中國的男裝高級定製和英國、義大利等男裝高級定製相比，水平如何？
中國的W.W.CHAN, 亞民興昌, 大楊創世等男裝定製和英國的AndersonSheppard, Henry Poole這類高級男裝定製相比，工藝水準、細節處理等如何？
轉帖一篇關於高定的文，裡面觀點我基本全部認同，涉及到題主的問題，裡面也有回答。
對了，題主提到的某些國內高定牌....我持保留意見...他們不一定代表國內的最高水準。
了解海洋與生死的男人才懂西服
作者：趙家鵬
熊可嘉已年過六旬，頭頂上毛髮稀疏，話音急促卻時斷時續，唯一銳利的是目光。他一邊盯著我，一邊問我：
「你知道莎士比亞吧？」
我點點頭。跟著他走到裁縫店門口，腳下的南洋木地板被皮鞋敲得叮叮響，抬頭看門口銘著一副銅板字：Tailor makes the man。
「這是莎士比亞在《哈姆雷特》裡面說的。」熊可嘉篤定不疑，這個做了一輩子西服的老裁縫開始給我講述西服一路東進的歷史，邊說邊指著電視上的世界地圖，手指沿著海岸線划動。
「巴拿馬運河是什麼時候開鑿的，你還記得么？」講到一半，他突然問我。
一把剪刀開啟了好時代
西服在中國的歷史確實與地理緊密相關。最早被中國人看見的西服，出現在大英帝國的艦船上。遠渡前來征服新大陸的英國水手，在下岸時分，更上西服，作為追逐塵世樂趣的外裝。當時進入中國的文官們，則在西服與清式官服的對比中，找到了優越感，這不僅意味著生理上的便捷，更是一場國家心理上的博弈。
赫德是其中之一，但這個掌握大清帝國海關稅權的英國紳士，也有自己的煩惱：在東方，他甚至找不到一顆可供替換的西服扣子。換衣之旅，更是一場遷延數月的海上冒險。
最早的一批中國西服裁縫，由此在華洋雜處的口岸上誕生。但與許多舶來品一般，西服幾乎從誕生之初就是一個面貌曖昧的存在。
令人感到困惑的首先是名字。英文中的Suit一詞，從騎士們的鎧甲以及軍艦上的制服而來，在慣用絲織品的東亞地區，人們至今也找不到合適的語彙與之對接。中國稱為西服，日本稱為洋服，看上去更像是權宜的命名法。
做西服的人也面貌曖昧。在今天，中國的西服成衣廠商，紛紛對外宣稱自己是當年上海灘紅幫裁縫的後人。但紅幫是什麼，至今說法不一。有人相信，它是「奉幫」的訛錯，當年的裁縫大多來自奉化；有人覺得「紅」是寄意於「走紅」；還有人認為「紅」是「紅毛人」，也就是那時的西方人的代稱，所謂「紅幫」就是給西方人做衣服的。無論何者為對，最早的裁縫，出身低賤，大多來自外鄉，他們不像上海或廈門的本地人，跟洋人熟絡，不屑於縫補，熱衷生意。
熊可嘉的經歷印證了這一點。他祖籍福建，長在國府退敗後的台灣。14歲上，他通過母親關係，進入了台北一家有名的福建幫西服店做學徒，三年零四個月後學成，老闆送了他一把剪刀，叫他離開。
「這是規矩，」熊可嘉說，「學裁縫學成後都要被趕出來，這樣師傅才肯放心教你，不擔心你搶了他飯碗。」
帶著一把剪刀的熊可嘉，叩開了另一家福建幫西服裁縫店的大門。他即將經歷的，正是台灣西服定製行業的一個好年代。因為，戰爭來了。
從上世紀五十年代到七十年代，美國跟越共的一場曠日持久的戰爭，讓太平洋艦隊守衛的台灣成為了美軍的後勤休息地。早上還在炮坑中打仗的美國大兵，中午就可能被飛機直接送到西貢碼頭，晚上渡船將他們送到台灣。在接下來的五天中，士兵們要努力花掉三個月的薪水，他們需要酒精、女人，以及在女人眼裡體面的西服。
西服店的老闆，會第一時間得到美軍來臨的消息，與他同樣消息靈通的還有隔壁酒吧的老闆。兩個相依存行業的競爭也在此展開。分別僱用懂英語的大學生，跑去酒店一戶一戶推銷產品，晚到者訂單將少得可憐。
熊可嘉那時已開始操剪，那是他經歷的最瘋狂的年代。訂單和生意滾滾而來，但往往要在幾個小時內做出一套衣服，一家像樣的西服裁縫店，甚至要在一夜間趕製出數百套西服。熊可嘉後來的好手藝，多少也得益於當年的高強度勞作。
但好時候，總會結束。
裁縫這門手藝根本沒有過定式
衣裝是時代的一面鏡子。西服最早的黃金歲月，因革命成功而被迫中斷。另一種夾雜了西洋制衣方法和中式審美趣味的衣服——中山裝，應運而生。西服裁縫們生存在一隅，維繫手藝。1955年後，裁縫們的手藝不再重要。
服飾上的中斷，直到另一次靠近西方才重新獲得接續，奇妙的是，與赫德故事類似，這還是一種被動的反應。80年代中期，駐華大使團聯名向外交部要求成立西服製作單位，以滿足駐華使節的穿衣問題。
紅都西服公司由此成立，這是共產主義中國成立的第一家西服店。在這之後的中國領導人，也開始了衣裝轉換，中山裝逐漸變成了老幹部的象徵，西服成了與國際接軌的標誌。上有所好，下必效之，在完成自己現代化的進程中，那些走入城裡的鄉下人，為自己設計了標準的裝束：上身西服，下身軍褲。
就西服本身而言，產業也發生了改變。皮爾·卡丹等知名品牌進入中國不久，西服的製作模板逐漸流入鄉鎮企業，各地都推出了據稱是國際名牌版型的自產西服。這些來自工業化流水線的衣著，改變了西服原有的樣貌。
熊可嘉厭惡「版型」這個辭彙，甚至對它的合法性抱有強烈質疑。
「做西服的從來沒有過這個詞，這是後來大陸改革開放後，抄襲別人的樣式，製造出來的一個詞。」熊可嘉說，裁縫這門手藝，以前根本沒有過定式。
各地的裁縫們老死不相往來，手上的尺子比例也各不相同，但令人驚奇的是，人們在這個口傳心授的行業內，幾乎在遵循著相似的標準。
「我跟日本、義大利、英國的裁縫一碰，大家的口訣不同，但細節上的長短几乎分毫不差。」熊可嘉說。
這個老裁縫，固執地保持著對面料的偏好，選用英國的料子，對義大利的面料則興趣寡淡。
甚至是如今國際知名的大牌廠商，也遵循著這些傳之彌久的標準。馬具商出身的Alfred Dunhill，至今其高級定製服裝，只與義大利和英國最優秀的制衣廠合作。在這些手工剪裁和縫製的衣衫，你會發現具有異國情調的混紡面料，如駱馬毛和絲綢的混紡。
義大利的定製西服，則在講述著另一樁故事。西西里島的手藝人，遠渡重洋，來到新大陸。他們忍耐、謀生、生子，面對時代遷變。他們的孩子成長在紐約或舊金山街頭，學習吃披薩、鬥毆以及成為幫派的一員。在他們長大成人的時候，一套父輩製作的西服，將成為他們成人禮的一部分。
Tailor makes the man，如果你了解海洋和生死，你也會了解，這句話的意味。
via:南方周末 - 【唯物】了解海洋與生死的男人才懂西服
---------2015/1/28---------
評論區有具體討論。要搞懂中國這些定製店和英意同行們的差距，首先需要明白一個基礎知識：男士西裝的關鍵要素是什麼？只有先弄懂這個問題，才能知道中國店在哪些方面存在什麼不足。
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男士西裝的三大要素依次為：
1.風格2.剪裁3.材料1是上層建築，2是中流砥柱，3是底層基礎。三者都很重要，衣服任何一方面有短板，都不能算是高級。
從3開始說起。
舉個例子，假設有一個建築，由頂尖建築設計師提供設計，由高水平工人負責建造，但是最基本的鋼筋水泥卻用了偽劣產品，那麼就算設計和工人再好，造出來的建築也很可能是個豆腐渣。
衣服的原材料就相當於這個「鋼筋水泥」的角色，是整件衣服的物質基礎。
男士西裝的材料可分為，面料，里料，輔料，襯。
最頂尖的組合為：
面料：英國或義大利產的面料。
里料：日本產的賓霸，沒其他更好選擇。襯：差別不在襯的材料上，而在於做襯的技術。全襯Full canvassed最好（也最貴），粘合襯最差。合格的Bespoke店必須使用全襯技術。輔料：成本、重要性都較低，高檔點的定製店都能提供好輔料，相信他們就可以。決定西服的美觀程度的是面料和襯。面料就像「皮膚」，光澤，觸感，直接影響了人對這件衣服的高檔程度的判斷。襯就像「骨架」，決定了衣服的型。
面料和襯同時也能決定西服的使用壽命。厚面料比薄面料耐用，多股紗比單股紗耐用，羊毛比羊絨耐用。用中等支數的精仿羊毛+全襯技術做出的西服，使用壽命可達10年。120支是耐用和舒適間一個比較好的平衡點。
里料在內側，不影響美觀，但決定了穿著舒適度。賓霸里料的好處在於吸濕性好，手感乾爽，不易產生靜電。每根纖維細且長，斷面呈圓狀，所以滑爽，舒柔的風格和觸感兼具，且有近似絹絲的光澤。這是最好的里料，高檔定製店的唯一選擇。
輔料只起到錦上添花的作用，交給店家做就行，不用太費心。
至於2，剪裁。
好的剪裁技術，要能使衣服完全適合人的身材，遵守好脖子，肩膀，臂長，胸圍，腰圍，腿長的尺寸原則。合身，是美的基礎，這些對於一個bespoke定製店只是基本功，可以放心交給他們做。所以，雖然剪裁也很重要，但其實不用太費心。
1，最重要的，風格。
所謂風格，源自於不同流派的裁縫對男士西裝的理解不同，各個流派按照自己的理解來製造西服，就形成了各種美學風格。
選擇風格，前提是要了解自己。要知道自己是什麼身份，想展現出來的形象是怎樣的，穿著這身衣服要出席什麼場合，在那個場合會遇到什麼重要的人？此為「風格四問」，只有把這四個問題想清楚，才能想明白自己需要什麼風格。
幾種主要的風格流派（只講大致特點，具體細節無法用文字描述清楚，必須要結合實物來解釋）
（1）Savile Row經典式，低調優雅，經過兩百多年的傳承，一直受到英倫紳士的鐘愛。
（2）Drape式，由Savile Row裁縫Frederick Scholte開創，現在以Anderson Sheppard店為代表。相比於經典式，Drape式西服的活動空間更大一點，做大動作時更舒適。Drape式是拿坡里式的根源。
（3）拿坡里式，經Drape式變化而來，由那不勒斯的裁縫發揚光大，其最大的特點是世界聞名的「拿坡里肩」。整體風格偏向於輕盈靈動。適合年輕公子哥，或者就是要刻意「隱藏鋒芒」的人。
（4）羅馬式，剛猛霸氣，如同盔甲一般，和拿坡里式完全相反，適合想體現自己力量與威嚴的男士。
流派之間，各有所長，但沒有高低之分。
以上幾種，是已經成熟的風格體系，可以整套借鑒，也可以取多個流派的一部分組合起來，再準確地傳達給定製店的裁縫。但無論如何，一定要把「風格四問」想明白。
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只有先弄懂這三要素，才能談中國定製和英意同行的差距。我們一條一條地分析。
先看材料。這一方面，中國香港的一些top定製店可以用上所有頂級材料，因此和英意同行不存在差距。內地的店我不熟，但至少上海有一家店（就是知乎眾推薦很多次的wwchan）能用得上頂級材料。
至於剪裁，中國top定製店的老師傅們的基本功都是很紮實的，幾十年裁縫活不是白做的。完全合身肯定能做到，對條對紋也行。
差距就在高層建築——風格上。因為，目前的幾個主流風格，都是英意兩國裁縫的看家本領啊，這是他們的祖輩留下的寶貴遺產，早已佔據了男裝界的制高點。懂行的消費者認可他們，不懂行的消費者也跟著後面追。
香港的幾家比較好的裁縫店，其擅長的風格都是偏英式的，畢竟這裡曾經是英國的殖民地。香港裁縫們還是比較好地吸收消化了英式風格，但終究只是一個「跟隨者」的角色，他們始終沒有超越Savile Row的同行們，畢竟人家才是領跑的。
至於義大利派的羅馬式，拿坡里式（注意這兩個流派完全相反），香港有些店的裁縫也是可以做的，只是他們平時做的更多的還是英式，所以做起義大利派的難免又少了那麼幾分味道。
然而，這不能全怪到裁縫頭上。要想創造出全新的風格流派，除了要有技藝高超且兼具藝術天分的裁縫，更要有財力豐厚且品味不俗的消費者，兩者缺一不可。只有在高品味消費者和高水平裁縫不斷地溝通，交流中，才有可能誕生出藝術靈感的火花。如果所有消費者都是要求「按照英國式的來一套，完全照抄，沒其他要求」，那麼中國的這些裁縫們也就只能機械地把英式風格做了一遍又一遍，當然也就沒機會發展出自己的風格流派。畢竟人家要取悅消費者賺錢啊。
我絲毫不懷疑中國富貴人群購買頂級材料的財力，也不懷疑中國裁縫們的剪裁手藝。只是，要發展出自身的風格流派，與英意裁縫一爭高下，這還需要中國的富裕男士們的審美品味跟上才行啊。W.W.CHAN, 亞民興昌,及樓上轉帖的熊可嘉基本屬於一個做法，走的是類似薩維爾街的定製流程。因為有幾次試穿過程，尺寸一般都比較合體，工藝細節和用料也都不錯。
但是他們共有的通病--就是熊可嘉厭惡的「版型」。如果你仔細觀察他們做的衣服，就會發現穿在身上尺寸確實很合適，但是從審美角度盲測的話可能還不如威可多或者藍豹的一件成品西服。英國薩維爾街的衣服也是這個問題，版型普遍不行。查爾斯王子西服照片網上很多，雖然尺寸合適，但是穿在身上可以說「很難看」。大楊創世與上面三者不同，有自己的生產基地，定製只是其工廠的一小部分業務。我認為一套好的「高級定製西服"的必備條件：
1、版型（其實就是衣服各個裁片的比例關係及整體支撐結構），就像是建築的結構設計圖。我認為這是西服的靈魂，無論是定製西服還是成品西服，整體結構不好衣服看著就不會順眼。2、尺寸合適，這個只要是定製西服，一般都能做到。3、大牌的面料、輔料。4、精準的工藝細節，這需要人工+現代精密縫紉技術。如果還有人認為「高級定製西服」都是手工一針一針縫出來的，那你活該被騙。10萬塊的KITON都已經官方承認部分工序是藉助縫紉機完成，更別說薩維爾街（事實上薩維爾街bespoke標準也沒要求所有部分都是手工縫製）和國內這些定製店。手工縫紉在西服製作的很多部位遠不及專業機器的水平。如果你追求的就是夏天雇個人專門給你扇扇子而不是開空調降溫的格調，那你確實應該找一家店讓他一針一針給你縫一套，前提是你一眼就能看出手針跟縫紉機走線的區別，免得被他騙了你的錢。5、薩維爾街200多年了還是沒走出英國，義大利西服征服了全世界，這個事實就證明了沒有版型的薩爾維街式的西服就是比不過有版型的義大利西服，這是消費者用腳投票的結果。我會花錢買KITON，BRIONI，BORRELI，BARBA這些義大利品牌的衣服穿並研究，但是我不會花錢買那些英國牌子。這也是我個人的選擇。
更多定製西服類乾貨，請看我的專欄 http://zhuanlan.zhihu.com/dingzhixifu求北京高級定製具體地址，電話，或者聯繫方式。上海也可以。
大概和中國男足跟英、意的差距差不多大吧
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