝呈現朦朧美，一切為空，虛無中卻又不失意境之美。
三宅一生將東方溫柔細膩的含蓄之美，帶到了西方世界，這般大膽的嘗試，卻引無數人為之傾倒。
新領域上的「冒險」
三宅一生一生之水，自1992年問世以來，一直位列香氛榜單暢銷前列。
一生之水的味道猶如步履在清新水潤的庭院，簡單、潔凈的風格，整合了泉水中的睡蓮，並注入森林裡的清新，造就了一生之水的清凈與空靈的禪意。
在配飾方面，三宅一生的腕錶也別具一格。12邊形的 TWELVE 系列，是三宅一生腕錶系列中最為個性的一款。
整款表每一個細節都秉承著三宅一生追求極簡、素雅的性情。
三宅一生用「一生褶」詮釋了東方哲思的巧妙意境，將其超脫於成衣、面料之上。起唯美空靈的設計精神，啟明了無數後者對於美學的種種可能。
設計流於載體，往往其背後的精神世界才是這渾然天成的傳之不朽。
識別性非常強，善於運用褶皺，所以成衣具有雕塑感。不知道三宅一生學什麼專業，如果他不是學服裝設計，而是學建築或雕塑的我不會覺得奇怪。
喬幫主的挑剔眾所周知，他最喜愛的服裝設計師就是「三宅一生」。
三宅一生的設計為何有這麼大的魔力？我用這篇漫畫介紹了三宅一生品牌的設計理念。
喬布斯最愛穿的圓領黑衣，都是三宅一生為他專門設計的：
而除了喬布斯，這幾位也是三宅一生的忠實粉絲:
巴黎裝飾藝術博物館館長更稱他為「我們這個時代中最偉大的服裝創造家」。 為什麼設計大神都愛他的設計？或許我們能從他的作品裡找到答案。
我不模仿別人，我只做我自己
在設計生涯的二十年里，三宅一生堅持創新，形成了獨有的設計體系。
最知名的設計理念便是「一塊布」和「一生褶」：
顛覆一：觀念
衣服是運動著的身體上的「一塊布」？
這是一個「衣冠取人」的時代，除了物理功能外，衣服還會傳達人的需求、尊嚴、階級。
蘿莉、森女、波西米亞...衣服早已被附加了太多的含義。而三宅一生所做的是詰問衣服的本源。
他給服裝下了定義：衣服是運動的身體上的一塊布。這塊布由他自己創造，再用這塊簡單的布料做出適合所有人的衣服。
「一塊布「以無結構的模式，給人體留出充分的空間，擺脫了服裝結構對人體的束縛，賦予人體最大的自由，讚歎著人體的美麗。
一塊布的最新成果是"A-POC"，被尊為「一塊布」哲學更高境界的工藝表現，它最大的創新在於消費者可以參與服裝的設計過程。
服裝的製作過程也特別有趣：
消費者可以與服裝交互，消費者既是服裝的消費者，也是創造者。
A-POC品牌在2000年推出，卻與當下互聯網的UGC理念 (用戶創造內容) 不謀而合，足以說明三宅一生思想的前衛。
顛覆二：結構
服裝界的解構主義？
文藝復興以後，西方更注重誇張和修飾人體: 緊胸、束腰、凸臀,追求強烈的感官刺激。體現著「世界是什麼」的「還原論」思想。
西方：三維結構—&>形
東方"二維解構"採用前後片相連的裁剪方式，注重的是「精神」。將人體結構隱藏於服裝之內，體現了東方「整體論」的哲學思想。
東方：二維結構—&>意
三宅一生擁有東方的血統：出生於日本；
又有西方的經歷：在英，美，法國學習工作。
但東西方的服裝結構是大相徑庭的:
如何用有創意的方式在東西方服裝結構間架起一座橋樑？
三宅一生：用東方摺紙所演變成的褶皺。
我一直認為是布料與身體
之間的空間創造了服飾
如果我們把服裝類比做建築，我們會發現神奇的相通之處：
於是，我們很清楚的知道：
正因為如此
在獨創了東西合璧的解構主義後，三宅一生還將「一塊布」和「褶皺」的理念進行了完美的融合，衍生出了名為"132 5"的品牌。
"132 5"只用一塊布料 ( 布料為由回收的塑料瓶提煉而成的斜紋聚酯纖維 )，通過不斷有序的摺疊得到與人體結構對應的空間，再用高溫熨燙使褶皺不易改變。
「132 5「
1 = 一塊完整的布料
3 = 三維立體造型
2 = 摺疊後的二維形狀
空格 = 無限的延伸
5 = 多元的體驗與未來性
聽起來是很棒的理念，可當小哈第一次見到三宅一生的的衣服時，我的表情是這樣的：
Σ( ° △ °|||)︴
這...這是衣服嗎？
看到了原理後卻被他的創意所震撼了！
屏起呼吸，和我一起欣賞這一組美麗的動圖吧：
一塊完整的布料 -&> 摺疊後的二維形狀
摺疊後的二維形狀 -&> 三維立體造型
三維立體造型 -&> 無限的延伸
整個穿衣過程充滿了儀式感
人的不同體態使穿著效果有趣的變化著
整個過程都有著超越時空的抽象美...
我覺得自己沒穿任何東西，
因為衣服裡面充滿了空氣。
這一系列的衣服在功能上還有以下的優點：
- 它們極易收納
- 它們可以隨意清洗、摺疊
- 布料上零浪費
三谷純作為數字工程師也參與了設計，從而讓他們的褶皺擁有了數學的趣味與建築的美感，金屬光澤的材質更是賦予了超越現實的未來感。
結合了面料製作的技術，幾何的趣味，東方傳統文化的精髓，他從一次次的突破挑戰著人們對服裝的刻板定義。
這時，我們似乎能理解喬布斯喜歡三宅一生的原因：簡約，舒適，科技感，以人為本。這也是蘋果系列產品一直在傳達的理念。
他們，都站在藝術與技術的交叉路口，發現了創造力的潛伏地，創造出了超越時間的美麗...
藝術與科學總是在山麓分手，
然後在山頂重逢。
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插畫由@張小哈原創，更多內容可以去我的知乎專欄：
知乎專欄－啊哈時刻（探索未知的美好，找到屬於你的啊哈時刻）
做設計的做市場營銷的人出發點可能不錯 可能有自己的思想 只不過在一線做他家銷售的實在是太辛苦！包限購 又那麼火 天天各種吵架打架 真不知道他們設計師對此怎麼看 很多人並不是因為欣賞設計而選擇 只不過是跟風去買。 從一定角度上來說他們是成功的 ，但一線實在太辛苦
黑色，是其標誌色，僅此而已在我的腦海中。
六本木的東京新國立美術館還在開三宅一生的展，今天剛看回來，趁熱寫個答案。
展的大致內容這個回答已經寫得很全面，包括照片（展館內不允許拍照），所以沒有機會去或者想在去之前熟悉一下內容的朋友可參照 為什麼大師們都愛三宅一生？ - 良倉 - 知乎專欄
下面我用中文敘述一下整個展的內容和一些啟發我的地方，以及上面提到的回答沒有涉及到的關於三宅一生設計哲學的靈感出處。
聽說有這個展的時候，我對於三宅一生的印象（估計大多數人都和我一樣）還停留在以下這張圖
展的名字：MIYAKE ISSEY展
副標題：三宅一生の仕事整個展分為三個部分
Section A
三宅一生初期的創作。提到了他的初衷：通過衣服，構建一個更好的社會。並受巴黎五月革命影響，立志要開創具有自己獨創性的成衣製作材料。Section B
到了這個階段，他的主張擴展為探索人的身體與衣服之間的關係。並且認為衣服是身體的擴張（clothing that is layered on and in-so-doing, expands the body.）同時這個階段，提到了 A Piece of Cloth (一枚の布) 這個概念。Section C
最後一部分。主旨是追求不斷的革新－創造出從前未有的東西，創建新的現實。例子有：現在的照明燈具中也有三宅一生的設計。可能說了這麼些，大家也感受不到三宅一生到底想表達什麼對吧。
那就接著往下看。（以下這些是出口賣場賣的他的postcard，我選了最能代表他的三種元素。）
也即是褶皺。至於他是從哪裡來的靈感設計出的這個褶皺，我留到最後再講。
攤在地上的那些布給提起來就是模特身上的衣服。
最後一個 紙衣（かみこ）
到了最後終於可以說我最想說的部分了。
整個展的最後，是一個放映廳，放映關於三宅一生的影像。裡面的畫面十分精美，處處體現了三宅一生的設計哲學：
Influenced by the mother nature.
褶皺－衣服隨著人體在水裡浸泡過之後，上岸後所呈現的狀態。（影像里還有印度人在恆河洗澡的片段）
紙衣－來自樹枝的纖維，經過手藝人一次又一次的精加工，最後呈現出圖片的樣子。
風裡，水裡，河流里，雪山上，樹枝里，都是三宅一生的設計哲學。
別再提到三宅一生就只知道那個菱格紋包包了。
文中除標註外，所有圖片均來自本人拍攝，未經允許不得轉載。作為一個偽果粉
我只知道喬布斯最愛三宅一生的黑色毛衣~~~因為都是極簡風格。
溫馨提示：以下文章含大量圖片，請在WIFI下觀看
1.三宅一生（Issey Miyake），它不僅是一個品牌，也是其創始人的名字。
三宅一生（Issey Miyake）
April 22, 1938 （age 79）
2.三宅一生1938年出生於廣島，而這裡，也正是它的創作之源。上學路上一家特別的裁縫店，深深的影響了他，「我每次總會停下自行車在那裡望著玻璃窗，有一次在那裡注意到了自己的倒影，突然明白這就是我的興趣」。
3.1970年，三宅一生在東京成立自己的工作室「三宅時裝設計所」，從此開始了自己的設計之路。
4.三宅一生的理念是「一塊布（A Piece of Cloth）」，這就是後來一切設計的起源。
5.1971年，三宅一生的首次時裝展示在東京和紐約同時進行。
6.1976年，在東京和大阪推出了題為「三宅一生與十二個黑姑娘」的時裝表演，獲得極大成功。
7.「一塊布（A Piece of Cloth）」的概念也催生了三宅一生風靡世界的「褶皺」系列的誕生。1980年代後期，三宅一生開始試驗一種製作新型褶狀紡織品的方法，這種織料不僅使穿戴者感覺靈活和舒適，並且生產和保養也更為簡易。這種新型的技術最後被稱為三宅褶皺（也稱一生褶）。
8.1983年，三宅一生在巴黎展示的服裝系列，因選用雞毛編織的面料而震懾了巴黎時裝舞台。
9.二十世紀80年代初，喬布斯到日本拜訪sony集團的盛田昭夫，看到索尼員工都穿著統一的制服——防皺尼龍夾克，袖子有活動拉鏈，拆下袖子就變成背心。因為想要學習這個模式，於是請三宅一生為他做了設計，雖然最後制服並未被員工接受，但他和三宅一生成為了朋友，後來，喬布斯請三宅一生幫他做一些黑色高領衫「結果他給我一百件 」，喬布斯說「我就穿這個，多到我一輩子都穿不完」。
10.1993年，子品牌Pleats Please（我要褶皺）誕生。
△SPRING SUMMER 2017
11.1994年，「三宅一生我要褶皺」獲得日本創造獎。
12.經典之作「一生之水 （L"Eau D"Issey )）」誕生於1992年，以其簡單潔凈的味道和獨特的瓶身設計而聞名。直到今天依然備受喜愛，每五分鐘就有一瓶售出。
1993年
義大利Accademia戴爾Pro Fumo
女性香水部門最佳包裝獎
1993年 歐洲FiFi獎
女性香水組歐洲最佳香水獎
1994年 美國FiFi獎
女性香水獨家發行部門最佳香水獎最佳包裝獎
2011 美國FiFi獎
女士香水部名人堂
13.在1993年3月到1997年3月之間，光是Pleats Please品牌線，就售出了68萬件外套，每年約有21萬件其他系列的衣服在全世界售出。
14.1996年，「三宅一生我要褶皺」客座藝術家系列1，獲得Mainichi設計獎 。
15.1997年，發布系列2；獲得日本政府頒布的紫綬帶獎章。
16.2000年，從褶皺中衍生出的BAO BAO手袋一經推出就大受歡迎，並於2010年獨立出來，成為自有品牌。
17.早在1990年三宅一生創作了第一瓶香水L"Eau d"Issey（一生之水）時，他找來好友倉俁史朗（1934-1991，20世紀最傑出的設計師之一）為這款具有劃時代意義的新香水設計香水瓶，但由於技術原因，直到2008年才被生產出來，名為「L』EAU D』ISSEY EDITION SHIRO KURAMATA」，全球帶編號限量2500瓶，香水盒印有「Star Piece Terrazzo」的圖案。
倉俁史朗
18.繼Pleats Please和A-POC之後，三宅一生於2010年推出132 5.系列——使用由一位日本數學家開發的幾何繪圖軟體設計的多款「摺紙」服裝，由二維到三維的神奇變化。
19.2012年，三宅一生為義大利燈具品牌Artemide設計的「in-ei（陰翳）」系列摺紙燈，在米蘭設計周上展出，並在倫敦設計博物館選定的「年度設計」中，獲得最佳設計時裝設計獎。
20.2016年，東京國立新美術館開了一場盛大的展覽——「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」，展示三宅一生從1970年到現在所有的嘗試和作品。
21.伴隨展覽，推出了一本售價10000＋RMB的書——《Lyrical Life-Wear：The Ultimate Issey Miyake Monograph》。這套限量的三宅一生專書，不僅邀請到他好朋友Yuriko Takagi操刀攝影，還有無印良品創意總監Kazuko Koike小池一子筆整理三宅一生的年表，以及從未公開的故事。隨書附有三宅一生限定設計包款，市值超過20,000元。
22.三宅一生的經營範圍除了時裝以外，還有箱包、家居用品和自行車。
23.現今，三宅一生已歸屬著名日本奢侈品——資生堂（Sheseido）旗下。
24.巴黎館長戴斯德蘭呈斯稱譽其為「我們這個時代中最偉大的服裝創造家」。
25.三宅一生的設計中貫穿著人道的思考，他認為人們需要的是隨時都可以穿的、便於旅行的、好保管的、輕鬆舒適的服裝，而不是整天要保養、常送乾洗店的「難伺候的」服裝。因此三宅一生 （Issey Miyake） 設計的褶皺面料可以隨意一卷，捆綁成一團，不用乾洗熨燙，要穿的時候打開，依然是平整如新。
26.三宅一生的設計，全都是超越空間和時間的藝術品。
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三宅一生在日本有很多產品線 從青山低調的店面到澀谷Parco裡面現在非常火的BAO BAO可以說全套的穿衣方案都可以在這個牌子裡面解決和川久保玲和山本耀司相比，三宅一生服裝最大的特點就是褶皺，用褶皺營造出的廓形、穿衣空間和雕塑感，總的來說這個牌子的設計非常好識別。在設計上，前兩年男女裝都換了非常年輕的設計師，讓這個品牌有了更加年輕化的元素，數碼印花什麼的這種時髦設計在這個牌子上也都有。但是這個牌子的衣服是十分注重藝術性和功能性的，去年採訪品牌男裝設計師，他說自己很喜歡穿品牌速乾的襯衫，與此同時，2014春夏系列的男裝的面料那些花紋和顏色都是在京都傳統的手工作坊中印染的。日本設計師的東西總是會有很多細節，只有擁有者才能享受得到。
評價一個品牌先要知道它背後的那個人他的時裝一直以無結構模式進行設計，擺脫了西方傳統的造型模式，而以深向的反思維進行創意。掰開、揉碎，再組合，形成驚人奇突的構造，同時又具有寬泛、雍容的內涵。這是一種基於東方制衣枝術的創新模式，反映了日本式的關於自然和人生溫和文流的哲學。三宅一生品牌的作品看似無形，卻疏而不散。正是這種玄奧的東方文化的抒發，賦予了作品以神奇魅力。他最大的成功之處就在於「創新」，巴黎裝飾藝術博物館館長戴斯德蘭呈斯稱譽其為「我們這個時代中最偉大的服裝創造家」。他的創新關鍵在於對整個西方設計思想的衝擊與突破。歐洲服裝設計的傳統向來強調感官刺激，追求誇張的人體線條，豐胸束腰凸臀，不注重服裝的功能性，而三宅一生則另闢蹊徑，重新尋找時裝生命力的源頭，從東方服飾文化與哲學觀照中探求全新的服裝功能、裝飾與形式之美。並設計出了前所未有的新觀念服裝，即蔑視傳統、舒暢飄逸、尊重穿著者的個性、使身體得到了最大自由的服裝。他的獨創性已遠遠超出了時代的和時裝的界限，顯示了他對時代不同凡響的理解。三宅一生副線品牌在造型上，他開創了服裝設計上的解構主義設計風格。借鑒東方制衣技術以及包裹纏繞的立體裁剪技術，在結構上任意揮灑，任馬由韁，釋放出無拘無束的創造力激情，往往令觀者為之瞠目驚嘆。在服裝材料的運用上，三宅一生也改變了高級時裝及成衣一向平整光潔的定式，以各種各樣的材料，如日本宣紙、白棉布、針織棉布、亞麻等，創造出各種肌理效果。對於他來說，沒有任何服裝上的禁忌。他使用任何可能與不可能的材料來織造布料，他是一位服裝的冒險家，不斷完善著自己前衛、大膽的設計形象。三宅一生的設計直接延伸到面料設計領域，將自古代流傳至今小的傳統織物，應用了現代科技，結合他個人的哲學思想，創造出獨特而不可思議的織料和服裝，被稱為「百料魔術師」他對布料的要求近乎苛刻，讓布料商甚至自己親自進行上百次的加工和改進實在是司空見慣。因而他設計的布料總是出人意料，有著神奇的效果。喜歡黑色、灰色、暗色調和印第安的孔經染色。他所運用的晦澀色調充滿著濃郁的東方情愫。他喜歡用大色塊的拼接面料來改變造型效果，格外加強了作為穿著者個人的整體性，使他的設計醒目而與眾不同。還有我們的威信：品牌趨勢也一樣，不信你就關注試試看。
男士香水不錯，每次擁抱的時候，女盆友都給贊，說聞著心情舒暢。
實話，在不知道喬布斯的情況下，我根本不會知道這個牌子。
關於三宅一生，我的公眾號上有兩篇文章，我覺得寫得不錯，可以看看：
原來三宅一生才是玩轉「跨界」的真正高手：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NDE3MzQwMQ==mid=2651905539idx=1sn=8f6bbb48540cad289dcb29f6b108be5bscene=1srcid=0628sO9l0IN1FDmtr7fsfHqPpass_ticket=tWA7xd9khE%2BwPTgKU4Mb8Gz10xRJUvZDqF69unSUHGtmbSf7hsWkdyCMDUAmeuVP#rd三宅一生展回顧 | Miyake Issey 不止是褶皺那點事！：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NDE3MzQwMQ==mid=2651905296idx=1sn=05b3e246bc38129758b1da5190cd0597scene=1srcid=0628tbUOrZUrIufxi92mCMN4pass_ticket=tWA7xd9khE%2BwPTgKU4Mb8Gz10xRJUvZDqF69unSUHGtmbSf7hsWkdyCMDUAmeuVP#rd佔個坑，勿摺疊。。
日本著名建築師磯崎新的好基友，三宅一生成名的很大一部分原因也是因為基友在頒獎禮上穿了他設計的衣服。（咦，關注點有點奇怪）待我收集收集資料再來答。。。----------------------------------------------------------------------------http://www.iqiyi.com/jilupian/20101013/n85192.html放個紀錄片吧（很不認真的填坑，後面可能還會再填。。。呃，那皺褶，那版型，一般人很難駕馭。
我很喜歡，很有禪意，重返於自然，歸一於簡約
男朋友喜歡用三宅一生一生之水的男香，所以自己也買了這個牌子的女香，但真的很喜歡這個味道。感覺……淡淡的，不濃烈，卻很讓人難忘～～～
從20到70，只要你夠氣場有氣質，Issey Miyake都是不二選擇
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